Club Tarot450 Pro-Sport

[CescoP]

Originalmente inviato da rugrug

colleghi le due LiPO (identiche, ovviamente) in SERIE

senza bisogno di adattatori:


-metti dei connettori GBC da 4 mm (consigliati, "reggono" 100Amp e non danno problemi come i Deans, in più non hai bisogno di un cavo seriale)

-unisci un positivo di una batteria al negativo dell'altra: i due che restano vanno all'ESC dell'eli


figata ! (video fatto friesco friesco ppe tte !)

YouTube - LiPo serie.avi




su un 600 e anche uno più grosso bastano due semplici 4000mAh 20C del costo di 45 euro (HK DE-Warehouse, no palle doganali, arrivo in una settimana). Le 5S credo costino pure meno

2 zippy 4000mAh 20C = 4.0 Amp x 20C a 44.4V = 3552 Watt...

ci fai almeno 10 minuti di volo in agio...

NON andrei oltre i 700 grammi di peso pro batteria

Oh my god...che mondo che si apre...si si direi infatti che la cosa è fattibilissima...puntavo al HK-600GT per provare, costo minimo e gioco un attimo al risparmio...cinghia per andare tranqui...poi sotto natale mi cerco un buon Hirobo-Align o altro...degno di nota su cui ragionare per telemetria etc!)

Mmmm...ho visto le fuso della HeliArtist che mi sembrano carine, ci sono altri brand che ne fanno?? Per le canopy mi prendono bene quella della Fusuno.com!

Grazie!

[rugrug]

Originalmente inviato da CescoP

Oh my god...che mondo che si apre...si si direi infatti che la cosa è fattibilissima...puntavo al HK-600GT per provare, costo minimo e gioco un attimo al risparmio...cinghia per andare tranqui...poi sotto natale mi cerco un buon Hirobo-Align o altro...degno di nota su cui ragionare per telemetria etc!)

Mmmm...ho visto le fuso della HeliArtist che mi sembrano carine, ci sono altri brand che ne fanno?? Per le canopy mi prendono bene quella della Fusuno.com!

Grazie!

hai vari modelli da "fusolare":

-Align

-Thunder Tiger

-Mikado

e altri

i Rex sono i meno adatti, ovvero possono entrare solo in certi fusi (salvo pesanti modifiche, assurde ed inutili, visto che puoi avere ottime alternative, spesso "migliori"). Il problema principale è l'altezza del tubo di coda ai fini del rinvio (molte repro hanno il rotore di coda "alto" e hai bisogno di un rinvio a 45° o che). Inoltre i codaTT avrebbero bisogno di sostituire pure tutta la coda, altra spesa !


diciamo che il "problema" ce l'hai chi ha già un Rex e vuole fare una repro, perché altrimenti il "problema" non sussiste:

SCEGLI PRIMA la fuso, e POI la meccanica da utilizzare (su alcuni non hai molte alternative, vedi AH-1, AH1W, Apache, Huey, ecc)

ci sono anche Hirobo (usati) elettrificabili (senti la Hely-Go, a tal proposito)


HK600 ?


eh no, scusa!

una repro è FOREVER !!!

e dentro ci deve essere roba bbona !


in più, come ti ho detto, i Rex (quindi anche i loro cloni) non sono particolarmente adatti (però il 109 mi pare che ci va), quindi idem (o ancor meno) i suoi cloni




perché, sempre che possa adattarsi ad un fuso che ti piace, non ti accatti (prima che finiscano gli ultimi) la meccanica di un Raptor E620?

269 euro (chiedi ovviamente se va bene per il tuo progetto)


- HelyGo - Raptor E620 SE Kit - PEZZI LIMITATI !!!


YouTube - Raptor E620 SE - 17.04.11.avi


di solito lo fanno 10S, la differenza di prezzo rispetto alla soluzione 6S è solo 100 euro (principalmente dipendente dal diverso regolatore...)




ricorda poi anche questo:

i Rex sono ottimi nel rapporto qualità/prezzo, e particolarmente efficaci nel 3D per la loro rigidità

se prendi un Rex senza SuperCombo, e ci metti l'Ele a parte, ti conviene altro...



in un fuso, ci metterei altro... (Hirobo ad esempio, trasmissione a giunto, no palle di aprire tutto per la cinghia***)


una buona repro va su di prezzo, e secondo me necessita di usare meccaniche ed elettroniche affidabili

un crash dovuto a soluzioni risparmiose è una spesa maggiorata

imho, come sempre

[rugrug]

HeliArtist:


ocio che sono quelle con più "problemi", ossia quelle dove devi metterci tanto del tuo, e con necessità di modificare il carrello retrattile ove presente (es. Airwolf)


cmq lèggi in rete


ah, non ti ho postato il link per la soluzione alla nitro...


ecco qua


Understanding The Nitro RC Helicopter


I wish you have a nice reading...

