Club E-Flite Blade 130 X

[auceto]

Originalmente inviato da auceto

Approfitto per un OT: ho ricevuto da Hobby King proprio ora un abbastanza lunga mail in cui spiegano che hanno problemi con le spedizioni diversa da quella che è stata postata già qui sul forum e la volevo condividere: dove pensate sia meglio inserirla per renderla visibile? fine OT

Mi auto quoto...
qualcuno lo ha già fatto
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3979588

[bladebuster]

Originalmente inviato da auceto

Giusta la sequenza che dici...

però io ho bloccato C con frena filetti 'ngorante (morte mia quando dovrò levarlo credo col calore) il B non ho capito come metterci il frena filetti è già complicato in se metterlo: magari puoi postare qualche suggerimento. Inoltre se ci riesco poi come lo smonto visto che pure C è frenafilettato? Allora per ridurre il gioco ho utilizzato la ciano inspessendo lo scasso sull'albero quel tanto che basta per farlo entrare più duro senza gioco.

sul D (quello sull'albero di coda) il cui ingranaggio giocava ho messo pure li la ciano inspessendo leggermente l'albero stesso (ma proprio un velo) nella parte dove "poggia" l'ingranaggio quindi inserendolo rimane più stabile. Come ho detto funziona ma non dura...il frena filetti la vedo moooolto dura visto che deve passare per il cuscinetto (che verrebbe impiastrato e si potrebbe bloccare) e visto anche la tecnica con cui va montato (io utilizzo uno spillo come guida) e giustamente come osservi tu se zozzerebbe tutto.

Ovviamente come ho detto il lavoro della ciano non è durevole...ma non ho travato altro..
In realtà dovrebbero essere più precisi gli ingranaggi che compriamo...

Ma ti faccio una domanda: se costruissi il torque tube col carbonio cercando di fare gli innesti più precisi pensi che sia fattibile e convenga?

Approfitto per un OT: ho ricevuto da Hobby King proprio ora un abbastanza lunga mail in cui spiegano che hanno problemi con le spedizioni diversa da quella che è stata postata già qui sul forum e la volevo condividere: dove pensate sia meglio inserirla per renderla visibile? fine OT

circa il B: come mia "prassi", seguo questa procedura (che applic dopo un crash duro con TT piegato):
- smonto il boom completo dal frame
- sfilo il TT e il B, eventualmente scaldo col saldatore e tolgo il B
- fisso il B sul nuovo TT col ff
- reinfilo tutto nel boom e rimetto nel telaio
- richiudo il telaio e rimonto la scatola di coda,
- regolo la scatola di coda togliendo ogni gioco assiale al TT

in questo modo, evito di perdere il B (mi è capitato spesso)

TT in carbonio: nn buuono: il carbonio si affatica, e si spezza proprio a filo del telaio, disperdendo il B in giro x il campo: introvabile

2 su 2, dopo una manciata di voli, sarà stata la sfiga, o il fatto di avere il motore maggiorato, o di esserci caduto spesso e volentieri, ma il carbonio negli alberi non fa per me

[auceto]

Originalmente inviato da bladebuster

circa il B: come mia "prassi", seguo questa procedura (che applic dopo un crash duro con TT piegato):
- smonto il boom completo dal frame
- sfilo il TT e il B, eventualmente scaldo col saldatore e tolgo il B
- fisso il B sul nuovo TT col ff
- reinfilo tutto nel boom e rimetto nel telaio
- richiudo il telaio e rimonto la scatola di coda,
- regolo la scatola di coda togliendo ogni gioco assiale al TT

in questo modo, evito di perdere il B (mi è capitato spesso)

TT in carbonio: nn buuono: il carbonio si affatica, e si spezza proprio a filo del telaio, disperdendo il B in giro x il campo: introvabile

2 su 2, dopo una manciata di voli, sarà stata la sfiga, o il fatto di avere il motore maggiorato, o di esserci caduto spesso e volentieri, ma il carbonio negli alberi non fa per me

Grazie Bud per la risposta...
quindi lo apri come una cozza

Scherzi a parte non avevo pensato a tale soluzione anche se onerosa in termini di lavoro...
Ma secondo te io che ho messo il compound verde (quello con cui ho fissato il pignone sul motore) riesco con saldatore a toglierlo?

