Cd65

[claudioD]

Proprio cosi come hai detto.
Adesso che ci penso, un giorno in una regata di Dragoni a Cannes, alla quale partecipavo, é stata annullata per mancanza di vento.
I dragoni non hanno motore, cosi come tanti anatroccoli uno attacato all'atro poppa-prua, siamo stati rimorchiati dal gommone verso il porto del YYC. Un'altro ha trovato un'altro gommone e si é fatto tirare con una gomena di almeno 2 metri. La prua del Dragone, cosi' trainato, saltava da destra a sinistra in continuazione. E' il caso di dire che era una barca trainata ? Il perché della cosa non é stato approfondito, chi diceva che era a causa dell'onda a seconda dell'angolo con cui la prendeva.
Un'altro aveva trainato con un filo di nylon un classe M nella piscina da 50metri e si era messo a fare la stessa cosa.
Si suppone che un piccolissimo angolo di deriva faceva tutto il resto indipendentemente dal controllo del timone, anzi sembrerebbe che le cose andassero peggio se ci cercava di contrastare...cosi diceva lo skipper del Dragone....
Di più non so dire, ma ci sono ancora tante cose da scoprire !
Ciao
ClaudioD

[PaddyHarbour]

Claudio D,

Non ero la' nel vostro forum da tanto. Le puntate del CD65 è molto bello e interessante, tutti i miei amici hanno detto che è un bel manuale di modellismo per gratis. Abbiamo imparato molto qui, perche' anche noi facciamo le barche cosi' - tanto lavoro a fare piu' di una barca! Il metodo per dipingere una barca detto da giorgio7 sembra utile.
Se posso dire, siete tutti molto arrabbiati anche in questa thread (perche'?) e per il cartoncino (?)
Allora, noi usiamo il calcolo dei baricentri per mettere l'albero (cartoncino rimane vecchio metodo, oggi usiamo il computer) e discutiamo su tre cose che voi non menzionate qui:
- la superficie del timone deve essere inclusa o no nei calcoli?
(Io penso per si quando le barche originali sono grandi, ma alcuni amici pensano no)
- è utile dare un anticipo relazionando anche al rapporto Lwl/Bwl (galleggiamento/ larghezza ) ?
- noi aumentiamo la giometrica superficie del fiocco di un coeficiente perché il fiocco è più potente (io penso 1,2 ma altri usano anche altri numeri)

Queste tre cose sono molto importanti per noi e mi piace capire cosa pensate?
Penso di capire che ClaudioV non usa la posizione dei baricentri ma non ho capito cosa fa.
Ultimamente: cosa vuol dire che una barca è ardente? Ardente = orziera ?

Grazie e saluti, ma non vi arrabbiate con me

Paddy

[claudioD]

Paddy,
ben tornato !
Io mi rivolgevo, come sempre, ai coloro che vogliono iniziare questo hobby e non tutti hanno il computer a disposizione e le competenze per usarlo.
Quindi resto fedele al gesto manuale che tutti possono applicare velocemente. Questa é la ragione delle innumerovoli foto fatte con descrittivo della operazione eseguita.

Negli USA, Dave Acree, Center Of Effort
suggerisce il metodo di spinta laterale di un modello senza vele ed immerso in una piscina.
Per fare più 'complicato' un'altro ha fatto la stessa ricerca del CAD o CLR o CLP facendo inclinare la barca aggiungendo un peso in cima all'albero tanto da far inclinare il modello intorno ai 30° e poi spingerlo lateralmente fino a trovare il punto di equilibrio. Lo farei, ma non ho la piscina !.

Scusa il francesismo, per 'ardente' intendo 'orziera'

Ciao
ClaudioD

PS
fra le tante cose ho trovato anche questo che per te sarà più familiare

:Wind,

There are two methods to calculate the center of lateral plane: In Autocad, and with scissors, paper, pencil, and a triangle scale (what could be referred to as the kindergarten method)

AutoCad: Assuming your profile is in AutoCad, a 2-D drawing, using a polyline, trace around the entire underwater profile area. With the REGION command, declare the polyline a REGION (Type REGION on the command line, and select the tracing polyline as the region). Set the Origin of the drawing at some convenient point on the drawing, such as the front end of the waterline (TOOLS-NEW UCS-ORIGIN). Then on the command line, use the MASSPROP command to determine the mass properties of the region (MASSPROP, select the region you just created) and a window will pop up with the mass properties of the region. Included in those properties will be the centroid coordinates of the center of area (or mass) from the origin. Using those coordinates, you can put a point or a set of cross hairs at the centroid location.

