Club E-Flite Blade 130 X

[edubu]

Altre due lipo fatte
...confermo la resa veramente eccellente dei palini di coda Walkera 120S

Consigliabilissimi !

[edubu]

@andreaoyeah / o chiunque voglia

Quale e' il modo piu ' facile per rimontare il TT e in particolare il suo ingranaggio anteriore ?

Smontare l'albero principale parzialmente o no ?

E' comunque una operazione non facilissima e rapida da portare a termine o magari qualche dritta?!

[bladebuster]

Originalmente inviato da edubu

@andreaoyeah / o chiunque voglia

Quale e' il modo piu ' facile per rimontare il TT e in particolare il suo ingranaggio anteriore ?

Smontare l'albero principale parzialmente o no ?

E' comunque una operazione non facilissima e rapida da portare a termine o magari qualche dritta?!

personalmente preferisco smontare l'alberino di coda e sfilare il TT; se faccio attenzione, il pignoncino anteriore non cade.
se cadesse, con una brugolina lo "infilzo" e lo spingo dentro, nella sua sede.
preferisco non toccare l'albero poichè temo che l'alloggiamento della vite del A gear possa allentarsi e sgranare

[superluke]

Una info ragazzi,

c'e' una discussione aperta del Blade 450x ???

Grazie

Luke

P.S. Per info dei miei mcpx+ accessori appena riesco pubblico foto e prezzo.

[edubu]

Originalmente inviato da bladebuster

personalmente preferisco smontare l'alberino di coda e sfilare il TT; se faccio attenzione, il pignoncino anteriore non cade.
se cadesse, con una brugolina lo "infilzo" e lo spingo dentro, nella sua sede.
preferisco non toccare l'albero poichè temo che l'alloggiamento della vite del A gear possa allentarsi e sgranare

Concordo che pure a me smontare l'albero non e'immune da rischi !


Mi sembra geniale la brugolina ( ps ma curva / diritta / modificata ?!) per infilzare !

Io finora con la pinzetta , l'ingranaggio che si " magnetizza " vicino al motore del servo : un disastro !

[liftbag]

Ho appena sostituito il pignone da 11T col 10T nel mio 2S con motore outrunner.

Con curva piatta al 100% la testa gira più o meno come col motore originale, ma con una gestione del collettivo anche maldestra, sembra di avere il governor.
C'è coppia da vendere con questo motore.

Ho perso le accelerazioni brucianti e la velocità di punta che mi dava l'11T con curva piatta al 90%, ma il motore si siede soltanto negli affondi di passo, quelli che si fanno per provare l'eli e che in volo io non faccio mai.

L'esc ed il motore dopo 4 minuti di volo sport pesante sono appena tiepidi ed in una nanotech 350 ci sono entrati 298 mAh.
Quindi è meglio regolare il timer a 3:30 se si vola pesante o 3D, e a 4:00 per voli tranquilli.

Vola bene anche con le lipo originali, anche se un pelo di bog in più si sente, soprattutto dopo due minuti e mezzo.

In pratica è come avere un modello stock, più leggero e senza bog.
Occorre considerare che, pur avendo albero in titanio e ghiera MH (che aumentano abbastanza il peso), il modello pesa come l'originale.

Una curiosa nota a margine.
Prima dell'intervento a cuore aperto (ho anche sostituito il telaio) l'eli volava alla perfezione, coda compresa.
Eppure avevo la ghiera piccola dell'albero talmente usurata che praticamente c'è un dente si e un dente no. Incredibile, non capisco come potesse andare così bene la coda.
Comunque sul 3S ho l'upgrade E-flite in metallo, e sicuramente lo metterò anche qui.


Una parola riguardo lo smontaggio della coda di cui si parla indietro.

Io incollo con ciano l'ingranaggio B in metallo al TT, quindi non rischio di perderlo quando lavoro sull'albero.
E' bene sapere che se si deve sfilare l'albero con coda montata, l'ingranaggio A sta al suo posto consentendo di rimontare l'albero comodamente.

