ALINGHI 5 costruiamo??

[firpo]

si grazie mi bastano le misure che devo mantenere tra scafo e scafo e la larghezza che devo mantenere tra tubetto e tubetto, cosi faccio delle prove e vi mando le foto cosi ne discutiamo se vi piacciono

[qpidgiga]

Firpo la larghezza tra scafo e scafo e' di 54 cm, per i tubi non ho capito cosa intendi, se intendi la distanza tra traversa e traversa ecco i dati:
la prima a 4 cm dalla poppa + estrema, la seconda a 43,5 sempre da poppa.
Aspetto foto ;D
A presto
Alex

[firpo]

ok direi che ho capito adesso comincio e vi faccio vedere come potrebbe venire

[claudio v]

Originalmente inviato da qpidgiga

Mhhhhh, la vetronite si presta bene per le giunzioni dei tubi?
Non ho idea, io pensavo che fosse fragilina, non conosco le peculiarita' di tutti questi materiali riportati in scala
.......
Su quelle in sandwich col polistirolo (che penso ke scatolando un paio di lati e arrotolando col filo+ciano il tubo in mezzo magari si puo' eliminare del tutto) ho ricavato una staffetta che trapassa le paratie per uscire e fissarvici sopra i sopravvento.


....
Sintetizzando, aggiungere ordinate in questo schema potrebbe aiutare o aumenta solo il peso?
Il gancetto che c'e' nello schema rivisto come lo si fissa sull'ordinata?
E' il caso di aggiungerne una per mettere i supporti delle sartie visto che sull'originale non c'e' il paterazzo (non penso sia il caso mettere le volanti ).
Come si vede nel rendering ho posizionato un servo standard, senza nessun criterio di bilanciamento, solo per vedere gli ingombri e dove far passare i rinvii al timone... ma tutto all'interno poi non si puo' smontare piu'! A meno che' non si usi un servo per lato.
Avevo intenzione di usare un solo servo per azionare entrambi i timoni e pensavo di mettere nel progetto un mini servo da 4 kg (hs225mg 31 gr) messo al centro della carenatura della traversa di poppa (

........ un verricello hightec tipo hs-785hb ha le seguenti dimensioni: 59x29x50 mm; ....
Bisognera' anche inventarsi un passaggio scotte... ma sono argomenti a me abbastanza ostici pur essendomi documentato un po'
...Alex

Scusate lo stile telegrafico, ma sono un po' di corsa...

La vetronite e il compensato da 1 mm si prestano benissimo, basta passare allo schema semplificato che ho postato e non continuare a mettere giunzioni dove non servono che infragiliscono la struttura: soprattutto non si devono mai traformare le triancolazioni in "quadrangolazioni" altrimenti i carichi aumentano da bestia e diventa necessario costruire una roccia dove basta una piuma ...Altrimenti occorre una struttura scatolata in composito e non un pezzettino di legno/vetronite e un po' di depron...

Il famoso gancetto basta che sia un filo di acciaio da meno di 1mm piegato che si aggancia all'ordinata, ma deve attaccarsi a fianco del tubo guaina dove si inserisce la traversa rettilinea a monolitica (come nel disegno) oppure fatto circa come l'hai disegnato ma sempre attaccato li`: a questo punto la triangolazione e` vera e tutte le parti lavorano solo in compressione /trazione pressoche` assiale e il tirante si scarica sulla traversa senza passare dallo scafo.
Se la traversa principale e` piegata (quella vera e` solo rastremata e sagomata per scaricare sulla struttura a guscio dello scafo, ma non e` piegata) e il punto di aggancio a meta` altezza scafo, oltre a non somigliare affatto al vero, scarica con una leva sfavorevole tutto il tiro sullo scafo flettendolo verso l'interno...
l'espanso dentro all'ordinata in sandwich non serve a tenere meglio il tubo, ma a distribuire su una maggior superficie delle fiancate di depron gli sforzi.

l'attacco delle sartie e` da verificare, ma userei o lo stesso sistema dello strallo di prua della easysail o con una ordinata di espanso da 2 cm con attaccato sopra un compensato da 4 a cui mettere un occhiello a vite, oppure proseguire con la piattina di compensato da 1 mm incollata sul lato interno dello scafo fino a poppa collegando l'ordinata anteriore della traversa centrale con la posteriore della traversa poppiera.
A questa piattina /fianchetto con un forellino si attacca una gancio a S del solito acciaio da 1 mm per attaccarci le sartie e un'ordinata di espanso da 2 cm in corrispondenza (in modo che chiuda lo scatolato dello scafo.

