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15 luglio 10, 06:36
| #5621 (permalink) Top | |
| User  Data registr.: 01-04-2007 Residenza: Roma
Messaggi: 182
 | Citazione:
__________________ Facendo Volare L'Esky Lama V4   | |
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15 luglio 10, 14:57
| #5622 (permalink) Top |
| User | MAcche' morti, e' solo che fa troppo caldo...
MAcche' morti, e' solo che fa troppo caldo... Scherzi a parte, devo ancora guardare sul mio modello, ma sembra proprio che quei 2 tiranti dovevano stare all'interno di quella guida. Ecco perche' il modello non ti andava bene. Saluto tutti. Ciao.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
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15 luglio 10, 20:44
| #5623 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: torino
Messaggi: 228
| Riassuntino
Qui allego se a qualcuno fa piacere tutte le frasi che ho copiato dalla prima pagina che mi sembravano utili..... data la lunghezza e/o la noia o la confusione nel riportare gli argomentichiedo ai moderatori, se lo ritengono opportuno che mi venga cancellata o altro. Grazie "Le regolazioni sul prop e sul gain vanno fatte a batteria staccata altrimenti la centralina non "capisce" la variazione... vai a tentativi ma se nn ricordo male se ti gira in senso orarioo devi girare il proportional in senso orario.. segnati invece la posizione del gain e prova a muoverlo verso sinistra se le vibrazioni sono molto veloci o verso destra se le vibrazioni sono lente. Quando lo muovi lo devi fare con l'elicottero SPENTO altrimenti non funziona e soprattutto lo devi girare POCHISSIMO POCHISSIMO POCHISSIMO!!!! gli Xtreme SE180 fanno 70 scariche con una coppia di spazzole l'alberino allungato (consiglio Elitech da +20mm), I servi sono attaccati col biadesivo le pale Airy Harden Ax-03 e trovo ottime, più robuste, ma con peso e caratteristiche di volo simili alle originali. ok, ma potevi avvolgere il passo delle viti con del teflon, e il risultato era cmq buono senza dover rikorrere al frena filetti. (per le viti portapale kit viola) Vibrazioni? - Pale fuori tracking! - Probabile alberino storto... - hai controllato la posizione dei pesi della fly? - occhio ai cuscinetti!.....vedi se stanno messi in posizione corretta!! - prova a vedere se sono ben bilanciate, magari non lo sono, e questo genera vibrazioni Cerchi= flybar storta, anche se ad occhio sembra dritta (cambiala). Se ancora dovesse fare i cerchi, cambiare anche l' inner shaft (l' alberino interno in metallo dove si attaccano le pale). Ho un V4 completamente upgradato XTREME (esclusi i motori) bene è diventato un sopramobile. Ovvero non vola piu'.. nel senso che la batteria dura circa un minuto , poi non prende piu' quota. sono sicuramente i motori Partiamo con una rapida ripassata per i nuovi arrivati sia di V3 che V4 che COMANCHE.. Allora come prima cosa per eliminare quel fastidioso cerchio di 40cm che crea mentre è in HOVERING bisogna mettere in TRACKING le pale superiori.. Per fare ciò bisogna tenere l'elicottero in mano (prendendolo da sotto ) e accelerare dallo stick del GAS, le pale si metteranno in movimento e si sentirà l'elicottero che tende a fare forza per staccarsi dalla mano.. A questo punto (tenendolo saldo, che non voli via) bisogna guardare il profilo delle pale superiori e vedere se queste disegnano 2 linee o una linea.. Purtroppo il manuale del LAMA V3 non accenna a questa cosa.. Se voi vi mettete con gli occhi alla stessa altezza della pale superiori (stando attenti a non farvi affettare il naso ) il movimento veloce delle pale creerà una illusione facendovi vedere una linea nera (pale in TRACKING) o due linee nere (pale fuori TRACKING).. Ricordo che facendo riferimento all'albero principale, voi dovete guardare le pale superiori a destra dell'albero, non alla sinistra.. Se notate 2 linee nere (sicuramente tutti hanno questo problema appena tirato fuori dalla scatola) dovete fermarlo, staccare quel gancio a forma di 8 che tiene attaccate le pale superiori alla flybar e avvitarlo o svitarlo di mezzo giro.. Rimontatelo, fate la stessa prova di prima, se vedete che le due linee divergono ancora di più allora avete sbagliato e dovete riavvitarlo o risvitarlo del mezzo giro precedente e di un altro mezzo giro.. Continuate così fino a che le due linee non combaciano formandone una sola.. A questo punto le pale sono in