LAMINARE sul master

[claudio v]

Originalmente inviato da giorgio7

....l’ho affrontatato così ( volete sapere proprio tutto eh !) taglio le ordinate e il riempimento tra le stesse nello stesso materiale, coloro col pennarello lo spessore delle ordinate perchè faccia da spia......

E` lo stesso sistema che uso sulle mie: o faccio le ordinate femmina esterne di controllo o quelle interne sono di depron se il master e` in estruso e poi le marco con il pennarello per cercare di non "mangiarle" per strada.

Per fare le curve raccordate ci sono molti metodi di controllo, di solito si usano righe flessibili e pastelli per "evidenziare" i punti di contatto. Sono tecniche tipiche di modellatori e battilastra.

Ci vuole occhio, la luce giusta e tecnica nell'olio di gomito con un tampone di abrasiva abbastanza grosso (per scafi da 1 a 2 metri uso un tampone 40 x 15 cm) e poi il lavoro viene bene... ma sempre un "lavoro" rimane.

Per le imperfezioni sull'estruso ci sono degli stucchi acrilici a base di microsfere che hanno la stessa durezza dell'espanso (es. lo Stucco Facile della San Marco) che sono ottimi per aggiustare eventuali buche

Per la post cura non mi sono mai fatto troppi problemi: la differenza di caratteristiche non e` mostrousa e se si arriva a 60 gradi (con una resina adatta ai 60 gradi) qualunque materiale va bene.
I nostri manufatti sono sempre abbastanza surdimensionati a causa delle piccole dimensioni e quindi la ricerca della super postcura non mi sembra cosi` indispensabile.

Originalmente inviato da giorgio7

....
qua e la restano sotto lo strati di vetro esterno come microscopiche sacche d’aria ( 1, 2 mmq) aderenti ai fili di vetro impossibile mandarle via come se in quel punto la resina non valesse bagnare il filo. Restano quindi dei puntini biachi o traslucidi chiari che disturbano lo splendore del carbonio. Se metto il carbonio come ultimo strato ovviamente il problema non c’è, l’aspetto è bellissimo ma si sente la trama del carbonio e credo che aumenti sensibilmente l’attrito. Cosa suggerite Saluti a tutti

Questo a me succede abbastanza spesso e capita anche con il vuoto. Puo` essere in parte dovuto all' out gassing della resina che comunque qualcosa rilascia mentre polimerizza.
Questo e` uno dei motivi per cui non mi sono mai agitato tanto per mettere pellicole esterne per "tirare la superficie dello scafo: tanto alla fine, se vernici, tra i buchini che vengono sempre fuori e piccole imperfezioni puoi fare solo 2 cose:

• grattare un po' e poi dare del trasparente e/o una seconda mano di resina fregandotene se non e` perfetto (con il trasparente si vede poco)
• grattare, dare il fondo , stuccare e verniciare.

Anche su uno stampo femmina fare del bel carbone a vista "leggero" non e` facile come dirlo. Ci sono dei gelcoat trasparenti, ma spesso sono rognosi e le verniciature in stampo spesso comportano problemi. Facendo un tot di prove e usando mi materiali giusti tra di loro si possono avere degli ottimi risultati, ma prima di arrivarci ci vuole ... un po'.
ciao

[giorgio7]

Miky 731, grazie del suggerimento per il carbonio a vista e , visto che è il tuo mestiere, che tipo di trasparente mi consigli che leghi bene con l'epossidica?
Non mi sonop mai accorto che il massaggio a due dita sposti eccesso di resina,sia perchè sto molto attento nella laminazione e ne uso non di più di quella indispensabile sia perchè le eventuali differenze di spessore devono essere talmente minime che non si apprezzano. Ricorda comunque che mandare via le piccole sacche d'aria se dopo vuoi verniciare non è necessario.

Claudio D mi hai dato un'idea per portare il maschio a forma : mettere 2 o tre listelli che dovrebbero funzionare ancor meglio delle dime, proverò e ti saprò dire. Ciao

[miky731]

Finora sui miei modelli ho sempre dato vernice normale di auto (il trasparente è lo stesso), per esser sicuro che la (vernice/fondi/trasparenti/qualsaisico sa si applichi) "aggrappi" dò prima una mano leggera di "aggrappante x plastica", lo si usa x i paraurti delle auto.
Per ora è sempre andato tutto bene

[alescassa]

ciao miky
una domanda; fra primer, fondo, verniciatura con quanto peso te la cavi?
grazie
buon vento!!

[miky731]

Ciao...bè quì dipende...non so se ho mai preso i vari pesi a fine verniciatura, ci guarderò.
Cmq il primer come peso diciamo è ZERO, è come dare una sventagliata d'acqua che poi asciuga.
Il fondo si dà solo se lo scafo non è perfetto, in ogni caso poi lo si cartegiia quasi a tornare a zero, va solo ad "occupare" le imperfezioni, che riempile di resina o altro, non sarebbe peso aggiunto hehe.
Riguardo la verniciatura...diciamo un nero pastello...due mani, scafo da 120cm, saremo su circa 200gr e 100gr di bianco in coperta.
Se invece lo facciamo con il trasparente sopra, sono i pesi di prima però di trasparente, più circa 100 gr di colore.
Diciamo che uno volendo può dimezzarli dando solo una mano, però resta meno robusto il colore.
Sulle auto si danno almeno 2 mani di vernice (tipo grigio metallizzato + 2 mani di trasparente), se ne dai poco alla prima lucidata porti via tutto hehe.
La mia Safalero è uscita (pesata su bilancia da lavoro al 10 di grammo, ho arrotondato io al grammo):
Scafo finito verniciato completo di tutto (compreso pile e portapile, prua in silicone): 1158gr
Timone:26gr
Bulbo+ deriva+dadi fissaggio,tutto verniciato: 2850gr
Genoa armato con bomino carbonio: 45gr
Fiocco IOM armato con bomino in carbonio: 40gr
Randa+albero carbonio+ boma carbonio+crocette carbonio+vang+tutto armato: 248gr
Peso totale barca pronta alla boa: 4282gr + il peso genoa o fiocco (45gr o 40gr)