Kindergarten method. Print out to scale a copy of the underwater profile on a piece of paper, and glue it to a piece of cardboard such as the back of a tablet of paper. Cut out the paper and cardboard outline of the underwater profile with a pair of scissors. Bend the profile slightly with a smooth curve from one end to the other so that it is not perfectly flat. Place a triangle square on a flat table, and balance the cutout on the triangle square so that the bow extends one side, and the stern extends the other side. Balance it perfectly, and with a pencil, mark the upper edge and lower edge where the top edge of the triangle is. You should have two little pencil marks on the cutout--connect them with a straight pencil line using a straight edge (the triangle scale, for example). Now you have a line of position, just like in celestial navigation, going somewhere through the center of gravity (area) of the cutout. You need at least one and preferrably two more lines of position. Rotate the cutout about 45 degrees one way, then 45 degrees the other way, and repeat the balancing and marking process, and drawing lines between the hash marks. You should now have 3 lines of position that all cross at the same point. If you have done a poor job of balancing, you will have a little triangle drawn by your 3 lines and you'll have to do it over again until the lines all cross perfectly at a single point. This crossing point is the center of area. You can measure the coordinates to the waterline and the forward end of the waterline.

I hope that helps.

Eric
__________________
Eric W. Sponberg
Naval Architect
St. Augustine, FL
(904) 460-9494

[claudioD]

Fine del tentativo di ricerca, ma ritornerà con una deriva nuova per avere una barca vincente 'of course' :

ClaudioD

[claudioD]

Il nuovo CD65 é in cantiere !

3 strati di vetroresina da 80g/m² + bordi tiglio = 82g

Si puo' notare le nuova configurazione della deriva. Per farla ho semplicemente riutilizzato quelle vecchie con smontaggio , riadattazione e rimontaggio.

Dopo prova in acqua, con le appendici, per verificare il metodo di ricerca del CAD con la spinta laterale, la posizione del CAD é la stessa
+/- 2mm di quella verificata col 'cartoncino'

Durante queste prove ho notato delle infiltrazioni d'acqua causa porosità della laminazione, ne ho approfittato per fare una foto insolita .. questa volta ho 'riempito' lo scafo d'acqua, si notano, in sospensione sulla superficie esterna, le gocce di fuga, forse ce ne sono altre, ma dovro' riempire totalmente lo scafo per scoprirle !

Il numero limitato di punti di fuga viene dal fatto che ho usato 3 strati da 80g/m², sono certo che usando più strati con tessuto più leggero, il risultato sarebbe migliore.



ClaudioD

[PaddyHarbour]

Grazie Claudio,

molto interessante! Penso di capire adesso. Ottimi i links!
Le photo sono sempre importanti, continua che dimostrano tutto chiaro

saluto

Paddy

[claudioD]

Lentamente , ma avanza ...questa volta era il turno del fondo

ClaudioD

[claudioD]

Un'altra veduta ...

ClaudioD

[tiger]

Claudio che fondo usi ? a me un carrozziere ( ce lo mette lui) mi ha consigliato un fondo epossidico che ne pensi

[claudioD]

Tiger,
non lo so.
Ho comperato la bomboletta spray nel negozio di vernici per 8.90 € - il carozziere, che usa un acrilico, mi chiedeva 15 € , ma non sapevo che spessore metteva, so solo che tornavo con un scafo ben più pesante, a dire il vero voleva chiudere i famosi buchini.
Adesso, che lo so, do una prima spolveratina di fondo per individuare i buchini, poi passo il mastice bianco per barche 'sintomarine' al poliester. Carteggio con abrasivo all'acqua e poi continuo col fondo come si vede nelle foto.
Questo fondo é secco al tocco dopo 15 minuti, ci sono passato diverse volte, ma sarà definitivamente secco e carteggiabile dopo 24ore. Non mi sembra duro come quello epoxy e sembra simile a quello acrilico del carozziere.
Domani lisciatina finale e poi il colore 'bomboletta spray' che non ho ancora scelto.

Ciao
Claudiod