TRACKING, l'elicottero adesso non farà più quel fastidioso cerchio in HOVERING.. Su alcuni manuali c'è scritto di piegare con le mani le pale in maniera da modificare l'incidenza, io lo sconsiglio perchè come si fa a sapere quanto bisogna piegarle?? Al contrario modificando di mezzo giro il gancetto si ha una regolazione più fine.. Fatto questo l'elicottero comincerà ad andare indietro o avanti o a destra o a sinistra per il fatto che non è trimmato a dovere.. In teoria bisognerebbe fare in modo che con i servi nella posizione di neutro (cioè senza toccare gli stick) il piatto ciclico EK1-0319 (codice del piatto ciclico del V3) sia orizzontale.. Per fare ciò bisogna staccare i 2 link che lo tengono attaccato ai servi e avvitarli e/o svitarli finchè non è orizzontale (ad occhio).. In teoria fatto questo l'elicottero dovrebbe non tendere verso nessuna direzione e stare fermo immobile, in realtà il discorso del "ciclico orizzontale=elicottero fermo" è un'utopia per un discorso di differenza di pesi che sbilanciano l'elicottero.. Diciamo che metterlo orizzontale è una buona base di partenza e si è già a 3/4 dell'opera per il discorso TRIM.. Quindi se anche con il piatto orizzontale l'ely si muove bisogna agire sui trim!! Usate i trim a fianco degli stick per correggere questi movimenti.. Se vedete che anche con il trim a fine corsa non riuscite a contrastare il movimento dell'elicottero, allora staccate il link che collega il servo al piatto ciclico e avvitatelo o svitatelo di mezzo giro.. Per il discorso di quale link dovete modificare e se avvitarlo a svitarlo, dovete prima di tutto muovere lo stick per il quale il trim è a fine corsa e individuate quale dei due servi agisce sul movimento e poi muovete lo stick nella direzione del trim a fondo scala, in questo modo capite se il servo sta spostando verso l'alto o verso il basso il piatto ciclico.. Esempio: L'elicottero mi va indietro..Cosa devo fare?? Provo a spostare in avanti il TRIM posizionato a lato dello stick che aziona il movimento avanti/indietro.. Se anche con tutto il TRIM in avanti l'elicottero continua ad andarmi indietro (anche se meno velocemente di prima visto che il TRIM corregge un pò) guardando l'elicottero da dietro prendo il servo di SINISTRA, gli stacco il link e lo svito il mezzo giro (svitarlo significa allungare il braccetto).. Rimonto il tutto e riprovo rimettendo il TRIM nella posizione di neutro.. Se l'elicottero continua ad andarmi indietro ritento a correggerlo col TRIM, se ci riesco ok, altrimenti stacco ancora il link, lo svito, rimetto il TRIM in neutro, riattacco e provo.. GUARDATE CHE E' UNA CAVOLATA CHE VI POTERA' VIA 5MIN Per il discorso delle due vitine sulla centralina queste modificano il comportamento solamente se le svitate o avvitate a centralina spenta, altrimenti a centralina accesa non hanno effetto.. Una delle due vitine vi permette di regolare la PROPORZIONE con cui i due motori devono girare, praticamente devono girare con lo stesso numero di giri in modo che si contrastino e tengano l'elicottero fermo.. Se uno dei due motori gira più veloce dell'altro allora l'elicottero comincerà a girare su se stesso.. La seconda vitina chiamata GAIN vi permette di aumentare il guadagno del giroscopio, cioè la sensibilità.. Questo significa che se impostate la sensibilità al massimo (avvitate tutto) il giroscopio diventerà sensibilissimo e un minimo cenno di rotazione lo metterà in funzione per contrastare.. Questa cosa che sembra positiva in realtà crea un circolo vizioso, perchè non appena il GYRO finisce di contrastare questa rotazione, l'elicottero continuerà per una frazione di secondo a girare nel verso opposto, il GYRO se ne accorge e contrasterà ancora invertendo la rotazione.. Appena il GYRO stacca, l'elicottero continuerà a ruotare e il GYRO se ne accorge e contrasta.. Praticamente da parte vostra noterete delle velocissime vibrazioni laterali della coda, come se muoveste velocissimamente lo stick della ROTAZIONE.. Ovviamente anche svitarlo tutto non va bene perchè solo un tornado che vi fa volare via il LAMA risveglierà il GYRO.. Diciamo che partendo da tutto avvitato dovete svitarlo finchè non notate più la vibrazione sopra descritta.. Comunque se non avete mai toccato le viti, lasciatele pure stare, di fabbrica sono già impostate.. Bisogna modificarle col tempo se uno dei due motori si usura di più e quindi ha bisogno di più giri.. Ottimo, il