club ESKY HONEY BEE Fp

[Flap1987]

Originalmente inviato da coderzone77

la cinghia non c'entra un bel niente sulla precisione della coda.
Considera che il gyroscopio e il servo coda del tuo KDS450 costano come tutto l'honey bee fp RTF

ihihauhauau

[Flap1987]

Originalmente inviato da coderzone77

la cinghia come dici tu, fa sì che il rapporto tra i giri del rotore testa e i giri del rotore coda sia costante.
sul honeybe a causa del deterioramento del motore testa o motore coda, ciò non sempre accade.
Sul 450 sono importantissimi il gyro ed il servo coda. (l'Fp ha solo il gyro, per giunta integrato e senza blocco di coda).
La precisione (a cui si riferiva Flap1987) è data dalla meccanica della coda (leverismi), dal montaggio effettuato dall'utente, dalla scorrevolezza dell'insieme ma anche dalla velocità del servo coda e della risposta del gyro.

....eh....si,.....intendevo più o meno questo....
Io intendevo che l'honey ha un motore a parte che contrasta la coppia, se sto motorino non va a funzionare bene, l'hely và fuori controllo.
Mentre con la trasmissione a cinghia la velocità e potenza è la stessa..... sempre che il setup (come dice CODERZONE77) sia fatto con garbo.

[nicknack]

Ciao a tutti.
Tediato dall'ennesimo aquisto di un carrellino di ricambio ho spremuto a lungo le meningi per cercare di risolvere il problema della scarsa resistenza del carrello del nostro HB.

Ecco a che cosa sono arrivato. Come design non è certo originale, ma per il momento fa il suo lavoro. Vi terrò informati sugli sviluppi in seguito a (speriamo remoti) crash.

In pratica ho sostituito tutte le barrette di carbonio da 2mm che formano il carrello (quattro astine oblique più le due orizzontali) con elementi composti da 4 tondini di carbonio da 1mm tenuti uniti da una guaina termorestringente. Il risultato non ve lo mostro perché sarebbe difficile distinguerlo dal carrello originale. Il vantaggio è che le barrette 'truccate' sono molto più flessibili (ma non troppo) e nelle intenzioni dell'autore dovrebbero cedere elasticamente a fronte di un impatto violento senza rompersi e senza rompere i giunti in plastica.

L'unica vera modifica rispetto all'originale sta nel fatto che ho forato con una punta da trapano da 2mm l'interno dei terminali in plastica, prolungando insomma la sede della barretta orizzontale, in modo da poterci far stare un fascio di tondini di carbonio più lungo rispetto al tondino originale, che in questo modo si estende dalla punta del terminale anteriore alla punta di quello posteriore.
Poche gocce di attack e il gioco è fatto.

Costo tra 5 e 10 euro, e forse sono gli ultimi euro che spendo per il carrello.

Aggiungo solo che 4 tondini da 1mm entrano eprfettamente nei fori da 2mm, e pesano meno del tondino da 2, quindi il carrello nuovo non appesantisce significativamente la zanzara.

ciao

[Tom_1971]

Originalmente inviato da nicknack

Ciao a tutti.
Tediato dall'ennesimo aquisto di un carrellino di ricambio ho spremuto a lungo le meningi per cercare di risolvere il problema della scarsa resistenza del carrello del nostro HB.

Ecco a che cosa sono arrivato. Come design non è certo originale, ma per il momento fa il suo lavoro. Vi terrò informati sugli sviluppi in seguito a (speriamo remoti) crash.

In pratica ho sostituito tutte le barrette di carbonio da 2mm che formano il carrello (quattro astine oblique più le due orizzontali) con elementi composti da 4 tondini di carbonio da 1mm tenuti uniti da una guaina termorestringente. Il risultato non ve lo mostro perché sarebbe difficile distinguerlo dal carrello originale. Il vantaggio è che le barrette 'truccate' sono molto più flessibili (ma non troppo) e nelle intenzioni dell'autore dovrebbero cedere elasticamente a fronte di un impatto violento senza rompersi e senza rompere i giunti in plastica.

L'unica vera modifica rispetto all'originale sta nel fatto che ho forato con una punta da trapano da 2mm l'interno dei terminali in plastica, prolungando insomma la sede della barretta orizzontale, in modo da poterci far stare un fascio di tondini di carbonio più lungo rispetto al tondino originale, che in questo modo si estende dalla punta del terminale anteriore alla punta di quello posteriore.
Poche gocce di attack e il gioco è fatto.

Costo tra 5 e 10 euro, e forse sono gli ultimi euro che spendo per il carrello.

Aggiungo solo che 4 tondini da 1mm entrano eprfettamente nei fori da 2mm, e pesano meno del tondino da 2, quindi il carrello nuovo non appesantisce significativamente la zanzara.

ciao

Complimenti per il bricolage, comunque... avresti fatto prima (e speso meno) a prendere il carrello del E-flite Blade CP!

E compatibile al 100% e molto più resistente. Da quando ce l'ho gli ho già tirato diverse botte (prima di sfasciare la testa dell'HB contro una rete di recinzione ) e per ora regge bene. Preso da ckado (per la cronaca).

Ciao.

[Flap1987]

Originalmente inviato da Tom_1971

Preso da ckado (per la cronaca).