[scarface2011]

Originalmente inviato da auceto

Grazie Bud per la risposta...
quindi lo apri come una cozza

Scherzi a parte non avevo pensato a tale soluzione anche se onerosa in termini di lavoro...
Ma secondo te io che ho messo il compound verde (quello con cui ho fissato il pignone sul motore) riesco con saldatore a toglierlo?

ciao auceto,
lo togli senza problemi con il saldatore.
per quanto riguarda il TT in carbonio...ne vale assolutamente la pena di provarlo. come ho già avuto modo di dire e come ti ha detto anche blade ,il carbonio tende a sfibrarsi con crash abbastanza duro e c'è il rischio di perdersi il B ,qualche giorno fa ho crashato in un loop e mi sono perso il B che era incollato con ciano ma il TT è rimasto perfettamente integro e lo sto ancora utilizzando. la LYNX consiglia il TT in carbonio se si montano gli ingranaggi in metallo!

poi volevo aggiungere una cosa : ho dovuto sostituire un'altra scheda perchè l'hely con il motore di serie era spompissimo e anche il tempo di volo era ridotto a circa 3 minuti, con lo spin 8000 non faceva nemmeno due minuti e poi veniva giù all'improvviso come un sasso; le batterie mi segnavano 3,8volts cella e ricaricando mi buttava dentro nemmeno 200 mah su 450 . e questa è la terza! E-FLITE !!!

[bladebuster]

Originalmente inviato da auceto

Grazie Bud per la risposta...
quindi lo apri come una cozza

Scherzi a parte non avevo pensato a tale soluzione anche se onerosa in termini di lavoro...
Ma secondo te io che ho messo il compound verde (quello con cui ho fissato il pignone sul motore) riesco con saldatore a toglierlo?

Bud? allora non rispondo...

[fastandfurious200]

Originalmente inviato da liftbag

Per me devi condurre osservazioni più approfondite e più possibile esenti da pregiudizio.

Lo dico perché un sistema flybarless, stabilizzando il modello basandosi sulle informazioni che riceve dai giroscopi, se ne strafrega se il piatto è livellato o no.

Se la radio gli dice zero su tutti i canali e l'ultimo input è stato dato per stabilizzarlo in hovering, la centralina farà in modo di preservare lo status quo dei giroscopi.
Naturalmente l'hovering stabile è impossibile con i soli giroscopi, perché anche mantenedo le inclinazioni fisse, esistono le turbolenze, correnti d'aria e l'imprecisione dei servi che funzionano a step discreti.

Nel nostro beneamato esiste un'altro fattore di disturbo all'hovering stabile, ed è l'imprecisione di interpretazione delle posizioni zero da parte della ricevente, cosa che in una centralina flybarless si traduce in "derive".

Se ne è già parlato indietro, ma un passo fondamentale sul setup del 130X è proprio la neutralizzazione delle derive statiche.

Per finire, posso dirti che ho avuto per lungo tempo il modello perfettamente stabilizzato pur avendo un braccio del piatto piegato in un crash.
Io effettuavo il livellamento a occhio del piatto basandomi sulle sfere, ma le sfere del mozzo rotante erano tutt'altro che livellate.
Proprio qualche giorno fa, ho deciso di mettere il mozzo in piano a scapito della planarità dei tre rami di comando del piatto, e la stabilità in hovering non è cambiata di una virgola.

quindi me ne frego del piatto se livellato o meno?

per setup, hai/avete qualche suggerimento?

altra domanda:
x tenere il modello in hovering, quante tacche devere esere lo stick oltre la metá?

Inviato dal mio GT-5660

[fastandfurious200]

Originalmente inviato da fastandfurious200

quindi me ne frego del piatto se livellato o meno?

per setup, hai/avete qualche suggerimento?

altra domanda:
x tenere il modello in hovering, quante tacche devere esere lo stick oltre la metá?