vostro V3 V4 o COMANCHE è perfetto, potete farlo alzare, appoggiare il radiocomando sulla tavola e andarvi a bere un caffè al bar, quando tornerete lo troverete ancora li fermo in HOVERING.. Per rispondere alle 2 o 3 domande del nostro amico: -Non esiste un pulsante ON-OFF, nemmeno quelli costosi da 500euro.. E' più comodo staccare la batteria, così si è sicuri che l'elicottero non ti parte per sbaglio.. -Il fatto che appena lo fai alzare a 2-3cm dal pavimento si mette a danzare e quindi sei costretto a farlo alzare di scatto è normalissimo (succede anche sugli elicotteri veri) il problema è dovuto all'effetto suolo.. Le pale muovono parecchia aria che questa sbatte contro il suolo e torna verso l'alto creando turbolenze a bassa quota.. Il problema dell'effetto suolo si elimina a circa 2 volte il diametro del rotore.. Quindi a circa 50cm dal suolo.. Puoi notare che sul pavimento è più accentuato rispetto che sull'erba, perchè una superficie liscia favorisce meglio la risalita dell'aria, un terreno invece increspato fa prendere diverse direzioni all'aria e quindi non tutta punta verso l'alto.. -Il discorso che lo fai volare a 5-6mt di altezza mi fa presupporre che voli in esterno (a meno che tu non lo usi in un capannone).. Il LAMA a causa del suo peso ridotto è sconsigliato farlo volare in esterna, perchè una leggera bava di vento potrebbe fartelo cadere a terra rovinosamente.. Il fatto è che le pale superiori con quelle inferiori se messe in crisi dal vento potrebbero flettersi e toccarsi tra di loro e l'elicottero cade.. E' meglio non portarlo all'aperto finchè non hai una piena dimestichezza.. Cioè finchè non lo riesci a tenere in HOV da tutte le posizioni e fai del volato.. Inoltre ricorda sempre che l'assenza di aria all'altezza suolo non significa che non ci sia aria anche a 5-6mt di altezza.. Per stare sicuro in esterna devi farlo volare basso a 1mt dove c'è praticamente assenza di vento.. Comunque prima di portarlo fuori allenati in casa nel tenerlo in HOVERING.. Consiglio come RICAMBIO da acquistare subito per i possessori del V3 la coda FLESSIBILE.. Al primo crash si romperà subito la sua originale, la potete trovare da WINNING-MODELS.COM Per il V4 state attenti ai pattini di atterraggio, se sbatte a terra troppo forte li rompete di sicuro.. --------------------------------------------------------------------------riguardo al mio posso dirvi che ho messo pale xtreme gialle inner shaft +8mm , motori xtreme SE180 e ho preso 2 batterie xtreme 20C , devo dire che cosi' va uno spettacolo , ho dovuto solo riregistrare la flybar , cosi' come era originale dopo le modifiche mi faceva dei cerchi e' bastato solo agire un po' sul link e fargli mezzo giro --------------------------------------------------------------------------Se proprio vuoi moddarlo che non resisti allora compra le pale xtreme (mooolto piu resistenti) e i motori xtreme se180, STOP! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - pattini + coda Xtreme - canopy Xtreme trasparente (-2gr di vernice) - pinne coda carbonio Xtreme - coppia servi digitali Walkera WK7601 (-3gr, + veloci) - motori Xtreme SE180 - pale Xtreme - albero extended +6mm AFC system alluminio - portapale + testa rotore inferiore + swashplate alluminio Xtreme - servi e motori saldati direttamente (+ potenza, -5gr) - kit cuscinetti ceramici Boca Bearings (+ scorrevole, + autonomia) - corone nylon bianco ExXtreme + albero esterno extended + 7mm - link modificati su servi e swashplate - batteria Xtreme 850mAh - 20C - rimossa copertura 4in1 (migliora raffreddamento, -2gr) - flybar Xtreme luminosa corta (-1gr & heli + reattivo) attualmente pesa 242gr, non male per essere full-optional alluminio (ha subito qualche limatina...) per curiosità, sapete dirmi quanto pesa un V4 originale (lo dichiarano 230gr...)? (vedi foto nella cartella!!!!) E' importante notare che le Xtreme sono + lunghe e hanno + passo: i motori, se non a punto faticano: se però vengono abbinate con i portapale Xtreme (che sono + corti...) tutto va meglio! ........ Xtreme ESL021 - Metal Blade Grips (for Lama V3, V4, Robins) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC un consiglio: non far stare il Lama V4 (ma neanche altri elicotteri) in aria a gironzolare per tutta la durata della Lipo, surriscalderesti i motori accorciando la loro vita.. fai 2 minuti... atterra... ad eli acceso ma a pale ferme fai raffreddare i motori per 1 minuto.. poi ancora 2/3 minuti ed atterra, e così via Ad Eli fermo... prova a dare pochissimo gas (sentirai prima un sibilo...) poi una delle due pale per caso parte prima dell'altra ? Ho provato... con poco gas parte prima l'elica inferiore... uno dei due motori ha meno spinta dell'altro... Prova con il proportional (di nuovo) e fai fare giusto un mezzo giro per volta (MI RACCOMANDO, ad elicottero SPENTO).. prova finchè non va bene. Se non risolvi, credo che uno dei due motori non vada tanto bene.. effettua delle rotazioni formando un cerchio ambio di circa 50 cm ma senza ruotare su se stesso e in maniera molto delicata lo fa. il fatto che descriva da solo i cerchi, e senza rotazione, purtroppo è un bruttissimo segno hai l'albero storto immagino led rosso significa che sta richiedendo più corrente di quanta la batteria ne può dare... se nn decolla vuol dire che uno dei 2 rotori nn gira abbastanza veloce servono tutti e due per andare su e infatti si vede anche perchè gira su se stesso... ciao raga,volevo kiedervi un consiglio tecnico,ho notato ke il mio coman ha cominciato a muoversi in cerchio durante il volo,piccoli cerchi,x carità,ma mi dà fastidio...ho già controllato l'albero centrale e quello esterno e sono perfettamente dritti (controllati in officina).cosa può essere ??la flybar???attendo un vostro parere thanks!!! Generalmente questo problema è generato dalla flybar, controlla che sia perfettamente centrata, se lo è, agisci sul linck della flybar avvitandolo di un giro, se peggiora svitalo di 2 giri. Che tu sappia è "normale" un comportamento come quello descritto sopra? (anzichè proseguire avanti tende a livellarsi e fermarsi) Comunque il Lama V4 non è adatto a volare in spazi ampi (a meno di fargli pesanti upgrade). Io infatti ci ho provato una volta e ti confermo che ho avuto il tuo stesso problema. I motori Xtreme SE180 (li ho montati da 2 mesi): - danno più potenza, l'heli schizza su molto di più, a patto di usare batterie 15C. - fanno durare di più la batteria in hovering perchè hanno i cuscinetti. - non rovinano il 4in1 a patto che l'heli non sia appesantito oltre i 250-255g (originale è 232...). evitare che il peso in ordine di volo superi i 250g (se montate tutti gli hop-up in alluminio, come ho fatto io, cercate di alleggerire qua e là per recuperare...) - essere ben sicuri che i rotori girino in modo perfettamente libero (sgrassate i cuscinetti e lubrificateli con olio "scorrevole", oppure passate ai cuscinetti ceramici se volete spendere...) - montare gli Xtreme SE180 (se voli anche tutta la batteria di seguito sono solo "tiepidini", senza bisogno di dissipatori...). innershaft xtreme: al contrario d ciò che pensavo prima ora invece nn credo che la colpa dei cerchi fosse dell'inner ,nel senso che avesse il foro dell'albero fuori centro, ma sta nell'equilibrio tra flybar e pale A Ora svolazza bene e cerchi praticamente zero! l'idea mi è venuta quando un ragazzo quà del forum ha scritto che usava l'inner shaft xtreme senza "cappellino" ora...perchè sia stabile e preciso la flybar deve avere il suo giusto agio....la mia era "quasi bloccata" infatti saliva preciso...ma quando cominciavo a muoverlo nn tornava + al suo posto...diventava instabile...questo perchè la flybar nn scivolava bene e prendeva posizioni "sbagliate" rispetto al suolo..... esattamente ne atrito ne gioco.....coi 2 link (anchio la prima volta feci un buco nell'acqua) ho voluto riprovare....è difficile in quanto con la lunghezza del link nn si deve solo mettere a livello parallelo la flybar con la coppia d pale "A" ma anche regolarne la distanza..... il "cilindretto" del central hub dev'essere preciso all'altezza giusta dei suoi incavi... io quì sbagliavo....mi preoccupavo solo che fossero "paralleli" : flybar e coppia d pale "A" .... quando poi ho realizzato l'arcano mistero ho risolto... dunque per evitare atriti tolgo il "cappello" poi svitando i link regolo l'altezza e contemporaneamente che siano paralleli poi fisso il secondo link per azzerare il rischio che parta la flybar ....infine regolo il secondo link sempre considerando i 2 fattori altezza e parallelismo tra flybar e coppia d pale "A" .... a quel punto se regoli tutto per benino... anche con 2 link se sposti una pala oltre il suo centro (punto d equilibrio) vedi i pesi della flybar muoversi precisi come i piatti d una bilancia......mi spiego vero ??? fluido