PS: Vele di Luca, bulbo+albero+boma TDmodel

[giank1957]

Beh.. ci siamo... il mio VOR 70 come master è terminato. Listellato in tiglio. Tanta pazienza. Tantissima soddisfazione. Per essere la prima barca sono contento del risultato, anche se ha delle imperfezioni dovute alla inesperienza.
Ho tutto per laminare. Sono tornato dalle vacanze e da trieste mi è arrivata la resina, il gelcoat, il carbonio, la fibra di vetro, l'alcool polivinilico.
Prima di leggere il post ero partito per fare uno stampo femmina e poi laminare internamente.
Adesso voi mi dite "ma che bello laminare sul master!!" io dico che la cosa mi piace in casino!!
solo che adesso che posso risparmiare tempo e denaro mi chiedo:
1) posso procedere "tranquillamente" come se laminassi nella femmina?
2) la superficie esterna, quindi quella a vista, posso anche rifinirla "grossolanamente" per poi verniciarla? (ci dovrei perdere in leggerezza immagino)
3) quanto tempo aspettare tra la posa di uno strato di carbonio e l'altro?
4) il distaccante da mettere sul master posso passarlo come per lo stampo femmina oppure uso il domopack dopo la mano di distaccante?
5) nella prima esperienza fatta sullo stesso master avevo messo il domopack sotto prima della resina ma ho avuto comunque dei distacchi di vernice dal master e così ho buttato via il tutto
6) tutti gli stampi visti sono sforniti dello specchio di poppa. Perchè? Se facessi tutto l'esterno (opera viva e morta compreso specchio di poppa) in unico stampo non sarebbe meglio?

Attendo fiducioso le vostre repliche ....
Non mi date del cogli_1 sono alle prime armi !!!! eheheheheheh

[giank1957]

Post scriptum:
ho letto all'inizio del 3D di laminare nella sequenza vetro-carbonio-vetro
mentre le indicazioni che ho io sono di laminare carbonio-carbonio-vetro (all'esterno)
con grammature 160-160-80
E' solo una questione di "gusto" oppure di "costo" o "strutturale"?
Penso che C-C-V sia strutturalmente più robusto di V-C-V.
Grazie
Giancarlo

[claudioD]

penso che un peso che vada dai 5.5 ai 6.5g al dm² é più che sufficiente per uno scafo intorno ai 130cm di lungheza, 7g/dm² é già elevato.
Il peso che indichi é già di 8g/dm².
Nel tuo caso c'é una zona relativamente piatta dalla metà verso poppa che potrebbe flettere. Basterebbe rinforzare solo questa zona.
Hai un valore della superficie dello scafo ?
Basterà moltiplicare la superficie per il peso stimato della stratificazione. Il peso della resina é grossomodo uguale al peso del tessuto usato ad eccezzione del kevlar che ne assorbe 10% in più.
Da questo valore saprai già se sei nel tuo budget peso oppure hai ancora dei margini per fare più solido.

ClaudioD

[chesgiai]

non dimenticate che il kevlar è igroscopico quindi per capillarità è destinato ad impregnarsi d'acqua

[giank1957]

Originalmente inviato da claudioD

penso che un peso che vada dai 5.5 ai 6.5g al dm² é più che sufficiente per uno scafo intorno ai 130cm di lungheza, 7g/dm² é già elevato.
Il peso che indichi é già di 8g/dm².
Nel tuo caso c'é una zona relativamente piatta dalla metà verso poppa che potrebbe flettere. Basterebbe rinforzare solo questa zona.
Hai un valore della superficie dello scafo ?

Basterà moltiplicare la superficie per il peso stimato della stratificazione. Il peso della resina é grossomodo uguale al peso del tessuto usato ad eccezzione del kevlar che ne assorbe 10% in più.
Da questo valore saprai già se sei nel tuo budget peso oppure hai ancora dei margini per fare più solido.

ClaudioD

Grazie a claudio e a chesgiai.
x chesgiai .. non uso il kevlar solo carbonio e fibra di vetro
x claudio d .. dal progetto di francesco bussi non trovo la superficie totale dello scafo.
ovviamente vorrei fare qualcosa che sia leggero ma al contempo abbastanza rigido. 160 grammi di carbonio twill sotto al vetro secondo te basta?
quindi non laminare a tra strati ma solo a due?
Oppure ridurre la densità e andare di tre strati.. (il problemino che non ho carbonio da laminare più leggero di quello.. ma ho fibra da 40 potre fare V-C-V con 40-160-40 e rinforzi dove necessario.
Che ne pensi Claudio?
Grazie
Giancarlo