...e disponibile anche su e-bay!

[coltello]

Salve a tutti, ho cominciato da poco con l'elimodellismo e ho acquistato un Honey Bee Fp usato davvero poco ad un buon prezzo. Attendendo che mi arrivi e di fare alcuni upgrade (ebbene si comincio già a smanettarci ) il venditore mi ha dato un consiglio sull'utilizzo e vorrei che voi esperti mi diciate cosa ne pensate.
Cito testuali parole:"Un consiglio sull'elicottero, accendi sempre prima il radiocomando, con lo stick del gas (quello a sinistra) a zero, e poi puoi collegare la batteria dell'elicottero. Altrimenti la centralina dell'eli impazzisce se non trova il segnale del radiocomando."
A voi l'ardua sentenza. A breve se interessati vi racconterò la mia esperienza di volo e i vari tuning. Non vedo l'ora!!!
Grazie in anticipo.
Ciao a tutti!

[macchp]

Originalmente inviato da coltello

Salve a tutti, ho cominciato da poco con l'elimodellismo e ho acquistato un Honey Bee Fp usato ...
Cito testuali parole:"Un consiglio sull'elicottero, accendi sempre prima il radiocomando, con lo stick del gas (quello a sinistra) a zero, e poi puoi collegare la batteria dell'elicottero. Altrimenti la centralina dell'eli impazzisce se non trova il segnale del radiocomando."
A voi l'ardua sentenza. A breve se interessati vi racconterò la mia esperienza di volo e i vari tuning. Non vedo l'ora!!!
Grazie in anticipo.
Ciao a tutti!

Benvenuto fra noi del club (mi dissocio però dall'esperto ).

Venendo alla tua domanda, a parte i radiocomandi a 2,4GHz che hanno un'altro modo di lavorare,
per quelli normali è obbligatorio accendere prima la radio e poi la ricevente, mentre quando spegni, prima la ricevente e poi la radio.

Quando accendi, se la radio non è accesa, o se lo stick del gas non è a zero (tutto giù) la ricevente potrebbe accorgersene, e tramite il led rosso indicarti che non si attiva ed entra in modalità "di sicurezza".

Quando spegni,invece, è addirittura molto più pericoloso, perchè la ricevente è in modalità "normale" e potrebbe interpretare un qualsiasi disturbo (magari un motore di frigorifero, ecc.) come segnale di una radio, e l'eli partire senza controllo. A te immaginare con quali risultati
Quindi:
accensione: 1) radio, 2) ricevente (batteria dell'eli)
spegnimento: 1) ricevente (batteria dell'eli), 2) trasmettitore

[coderzone77]

Originalmente inviato da coltello

Salve a tutti, ho cominciato da poco con l'elimodellismo e ho acquistato un Honey Bee Fp usato davvero poco ad un buon prezzo. Attendendo che mi arrivi e di fare alcuni upgrade (ebbene si comincio già a smanettarci ) il venditore mi ha dato un consiglio sull'utilizzo e vorrei che voi esperti mi diciate cosa ne pensate.
Cito testuali parole:"Un consiglio sull'elicottero, accendi sempre prima il radiocomando, con lo stick del gas (quello a sinistra) a zero, e poi puoi collegare la batteria dell'elicottero. Altrimenti la centralina dell'eli impazzisce se non trova il segnale del radiocomando."
A voi l'ardua sentenza. A breve se interessati vi racconterò la mia esperienza di volo e i vari tuning. Non vedo l'ora!!!
Grazie in anticipo.
Ciao a tutti!

Accendi la radio con gas a zero - accendi l'elicottero
Quando hai finito di volare: spengi l'elicottero - Spegni la radio
In pratica il modello non va MAI tenuto acceso a radio spenta !
se hai lo stick del gas alzato la centralina dell'elicottero lampeggia e non va...(in altri modelli invece il regolatore va in programmazione..)
Aspetta a parlare di upgrades... prima impara a tenerlo l'elicottero.. che non è facile come sembra dai video su Youtube

[mar72kuss]

Vi chiedo un aiuto..3 mesi fa ho comperato il mio primo FP e riesco a fare un discreto volato .. ma.. mi frega sovente la scarica della batteria. le mie batterie (mistery 900 20c) muoiono a 7,75V.. Volevo sapere le Vostre come sono e se usate qualcosa, a parte l'orologio per il tempo, che indichi la scarica durante il volo
grazie marco.. allego video

YouTube - Honey Bee FP 2nd Flight

[coltello]

Originalmente inviato da coderzone77

Accendi la radio con gas a zero - accendi l'elicottero
Quando hai finito di volare: spengi l'elicottero - Spegni la radio
In pratica il modello non va MAI tenuto acceso a radio spenta !
se hai lo stick del gas alzato la centralina dell'elicottero lampeggia e non va...(in altri modelli invece il regolatore va in programmazione..)
Aspetta a parlare di upgrades... prima impara a tenerlo l'elicottero.. che non è facile come sembra dai video su Youtube

Grazie della risposta, quindi il venditore ha ragione giusto?

ps: ho già fatto qualche voletto con un hbfp di un amico, e per quanto riguarda gli upgrade, per ora parliamo di kit stabilità e training.