preciso e quasi zero atriti..... a quel punto stai pur sicuro che il lamino è a piombo! spetta un momento psy..fammi capire...hai aggiungo un link tra la fly e le elike superiori e hai tolto il cappello alla inner????tutto qui???azzo,stasera ci provo pure io...vediamo se mi fà ancora quegli stro*zi di cerchi.. si si si si tutto quì...... ora invece sono riuscito a rimettere il cappello dell'inner ed eliminare anche un link...in modo da rendere la regolazione dello stesso molto + veloce.....per recuperare però l'agio della flybar diminuito dalla reintroduzione del "cappello" sull'innershaft ho dato una bella limata al cappelllino appunto col dremel....così facendo la flybar nn risente perchè è libera e ha lo stesso agio che possedeva in assenza del cappello...e contemporaneamente sono scongiurati i rischi che la flybar scappi via durante qualche manovra brusca.... unito poi a questo.. rotore,bladegrips che swash extreme col risultato d ridurre i giochi tra i componenti ho poi spostato i link dei servi al 3° foro delle squadrette....ottenendo finalmente una manovrabilità degna... ....insomma si muove proprio bene Per l'inner shaft, l'extended della Xtreme va bene ma si deve dargli una piccola limatina al "cappello" per evitare i cerchi in aria ATTENZIONE:va avvitata col frenafiletti altrimenti salta via l'asta in volo(e ti assicuro che non è bello)! verrà fermata da un cappello che viene serrato con 2 vitine ma senza frenafiletti queste vitine schizzano via dopo si e no 2 minuti.. Per evitare che le pale si tocchino in volo comprati l'inner helitek v2 da decuzar su ebay, e poi inserisci il cappello in alliminio da Hong Kong, quello viola, togliendo il cappuccio di sopra. Guarda che se hai le extreme il sistema visivo delle "doppie punte" non funziona, devi andar per tentativi agendo sul link fino a che trovi la lunghezza che riduce o elimina i cerchi. Togli il cappellino di sopra, e ALLARGA i 2 lembi porta flybar....lo stabilizzatore avrà cosi piu spazio nel muoversi....occhi a non spezzare tutto eh! per (tentare di) far volare un coassiale all'aperto devi prima, come minimo, cambiargli le pale con le Xtreme , mettergli l'extend inner shaft ( fragatene se con l'extend inner shaft fa i cerchi in hovering), ed aumentare l'escursione dei servi . se vuoi volare decentemente openair ol lamino devi fare almeno questo.... sostituire tutta la fusoliera col kit xtreme in modo da ridurre il problema dell'effeto "vela" che si viene a creare col vento....poi pale xtreme con motori 180 se .....e l'innershaft extreme....ovviamente la +8 è meglio.....quindi mettere le squadrette integre e spostare i link almeno al 3°foro... . A quel punto smonto il cappello e lo faccio partire cosi' SENZA, la flybar in questo modo ha una escursione mostruosa, parto e.....sembra incollato in aria, mai visto una stabilità cosi', 30 secondi buoni assoluti senza toccare nulla e il lamino immobile in aria, comincio a volteggiare e sembra un eli nuovo! okkio però cis....che senza cappello se fai qualche manovra brusca la flybar può partire via.....e se partisse....immagina che potrebbe succedere al tuo gioiello.... percui o risolvi col "cappello" o piuttosto monta 2 link in modo da scongiurare l'eventualita se volete mettere il cappellino senza che le vitine vi svolino da tutte le parti dopo 30 secondi dovreste mettere del frenafiletti... Gli esperti (vedi forum)consigliano di limare il cappuccio in modo che la fly abbia maggior gioco. Se la flybar e' libera, non limare. I portapale sono liberi di muoversi? Potrebbe essere fuori tracking il rotore superiore. Prova ad avvitare 1/2 giro il link flybar-portapale e prova a volare. Se va meglio fai un altro 1/2 giro finchè non è Ok. Se va peggio fai 1 giro a svitare e prova. Dovresti trovare una lunghezza che elimina i cerchi. In realtà la flybar (molto) storta sballa il tracking delle pale. Io di solito la raddrizzo a mano, rifaccio il tracking come scritto sopra e tutto Ok... Davi prendere olio per cuscinetti, oppure cerchi dal ferramenta olio per macchine da cucire o armi. NON lubrificare gli ingranaggi... metti l'olio solo sui cuscinetti,negli uniball, nei perni... La batteria dura 10-12 minuti con l'heli di 235g cmq ilproblema dei cerchi è stato più volte affrotnato e finalmente risolto... la causa è: tu hai l'inner originale quindi 99% è la flybar un pò storta... quando monterai l'albero interno extreme i cerchi