Club E-Flite Blade 130 X

[edubu]

@ lift:
Nella " forchetta " inferiore (della leva che comanda il picht slider ..).il pin inferiore metallico del picht slider micro Heli a me comunque balla dentro non essendo ben bloccato .
A te pure ?

[liftbag]

Originalmente inviato da edubu

@ lift:
Nella " forchetta " inferiore (della leva che comanda il picht slider ..).il pin inferiore metallico del picht slider micro Heli a me comunque balla dentro non essendo ben bloccato .
A te pure ?

Si, ma sono sicuro che è necessario. Pensa se fosse preciso: durante l'escursione, a causa del design del sistema, il pin deve scorrere nella forchetta e se fosse preciso l'accoppiamento, il servo di coda sforzerebbe, con tail wag ed usura precoce.

[edubu]

Originalmente inviato da liftbag

Si, ma sono sicuro che è necessario. Pensa se fosse preciso: durante l'escursione, a causa del design del sistema, il pin deve scorrere nella forchetta e se fosse preciso l'accoppiamento, il servo di coda sforzerebbe, con tail wag ed usura precoce.

Lo avevo pensato pure io...
ti segnalo pero ' che nel Walkera 120S il pin e' incastrato e non ci sono movimenti tra alberino / cuscinetti / alloggio cuscinetti nella scatola di coda / picht slider / forchetta : insomma e' tutto " normale "non ci sono movimenti anomali .

Io ho provato con il ciano a creare un " blocco " nella forchetta ( per il pin ) ma cede il ciano ; come cede il ciano se tento di bloccare il cuscinetto flangiato micro Heli ( quello piu vicino allo slider ) con del ciano .

Pero ' nonostante tutta questa " approssimazione " ora ( sul secondo 130X ) funziona tutto molto bene ( anche per merito dei palini del 120 S ) che hanno eliminato la fastidiosa sensazione per me di coda troppo " diretta " che non riuscivo a mitigare nemmeno con Expo positivi ( ora li ho inh e funziona in maniera progressiva !)

Come li hai regolati tu gli Expo sul rudder ?

[liftbag]

Originalmente inviato da edubu

Lo avevo pensato pure io...
ti segnalo pero ' che nel Walkera 120S il pin e' incastrato e non ci sono movimenti tra alberino / cuscinetti / alloggio cuscinetti nella scatola di coda / picht slider / forchetta : insomma e' tutto " normale "non ci sono movimenti anomali .

Io ho provato con il ciano a creare un " blocco " nella forchetta ( per il pin ) ma cede il ciano ; come cede il ciano se tento di bloccare il cuscinetto flangiato micro Heli ( quello piu vicino allo slider ) con del ciano .

Pero ' nonostante tutta questa " approssimazione " ora ( sul secondo 130X ) funziona tutto molto bene ( anche per merito dei palini del 120 S ) che hanno eliminato la fastidiosa sensazione per me di coda troppo " diretta " che non riuscivo a mitigare nemmeno con Expo positivi ( ora li ho inh e funziona in maniera progressiva !)

Come li hai regolati tu gli Expo sul rudder ?

Niente expo sul rudder.

Appena sarà pronto, un filmatello sul 2S col 10T, peccato che l'orario lo ha reso un po' buio.

[georgeartstudio]

Originalmente inviato da liftbag

Domanda più che lecita e risposta non banale.

La cosa più importante da considerare è che i tre avvolgimenti del motore sono realizzati con multifilo smaltato. Ciascun trefolo non può essere collegato con gli altri a causa del rivestimento in enamel.
L'unico modo quindi di garantire che la corrente passi in tutti i fili è che siano saldati correttamente all'origine.

Per questo motivo alcuni produttori avvertono che è tassativo non tagliare i fili, ma saldarli nella parte terminale, quella stagnata.

Sempre per questo motivo, è importante evitare piegature eccessive e ripetute nei pressi della saldatura, perché se anche un solo trefolo si spezzasse, le prestazioni risulterebbero pesantemente compromesse.

Da qui le due regole fondamentali: saldare sfruttando i terminali stagnati ed usare, se si giuntano i terminali a fili, la guaina termorestringente, non soltanto per isolare, ma anche per migliorare meccanicamente la giunzione.

Infine, poiché userai un connettore polarizzato, devi anche indovinare il verso di rotazione, visto che non si può agire sul software.
Questo significa che farai una saldatura definitiva su uno dei tre rami e due provvisorie sui restanti rami, ad esempio isolate con del nastro di carta.
Poi alimenti ed avvii il motore tenendo l'eli in mano.
Se il rotore gira al contrario, inverti tra loro i due rami provvisori predisponendo il termorestringente per completare il lavoro.
Se ovviamente gira correttamente, dissalderai i due rami provvisori per ultimere il lavoro, operando su un ramo alla volta per evitare di scambiare erroneamente tra i loro gli avvolgimenti.