[CescoP]

Originalmente inviato da rugrug

hai vari modelli da "fusolare":

-Align

-Thunder Tiger

-Mikado

e altri

i Rex sono i meno adatti, ovvero possono entrare solo in certi fusi (salvo pesanti modifiche, assurde ed inutili, visto che puoi avere ottime alternative, spesso "migliori"). Il problema principale è l'altezza del tubo di coda ai fini del rinvio (molte repro hanno il rotore di coda "alto" e hai bisogno di un rinvio a 45° o che). Inoltre i codaTT avrebbero bisogno di sostituire pure tutta la coda, altra spesa !


diciamo che il "problema" ce l'hai chi ha già un Rex e vuole fare una repro, perché altrimenti il "problema" non sussiste:

SCEGLI PRIMA la fuso, e POI la meccanica da utilizzare (su alcuni non hai molte alternative, vedi AH-1, AH1W, Apache, Huey, ecc)

ci sono anche Hirobo (usati) elettrificabili (senti la Hely-Go, a tal proposito)


HK600 ?


eh no, scusa!

una repro è FOREVER !!!

e dentro ci deve essere roba bbona !


in più, come ti ho detto, i Rex (quindi anche i loro cloni) non sono particolarmente adatti (però il 109 mi pare che ci va), quindi idem (o ancor meno) i suoi cloni




perché, sempre che possa adattarsi ad un fuso che ti piace, non ti accatti (prima che finiscano gli ultimi) la meccanica di un Raptor E620?

269 euro (chiedi ovviamente se va bene per il tuo progetto)


- HelyGo - Raptor E620 SE Kit - PEZZI LIMITATI !!!


YouTube - Raptor E620 SE - 17.04.11.avi


di solito lo fanno 10S, la differenza di prezzo rispetto alla soluzione 6S è solo 100 euro (principalmente dipendente dal diverso regolatore...)




ricorda poi anche questo:

i Rex sono ottimi nel rapporto qualità/prezzo, e particolarmente efficaci nel 3D per la loro rigidità

se prendi un Rex senza SuperCombo, e ci metti l'Ele a parte, ti conviene altro...



in un fuso, ci metterei altro... (Hirobo ad esempio, trasmissione a giunto, no palle di aprire tutto per la cinghia***)


una buona repro va su di prezzo, e secondo me necessita di usare meccaniche ed elettroniche affidabili

un crash dovuto a soluzioni risparmiose è una spesa maggiorata

imho, come sempre

OK, faccio nota di quanto mi hai detto...ragione in più per ponderare la spesa...imparare bene con il mio piccolo 450 ed iniziare a divertirmi...nel periodo invernale che verrà sicuramente ci sarà tempo e modo poi di fare acquisti seri e con le giuste valutazioni.

Certo la voglia è parecchia, ma proprio montando il tarot ho capito che ci son tempi tecnici da rispettare, non si possono affrettare i tempi!

Cmq mi sono segnato il sito che mi hai suggerito, in futuro chiederò sicuramente supporto al forum per la valutazione dell'acquisto!!

Ultima curiosità, generalmente l'elettrificazione di un modello a scoppio è possibile alcuni modelli proprio non è possibile convertirli?! Intendo non so agganci al castello motore etc?!

[rugrug]

Originalmente inviato da CescoP

OK, faccio nota di quanto mi hai detto...ragione in più per ponderare la spesa...imparare bene con il mio piccolo 450 ed iniziare a divertirmi...nel periodo invernale che verrà sicuramente ci sarà tempo e modo poi di fare acquisti seri e con le giuste valutazioni.

Certo la voglia è parecchia, ma proprio montando il tarot ho capito che ci son tempi tecnici da rispettare, non si possono affrettare i tempi!

Cmq mi sono segnato il sito che mi hai suggerito, in futuro chiederò sicuramente supporto al forum per la valutazione dell'acquisto!!

Ultima curiosità, generalmente l'elettrificazione di un modello a scoppio è possibile alcuni modelli proprio non è possibile convertirli?! Intendo non so agganci al castello motore etc?!

tutto è possibile, ovviamente, ma occorre vedere a quale costo e con quale risultati !

è un po' come uno con una vecchia Golf del valore di 500 euro che vuole installare l'aria condizionata...


cmq, per l'elettrificazione di vecchi modelli, senti quelli della Hely-Go che ne hanno già convertiti

un mio amico che era andato da loro per un microbo, ha visto mentre lo testavano pre-consegna un vecchio Hirobo ex nitro convertito ad elettrico (non ricordo se un 30 o un 50) e mi ha detto che è rimasto a bocca spalancata da come stava in aria



quanto al Modello Unico (), se è vero che già sono portato a preferire gli elicotteri di marca, nel caso di una riproduzione di una certa dimensione, costo, importanza (= dal 600 in su ), ti suggerisco di PIANIFICARE CON PRECISIONE LE COSE, in particolare:

-tipo e marca di fuso (informarsi con cura nei forum ecc)

-meccanica di conseguenza al tipo di fuso (ma se per avere quel fuso ci devi metter dentro robaccia, allora cambia fuso !)