saranno causati dal cappello troppo stretto che non permette liberi movimenti alla fly (basterà limarlo un pochino..) da quel che ricordo i cerchi sono comparsi a tutti quanti quando hanno messo l'inner col cappello.. il cappello va limato e i cerchi nn li fa più... oppure potresti avere la fly storta i servi sul Lama sono INCOLLATI, in modo brutale... e per reincollarli sul frame originale il biadesivo basta....... circa il foro io mi allontanerei a step.....provano dal primo poi dal 2° ....io max sono arrivato al 3° ... per avere più risposta in outdoor(terzo foro esterno centrale)...però così il lama diventa anche nervoso per la centralina vai su ebay, dai rivenditori cinesi! credo ke la vendino a 27 euro o giu di lì. Seguendo quanto indicato su un forum americano, ho semplicemente fatto ciò che non si dovrebbe mai fare: prima collegare la lipo, dopo alcuni secondi accendere la radio con il gas a zero. Tenendo ben saldo l' eli, che potrebbe partire a razzo per qualche attimo, quando si sente il breve ronzio dei servi che si assestano, la 4 in 1 dovrebbe resettarsi. Se l'heli è originale dovrebbe rispondere correttamente ai comandi. Se hai alleggerito la flybar o spostato all'esterno i link sulle squadrette dei servi, allora è normale che se dai piatto avanti lui va anche un po' di lato... nell'ingranaggio delle pale inferiori . Praticamente in quello originale ci sono due fori a metà altezza per fissare il collarino e le pale inferiori , invece in quello nuovo c'è solo un foro ad altezza ferma albero . Si può montare comunque ??? Oppure esiste qualche modo per separare l'ingranaggio dall'asse ?? Si lo puoi tranquillamente montare,il pezzo di ricambio ha solo quei fori..il codice giusto per il Lama V4 è EK1-0557 io molte volte sbagliavo ad avvitare le viti del complesso lower hub, se le viti entrano nei buchi dell'outer shaft e poi vanno a toccare l'asricella inner shaft quando l'outer gira le viti toccano l'inner e se la portano appresso l'inner ANCHE se giri dalla parte opposta! Soluzione= non far toccare le viti direttamente sull'inner shaft. La vibrazione della coda invece non sono riuscito a toglierla devi fare dei piccoli (ma piccoli) aggiustamenti ad hely spento, non devi girare tutta la vite in una volta sola! Per cambiare Mode ci sono due pulsanti bianchi retro vano batterie: A - aileron & rudder. Up = AIL left, RUD right. Down = AIL right, RUD left. B - pitch & elevator. Up = PIT right, ELE left. Down = PIT left, ELE right. Mode 1 is A down, B up. Mode 2 is both switches down. 1 - Pitch mixing. On = FP mode (90 deg swash), Off = pitch mixing enabled. 2 - Mixing mode. On = Belt style mixing, Off = CP2 style mixing. per quanto ho capito, se sono entrambi giù, dovresti essere già in mode 2. O meglio avere gas e coda alla sinistra, e il piatto ciclico a destra. se attacchi le lipo con il gas alzato la centralina si blocca quindi capisci subito se il gas è giusto o meno. te lo fai tenere da qualcuno che lo tiene per sotto così nn si fa male e vai a tentativi il mio lamino ha la coda che vibra un pò a cosa potrebbe essere dovuto? Gira la vite "gain" sulla centralina, in senso orario o antiorario finkè il problema non si risolve! Tutti le viti che si avvitano nel metallo vanno preventivamente trattate con il frenafiletti di tipo debole (blu).. Ascolta lo shaft + 20mm puoi fartelo facilmente: Prendi un pezzo di acciaio armonico da 2mm, 15 cm. prendi una lima o un dremel e ricavi in testa e in fondo delle scanalature il più possibile simili a quelle originali, dove devi bloccare la testina e la vite della corona dentata. poi prendi un qualcosa per bloccare la inner shaft (esempio: il pesetto della flybar dell'honeybee...non ho trovato di meglio). E' fondamentale questa cosa perchè altrimenti ovviamente l'astina non sta ferma. Blocchi l'astina nella corona col suo grano, e all'altezza giusta blocchi il pesetto o collarino in modo che stia appoggiato sulla shaft esterna. Non so se è chiaro, è più facile da fare che da spiegare. Usi ovviamente la testina dello shaft extreme (ha dei grani per smontarlo), oppure pupi anche provare la testina originale, se riesci a smontarla dallo shaft originale (a forza, credo). Devi solo rifatre la procedura di binding, in pratica usando la radio sul simulatore, evidentemente è come se si fosse dissociata dalla ricevente dell'eli, facendo il binding dovrebbe rimettersi tutto a posto. Per