Altre ordinate supplementari sono facoltative e non indispensabili. al limite servono per maneggiarlo piu` tranquillamente

Il servo del timone si puo` piazzare al centro della traversa posteriore con 2 leve oppure mettere 2 servi negli scafi.
Mi sembrerebbe meglio Usare 2 micro servi da 7-8 euro mettendone 1 per scafo senza stare a complicarmi la vita. In caso di scuffia almeno restano all'asciutto quasi di sicuro, mentre il servo centrale affoga certamente.

Per il servo vele, assolutamente niente verricello: e` troppo lento.
Un comune servo standard da almeno 4 kg basta e avanza come potenza e in compenso e` veloce a lascare per evitare di capottare troppo facilemente.
Per le scotte e gli schemi seguirei quelli della Easysail vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713.

Naturamente occorre metterlo con la squadretta lunga 7 cm che ruota parallela al fianco dello scafo, altrimenti non ci sta e magari alleggerire qua e la` il depron della fiancata per incastrarcelo dentro. Un servo ribassato renderebbe la cosa piu` comoda.

Per ora e` tutto, vi inserisco lo schema della traversa posteriore semplificata che ho preparato ieri sera.
Ciao

[claudio v]

Originalmente inviato da qpidgiga

Firpo la larghezza tra scafo e scafo e' di 54 cm, per i tubi non ho capito cosa intendi, se intendi la distanza tra traversa e traversa ecco i dati:
la prima a 4 cm dalla poppa + estrema, la seconda a 43,5 sempre da poppa.
Aspetto foto ;D
A presto
Alex

Ho riguardato le quote da cui si era partiti per fare il disegno preliminare: se ci fidiamo delle dimensioni che abbiamo messo all'inizio prese da un sito internet il gruppo scafi dovrebbe essere poco piu` di 30 metri per 25 di larghezza che fatto in scala fa 85 cm di lunghezza per 70 di larghezza.

Se invece si reputa attendibile quanto scritto su Fare Vela gli scafi sarebbero 30 metri al galleggiamento e 36 metri fuori tutto per circa 25 metri di larghezza: quindi risulterebbero per 85 cm di lunghezza, 59 di larghezza.
Qualcuno di voi ha dimensoni diverse o prese da altre fonti?
ciao

[qpidgiga]

Originalmente inviato da claudio v

Ho riguardato le quote da cui si era partiti per fare il disegno preliminare: se ci fidiamo delle dimensioni che abbiamo messo all'inizio prese da un sito internet il gruppo scafi dovrebbe essere poco piu` di 30 metri per 25 di larghezza che fatto in scala fa 85 cm di lunghezza per 70 di larghezza.

Se invece si reputa attendibile quanto scritto su Fare Vela gli scafi sarebbero 30 metri al galleggiamento e 36 metri fuori tutto per circa 25 metri di larghezza: quindi risulterebbero per 85 cm di lunghezza, 59 di larghezza.
Qualcuno di voi ha dimensoni diverse o prese da altre fonti?
ciao

Scusate e' stata una mia imprecisione, le dimensioni del mio progetto sono lievemente diverse, 83 cm LOA, 6 cm di larghezza scafo e 77 cm circa di larghezza totale, le misure che avevo messo prima sono la distanza tra paratia interna e l'altra...
E' comunque piu' largo, vedro' di restringerlo per unifomarmi al progetto.
Torno al lavoro (quello vero purtroppo) a stasera!
Alex

[firpo]

ne ho utilizzato del tubetto di plastica rigido ma con il calore si puo modificare e all'interno si puo indurire con qualunque cosa. io ho fatto 54 cm come mi avevate detto all'inizio, non c'è problema modifichero la larghezza poi si puo coprire con depron per dargli la forma della riproduzione. cosa ne dite?
pero mi servono anche le misure da poppa e da prua dove devo attaccarle e la larghezza dall'interno scafi?