Inviato dal mio GT-5660

aggiungo:

in volo normale anche con l'idleup attivo sto in hovering a 1 tacca e mezzo sopra la metà
in volo rovescio sto in hovering a circa una tacca sotto la metà...va bene o in hovering devono stare entrambe alle stesse tracche sia nel passo negativo che il positivo?

scusate, se faccio tutte queste domande, ma dopo una pulizia completa del modello, vorrei che sia tutto ok.

[scarface2011]

Originalmente inviato da fastandfurious200

aggiungo:

in volo normale anche con l'idleup attivo sto in hovering a 1 tacca e mezzo sopra la metà
in volo rovescio sto in hovering a circa una tacca sotto la metà...va bene o in hovering devono stare entrambe alle stesse tracche sia nel passo negativo che il positivo?

scusate, se faccio tutte queste domande, ma dopo una pulizia completa del modello, vorrei che sia tutto ok.

ciao fast,
in volo normale in hoovering a 3/4, a centro stick passo zero, in rovescio...beh...io non riesco o almeno non ho provato,sono un pilota alquanto scarso, ma ritengo vada bene che ti stia circa una tacca sotto. una serie di fattori fanno si che l'ely sia più reattivo in volo rovescio,almeno così ho sentito dire...

[fastandfurious200]

Originalmente inviato da scarface2011

ciao fast,
in volo normale in hoovering a 3/4, a centro stick passo zero, in rovescio...beh...io non riesco o almeno non ho provato,sono un pilota alquanto scarso, ma ritengo vada bene che ti stia circa una tacca sotto. una serie di fattori fanno si che l'ely sia più reattivo in volo rovescio,almeno così ho sentito dire...

scusa, non ho capito.quante tacche dopo la metá?

Inviato dal mio GT-5660

[liftbag]

Originalmente inviato da fastandfurious200

quindi me ne frego del piatto se livellato o meno?

per setup, hai/avete qualche suggerimento?

altra domanda:
x tenere il modello in hovering, quante tacche devere esere lo stick oltre la metá?

Inviato dal mio GT-5660

Più o meno, ma il livellamento ha il suo perché specialmente con servi rotativi, per via della risposta non lineare mano a mano che ci si allontana dallo zero.
Nel nostro caso, con servi lineari, mantenere un piatto parecchio fuori livello si traduce in una diversa escursione tra lo zero e le due posizioni limite.
Diciamo che è buona norma livellarlo ma senza impazzirci. Un livellamento a occhio va più che bene.

Per azzerare le derive, stacca il motore e dai gas. Vedrai che i servi (o solo alcuni) si spostano più o meno lentamente e di continuo fino a raggiungere il fine corsa, pur non toccando la radio.
Agisci sul subtrim di ciascun canale fino a fermare piatto e servo di coda. Puoi anche usare i trim, ma ti consiglio di farlo con i subtrim e di disabilitare i trim, così eviti che una polliciata sul trim reintroduca le derive.

La terza domanda non ha una risposta univoca. Dipende dal motore (nuovo o spompo), dal livello di carica della lipo, dalla curva gas, dalle pale utilizzate, dal peso del modello (cioè quanto lo hai acchittato), dall'eventuale ritocco dei limiti del pitch, dall'eventuale modifica della curva pitch e dall'incidenza delle pale con il throttle al centro (dovrebbe essere 0°).

Originalmente inviato da fastandfurious200

aggiungo:

in volo normale anche con l'idleup attivo sto in hovering a 1 tacca e mezzo sopra la metà
in volo rovescio sto in hovering a circa una tacca sotto la metà...va bene o in hovering devono stare entrambe alle stesse tracche sia nel passo negativo che il positivo?

scusate, se faccio tutte queste domande, ma dopo una pulizia completa del modello, vorrei che sia tutto ok.

Dovresti avere la stessa risposta tra dritto e rovescio, quindi più o meno le stesse tacche.
Se così non è devi agire sui tiranti dei servi del ciclico.