fare il binding devi usare un piccolo connettore che avrai sicuramente trovato nella scatola dell'eli, questo connettore lo devi mettere su un canale della ricevente, poi segui le istruzioni sul manuale. Non solo farò di più, ti dico che per i componenti li ho trovati in un negozio di elettronica (me li hanno richiesti loro in quanto per gli smd non hanno molto a parte resistenze e condensatori che tengono a bizzeffe.) Farò delle foto alla prima ricevente che mi spedirà qualcuno per rimetterla a posto, in verità ad alcuni ho detto privatamente la tecnica per toglierli e rimontare il nuovo, basta solo un saldatore a punta piccola, stagno e una tronchessina di quelle piccole per uso elettronico. Prima di tutto bisogna sollevare e sfilare il distanziatore in plastica nero del connettore motori della rx e x questo basta fare leva sulla basetta con un giravite piccolo a spacco, facendo leva prima da un lato e poi dall'altro parallelamente fino a sfilarlo. Questo si fa per avere più spazio x saldare il componente, l'ideale sarebbe toglier i pin del connettore ma non è necessario, basta sfilare il distanziatore. A questo punto si prende la tronchessina a punte piccole e si tagliano i piedini partendo dal mosfet più esterno, si comincia dal piedino 1 (il primo in basso da sinistra ) e si prosegue col 2, 3 4 . A questo punto delicatamente si solleva il mos con un giravite piccolo, il mos pertanto essendo libero da una parte, si solleverà e portandolo avanti e indietro con piccole escursioni provocheremo la rottura dei piedini anche dal lato connettori motore. Poi si fa la stessa cosa col secondo mosfet. A questo punto con il saldatore a punta piccola delicatamente si tolgono i residui dei piedini liberando le piste su cui erano saldati. Ora con una pinzetta qualsiasi, va bene anche quella da pedicure se non ne avete di altre) dopo aver messo un minimo di stagno sulle piste che avete pulito dai residui dei vecchi piedini potete adagiare il mosfet nuovo ricordando che il mos ha un verso (il pallino stampigliato sul dorso deve stare rigorosamente a sx e indica che da li si parte col piedino 1. Vi informo che il piedino 1,2,3, sono elettricamente collegati x cui anche se li unite maldestramente stagnandoli (vi ricordo che se avete stagnato bene le piste prima, non dovete aggiungere altro stagno, già i piedini sono stagnati di suo) non succede nulla; Al piedino 4 dovete fare attenzione è il controllo del mosfet e dovete essere sicuri di non saldarlo assieme al vicino piedino 3. Alla fine procedete con la saldatura dei piedini superiori che anche se stagnate assieme non fa nulla in quanto internamente sono elettricamente collegati sono l'uscita del mosfet quella collegata ai connettori motore. Stagnare in questo caso significa solamente poggiare la punta sottile in corrispondenza della base del piedino sciogliendo coì lo stagno che avete messo prima sulla pista della basetta. Non mettete una pallina sarebbe troppo, dovete mettere una inezia appena, il mos in teoria con lo stagno residuo della vecchia saldatura potrebbe essere installato, vi dico questo per farvi rendere conto di quanto poco ne dovete mettere. Questa è la tecnica ma vi riprometto che posterò le foto appena avrò la possibilità di ripararne qualcuna. Vincenzo Ora cerco di fare un po' di chiarezza: - il giroscopio stabilizza soltanto la rotazione della coda, e questo accade su tutti gli heli RC (flybarless a parte, dove si hanno 3 gyro... ma è un'altra storia...) - L'inclinazione dello swashplate agisce sul passo ciclico delle pale, ossia la pala non mantiene incidenza costante durante tutto il giro, ma varia da un min a un max. Orientando opportunamente i punti di max e min rispetto all'asse verticale dell'heli (in realtà sfasati in anticipo di 90°; 45° per il Lama) sbilanci la spinta verticale del rotore ottenendo la traslazione orizzontale dell'heli. - Il passo collettivo è l'angolo costante che presenta la pala. Nei coassiali e 4CH è fisso e per aumentare/diminuire la spinta si agisce sui giri del rotore; nei 6CH invece si può variare per regolare la spinta e quindi la quota. - La flybar è uno stabilizzatore meccanico (ad effetto giroscopico) che agisce sul ciclico, quindi sulle traslazioni orizzontali: l'inerzia della flybar (che dipende dalla sua massa e dalla lunghezza al quadrato) influenza l'entità dell'effetto stabilizzante. Tale effetto, molto utile in