[claudio v]

Originalmente inviato da firpo

ne ho utilizzato del tubetto di plastica rigido ma con il calore si puo modificare e all'interno si puo indurire con qualunque cosa. io ho fatto 54 cm come mi avevate detto all'inizio, non c'è problema modifichero la larghezza poi si puo coprire con depron per dargli la forma della riproduzione. cosa ne dite?
pero mi servono anche le misure da poppa e da prua dove devo attaccarle e la larghezza dall'interno scafi?

Ciao,
la larghezza l'abbiamo scritta sopra: puoi scegliere di farlo come vuoi tra i 70 e i 60 cm di larghezza esterna... quella tra gli scafi viene di conseguenza.

Dalle foto risulta che la traversa anteriore è messa circa a metà lunghezza fuori tutto, nel disegno che avevo postato in foto cadeva sulla mia ordinata 4.
quella posteriore cade, sempre sul mio disegno, sull'ultima ordinata a circa 2-3 cm dall'estrema poppa.

Non vorrei sembrare monotono/maniaco nell'insistere sempre sulla stessa cosa, ma la rigidezza delle traverse è legata anche alla loro forma. Quel tubetto di plastica, per quanto rigido, sarà abbanstanza elastico da non essere abbastanza rigido se la traversa anteriore non viene realizzata rettilinea.

La traversa anteriore del vero è pressochè dritta e lavora come un puntone triangolato. Sotto c'è il tirante inferiore sul puntone inferiore e sopra c'è l'albero e la sartia che svolgono circa la stessa funzione.

La differenza tra quello che Firpo ha postato e come dovrebbe funzionare il sistema è radicale: appena si mettono in tiro le sartie e i tiranti la sua struttura si trasformerà in una molla elastica... e molle e non in un qualcosa di rigido che tiene in posizione scafi e albero come è la struttura originaria.

Chiaramente, come dico sempre, i modelli sono solo modelli e alla fine in qualche modo funziona tutto... e possono esserci molteplici soluzioni più o meno equivalenti.

Il motivo per cui sto seguendo questa discussione, dato che non amo le riproduzioni, è che la struttura essenziale di Alinghi5 cè un tale concentarto di genialità che vale la pena di riprodurle per capirne a fondo il funzionamento.
Quindi cerco di "spingere" in quella direzione e non mi dilungo nei fronzoli estetici... per quelli c'è tempo dopo.
Ciao

[firpo]

berettin allora ragazzi non so che materiale utilizzare per fare ste sbarre un po uguali

[claudio v]

Originalmente inviato da firpo

b... non so che materiale utilizzare per fare ste sbarre un po uguali

Il problema potrebbe non essere il materiale come ho già detto: quelle anteriori devono essere rettilinee e poi probabilmente anche il tuo tubo di plastica potrebbe funzionare.
Però usando un tubo di carbonio da aquiloni da 6 o 8 mm di diametro ci si toglie tutti i problemi. Con pochi euro di spesa in un negozio tipo decatlon o centro giochi educativo o modellismo si trova.
Naturamente se si fa il conto tolale delle lunghezze dei tubi, si compra il tutto andando una volta sola.
I tubi di solito sono in formato da 1 metro o circa 1,5 metri, quindi si potrebbero ottimizzare le dimensioni per usarne il meno possibile.
Ad esempio stando sotto i 70 cm di larghezza, con 1 tubo da 1,5 metri si fanno le 2 traverse e con un'altro si fa il bompresso e i 2 controventi e con un terzo l'albero. Gli sfridi si usano per i 4 puntoni inferiori (stto albero, sotto bompresso e sotto le diagonali) e per le crocette.
Poi restano solo i bomi (randa e fiocco) e ne basta uno da 1 metro.

Per economizzare si può prendere tubo da 6 mm esterno (interno 4 mm) per tutto e per semplicità le giunzioni tra i tubi si possono imbastire infilando dentro un ferro da calza in alluminio da 4 mm.
Per le guaine basta trovare un tubetto interno 6 mm del materiale che si vuole.

Le giunzioni non smontabili vanno poi consolidate come già spiegato precedentemente con 2 guancette e una legatura.
Chi avesse dimestichezza con i roving di kevlar e/o carbonio un sistema rapido può essere consolidare senza guancette e avvolgendo tutto con il rowing opportunamente impregnato in loco con cianoacrilato.

Ciao a tutti e buon we, ci si sente la prox settimana