P.S.
Sia se ti si dovesse spezzare un trefolo, sia se volessi accorciarli, il metodo più usato per demolire il rivestimento in enamel prima della stagnatura è il calore.
Molti usano l'accendino, ma io ritendo che se usato male potrebbe danneggiare anche il rame, preferisco quindi spingere la temperatura della punta della mia stazione saldante a 450°.
Con afflusso di stagno e temperatura almeno sopra i 420°, il rivestimento si scioglie e lo stagno aderisce al rame, ricreando alla perfezione il terminale stagnato.

ops credo di non essere in grado forse ho fatto un acquisto affrettato....forse era meglio se prendevo il modelo gia con il connettore si miraclesmarth....a pensare di saldare io ho un saldatore normale .......

[liftbag]

Originalmente inviato da georgeartstudio

ops credo di non essere in grado forse ho fatto un acquisto affrettato....forse era meglio se prendevo il modelo gia con il connettore si miraclesmarth....a pensare di saldare io ho un saldatore normale .......

Il saldatore normale va più che bene! Dov'è che ti ho spaventato?

Basta che saldi i fili del connettore che hai acquistato ai terminali già stagnati sul motore. Nulla di complicato, con qualunque saldatore

Mi raccomando, le guaine termoretraibili, se le saldature non sono isolate ti giochi la 3 in 1

[teamrudy]

Originalmente inviato da superluke

Una info ragazzi,

c'e' una discussione aperta del Blade 450x ???

Grazie

Luke

P.S. Per info dei miei mcpx+ accessori appena riesco pubblico foto e prezzo.

Ti ho mandato un mp. Aspetto che pubblichi ;)

Inviato dal mio GT-I9001

[braniac]

Originalmente inviato da AironeBlu

Si è lui il video giusto!
Io non ho ancora provato, ma domando agli esperti...per diminuire le vibrazioni lo stick del ciclico deve essere mosso come nel video o bisogna intervenire su quello del rudder?

Nel video quando entra in programmazione muove prima lo stick ciclico a picchiare e poi lo muove verso sinistra (rollio), dovrebbe servire ad aumentare la sensibilità del gyro, confermate?

Originalmente inviato da andreaoyeah

Ragazzi, devo rimangiarmi un consiglio che vi ho dato:

sulla coda, nell'intersezione coda-telaio, NON mettete nessun tipo di spessore o nastro.

Il telaio deve aderire alla coda come un guanto altrimenti si generano forti vibrazioni di coda.

Se avete necessità di stringere la morsa del telaio sulla coda potete sostituire le due viti più esterne che sul telaio tengono la stessa con due delle viti da portaservo.

P.s: ho lavorato sul 130x almeno 10 ore (non scherzo) per risolvere una coda impazzita...dopo aver sostituito tutto (albero di coda, tail pitch control, ingranaggi posteriori, anteriori torque tube, corona, palini, pale, portaservo, cuscinetti torquetube, cuscinetti albero,cuscinetti coda, motore, albero principale e probabilmente altro...) alla fine il problema era dato dallo scotch messo a spessore dove vi ho detto.
Inoltre ho bilanciato perfettamente i palini di coda, cosa a mio avviso fondamentale.

Adesso, nello spool up, l'eli miracolosamente non vibra...

Se avete vibrazioni, armatevi di pazienza e fate contolli per esclusione partendo dall'inizio della catena del movimento e togliendo il resto: Telaio con solo motore, corona principale e albero... poi aggiungete un elemento per volta fino ad arrivare a competare la coda... è lunga ma serve a sradicare qualsiasi vibrazione che fa andare in crisi la centralina.

come hai bilanciato i palini, con del nastro, vernice o levigando?

Tutto chiaro sui pignoni Lift grazie.

Ma mi sa che mi sono perso un pezzo della telenovela sulla coda invece: lo slider walkera non va bene perche' i link sono di misura diversa? Ho capito bene?

Ma alla luce di quanto dice Edu (e non avendo il modello): pensare a un trapianto completodel gruppo coda del walkera e' utopia?

[liftbag]

Originalmente inviato da braniac

Nel video quando entra in programmazione muove prima lo stick ciclico a picchiare e poi lo muove verso sinistra (rollio), dovrebbe servire ad aumentare la sensibilità del gyro, confermate?

Spostando l'elevatore commuti il canale da modificare: rosso per l'elevatore, verde per l'alettone e blu per il timone.
Muovendo lo stick a sinistra diminuisci il gain, a destra lo aumenti.
Lo zero è riconoscibile dalla luce fissa del led interessato.