hovering, diventa invece fastidioso quanto più le manovre che si fanno sono rapide. L'heli tende sempre a "ricordarsi" la posizione in cui era e a mantenerla... da ciò i problemi in traslazione, che possono essere mitigati alleggerendo/accorciando la flybar, a prezzo di una minore stabilità pero! Infine una nota sulla tecnologia coassiale. Concettualmente l'elicottero coassiale è superiore a quello a rotore di coda perchè: - il ruotino di coda in hovering utilizza il 30% della potenza del motore per contrastare la coppia; nel coassiale la coppia è contrastata dalla controtazione senza spreco di potenza - il coassiale ha i rotori meno ingombranti a parità di peso dell'heli, e genera più spinta verticale - la velocità limite in traslazione orizzontale del coassiale è più elevata in quanto il diametro rotore + piccolo genera velocità periferiche di pala inferiori e quindi meno scompensi tra pala che "avanza" e pala che "torna indietro" (per maggiore chiarezza cercate su wikipedia la voce elicottero...) - può traslare velocemente indietro senza problemi di instabilità di coda. A dimostrazione di tutto ciò esiste l'elicottero Russo Kamov, superiore per prestazioni agli analoghi con rotore di coda. Nei modelli però il coassiale è semplificato e adattato ai principianti. In particolare i ben noti limiti dei coassiali (non tengono il vento e non accettano manovre veloci) sono dovuti a: - flybar "pesante" e a 45° (anche alcuni rotore di coda come Blade MSR e Walkera CB100, con flybar a 45° acquistano la stabilità del coassiale, ma anche i difetti...) - rotore superiore comandato esclusivamente dalla flybar - giri rotore bassi (utile per non farsi malee non fare danni, ma non adatto a contrastare il vento...) - passo fisso, quindi impossibilità di dare passo negativo (in caso di forte vento serve per scendere di quota senza perdere stabilità...). Un ipotetico heli classe 450 coassiale, senza flybar 45°, con passo ciclico e collettivo su entrambi i rotori sarebbe superiore in tutto rispetto ad un heli a a rotore di coda... Meccanicamente però non è uno scherzo comandare ciclico e collettivo del rotore superiore... quindi questo ipotetico heli costerebbe 2 o 3 volte tanto... paghereste 1000 anzichè 400 per un 450 migliore del T-Rex? Sarebbero molto pochi a farlo... Tornando al Lama, per renderlo super si dovrebbe: - motorizzarlo Brushless 3S 11.1V, adottare pale con poco angolo e farle girare veloce. - portare il comando ciclico al rotore superiore - eliminare la flybar ed utilizzare un gyro 3assi (sfasando il piatto a 90° anzichè 45°) Si otterrebbe un ottimo heli 4CH, veloce, manovrabile reattivo, ma chi di voi ha voglia di spendere sul Lama 5-600 e perderci 2 mesi a farlo funzionare a dovere??? Infatti io con quei soldi mi sono preso un Beam E4... Le pale vanno fissate non strette e neanche lasche, ma che si possano muovere col dito Ok sul fatto della corona dai denti consumati, ma questo te ne accorgi se fà rumore. Ad un'amiko è successo ke le corone erano intatte, ma girava su se stesso... problema? Si era sfilata la testa superiore dell'inner shaft. Un pò di attack e via!" |
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15 luglio 10, 21:25
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| User Data registr.: 01-04-2007 Residenza: Roma
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15 luglio 10, 22:41
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Ciao | |
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17 luglio 10, 09:13
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IL mio lama4 ha tutte queste caratteristiche e tutte le modifiche xtreme non ha niente a che vedere oramai con l' originale vola benissimo a chi ne fosse interessato lo potrei anche dare via
__________________ La vita è come un volo basta avere il pilota giusto |
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18 luglio 10, 23:43
| #5630 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2007 Residenza: Roma
Messaggi: 182
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Mi potreste fare un favore? (Vale solo per chi ha il caricatore/bilanciatore grigio) Mi potreste dire che luci si accendono/lampeggiano dopo qualche secondo che si lascia acceso il caricatore senza lipo? Che luci si accendono se mentre si sta caricando si toglie la lipo? Vi prego è urgentissimo!  Grazie mille!
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