-priorità alla meccanica rispetto alla fuso !!!

-elettronica affidabile (per me, eli elettrico, anche e non solo perché il flapflap delle pale nell'elettrico sovrasta i rumori meccanici e rende più realistica la repro)

-meglio un modello coi pàttini o le ruote fisse che con il retrattile

-attrezzatura adeguata



ciao

[CescoP]

Salve ragazzi, dopo il mio ultimo crash per il quale sto aspettando un ricambio e poi farò un'attenta manutenzione, vorrei chiedervi quanto segue:
Fino ad ora ho usato pale in legno ricoperte dal film bianco o nero che sia, ho in casa due coppie di pale in fibra di vetro, installandole, il volo in hovering diventa più stabile?

Da quelle in fibra di vetro a quelle in fibra di carbonio, ho preso un set di pale, palini e paddle interamente in carbonio, miglioro ulteriormente?

Grazie a tutti per le dritte!
CescoP.

[rugrug]

Originalmente inviato da CescoP

Salve ragazzi, dopo il mio ultimo crash per il quale sto aspettando un ricambio e poi farò un'attenta manutenzione, vorrei chiedervi quanto segue:
Fino ad ora ho usato pale in legno ricoperte dal film bianco o nero che sia, ho in casa due coppie di pale in fibra di vetro, installandole, il volo in hovering diventa più stabile?

Da quelle in fibra di vetro a quelle in fibra di carbonio, ho preso un set di pale, palini e paddle interamente in carbonio, miglioro ulteriormente?

Grazie a tutti per le dritte!
CescoP.

precisione (corrispondenza input-output) direttamente proporzionale alla rigidità

[CescoP]

Originalmente inviato da rugrug

precisione (corrispondenza input-output) direttamente proporzionale alla rigidità

Ok, come pensavo, quindi ragione in più per allenarmi bene di simulatore finchè sono in riparazione perchè una volta messe le pale in fibra avrò un modello più reattivo, e quindi gli scatti di pollice saranno meno perdonati giusto!?!

[rugrug]

Originalmente inviato da CescoP

Ok, come pensavo, quindi ragione in più per allenarmi bene di simulatore finchè sono in riparazione perchè una volta messe le pale in fibra avrò un modello più reattivo, e quindi gli scatti di pollice saranno meno perdonati giusto!?!

no, non proprio...

intendevo dire che più sono rigide più sono precise, cioè eseguono con maggior precisione le manovre e sopportano sollecitazioni maggiori flettendo meno

anzi la maggior precisione aumenta la quota di apprendimento


il rovescio della medaglia è che quando impattano fanno più danni di quelle di legno, ma tant'è, su motori/rotori che girano forte le legno sono sconsigliate


e in caso di atterraggi duri neppure così tanto, è accaduto che la pala, flettendo, abbia "segnato" il tubo di coda


io preferisco più pazienza e cautela nella fase iniziale di apprendimento, e l'uso di almeno pale in GF (fibra vetro) se non direttamente le carbon, e ovviamente BUONE !!!

le "altre" si possono rompere...


p.s. dal 400 in su mi aspetto un elicottero preciso e ben funzionante, ben più importante che la preoccupazione del crash, rischio che ovviamente deve essere tenuto entro margini accettabili (ma questo è un altro discorso)

[CescoP]

Oggi mentre sistemavo con i ritocchi finali l'eli e mentre facevo il setup del passo mi è sovvenuta questa considerazione:

Nel Tarot450 il link che attacca la manina porta pala al resto della tiranteria è fisso, cioè non è un tirante con due link, ma un link unico ok? Mettendo lo stick al 50% ho settato il famoso 0° di passo allungando o accorciando il link che dallo swash plate sale su al resto della tiranteria (pardon per i nomi, ma sto ancora cercando una guida esplicativa di tutti i nomi) e fin qui tutto ok.
Con stick a 0 mi trovo un -10°, con stick a 100 mi trovo un +10°, quindi ho un'escursione di 20°. A questo punto, se volessi la famosa escursione da -12 a +12, dovrei intervenire sulla corsa dei servi, cioè abbassare il punto di stop più basso ed il punto di stop + alto, fermo restando la verifica che lo swashplate non mi tocchi la base del castello alla sua massima escursione, e che nel punto più alto, rimanca gioco tra la testa del rotore ed il pezzo che gli scivola subito sotto giusto?

A rigore, se accorciassi la corsa dei servi, da radio ovviamente, per assurdo potrei anche fargli fare +8° -8° perchè è in base a quanto sale e scende lo swashplate che le pale si inclinano +o- in positivo e negativo no?

Avvallate??

ps: Ma un glossario illustrato esiste?? La guida di firedragon è ottima, ma un elicottero visto di lato con le freccine e i nomi dei vari pezzi, almeno quelli più importanti nessuno l'ha fatta?
CescoP.