Lavorare soltanto sulla coda è molto comodo, perché non si rischia di perdere l'ingranaggio B con la difficoltà di rimetterlo a posto.

Infine, io non mi faccio alcun problema ad aprire il telaio per rimuovere l'albero completo di tutti i componenti, sia perché l'ingranaggio B sta al suo posto, sia perché ho passato tutti i fili dei servi sul lato destro, non ho quindi nessun intralcio a separare le due parti del telaio.

Lift scusa non cpaisco una cosa:

perchè non usare allora l'11T con curva non piatta ma a V? Così il motore non si siede e hai ancora le accelerazioni brucianti.. no?

A livello di consumi e tmpi di volo come si paragona l'11T al 10T?

[liftbag]

Originalmente inviato da georgeartstudio

ciao ho ordinato il motore e il pignone da astroid e il connettore per 130 x su oversky ...però non ho mai saldato un connettore per motore bls ....e quindi ...chiedo informazioni su come saldare perfettamente il conettore al motototr hp8s...grazie

Domanda più che lecita e risposta non banale.

La cosa più importante da considerare è che i tre avvolgimenti del motore sono realizzati con multifilo smaltato. Ciascun trefolo non può essere collegato con gli altri a causa del rivestimento in enamel.
L'unico modo quindi di garantire che la corrente passi in tutti i fili è che siano saldati correttamente all'origine.

Per questo motivo alcuni produttori avvertono che è tassativo non tagliare i fili, ma saldarli nella parte terminale, quella stagnata.

Sempre per questo motivo, è importante evitare piegature eccessive e ripetute nei pressi della saldatura, perché se anche un solo trefolo si spezzasse, le prestazioni risulterebbero pesantemente compromesse.

Da qui le due regole fondamentali: saldare sfruttando i terminali stagnati ed usare, se si giuntano i terminali a fili, la guaina termorestringente, non soltanto per isolare, ma anche per migliorare meccanicamente la giunzione.

Infine, poiché userai un connettore polarizzato, devi anche indovinare il verso di rotazione, visto che non si può agire sul software.
Questo significa che farai una saldatura definitiva su uno dei tre rami e due provvisorie sui restanti rami, ad esempio isolate con del nastro di carta.
Poi alimenti ed avvii il motore tenendo l'eli in mano.
Se il rotore gira al contrario, inverti tra loro i due rami provvisori predisponendo il termorestringente per completare il lavoro.
Se ovviamente gira correttamente, dissalderai i due rami provvisori per ultimere il lavoro, operando su un ramo alla volta per evitare di scambiare erroneamente tra i loro gli avvolgimenti.

P.S.
Sia se ti si dovesse spezzare un trefolo, sia se volessi accorciarli, il metodo più usato per demolire il rivestimento in enamel prima della stagnatura è il calore.
Molti usano l'accendino, ma io ritendo che se usato male potrebbe danneggiare anche il rame, preferisco quindi spingere la temperatura della punta della mia stazione saldante a 450°.
Con afflusso di stagno e temperatura almeno sopra i 420°, il rivestimento si scioglie e lo stagno aderisce al rame, ricreando alla perfezione il terminale stagnato.

[liftbag]

Originalmente inviato da STENO

Lift scusa non cpaisco una cosa:

perchè non usare allora l'11T con curva non piatta ma a V? Così il motore non si siede e hai ancora le accelerazioni brucianti.. no?

A livello di consumi e tmpi di volo come si paragona l'11T al 10T?

Dipende da cosa cerchi nel modello.

Purtroppo la curva a V è sopravvalutata, in quanto il bog è causato soprattutto dal ciclico combinato al collettivo nel volo reale.

Comunque se ti piacciono le prestazioni di testa ad alti regimi, l'11T è abbastanza soddisfacente.
Ma io ho un 3S per quello, dove ho sia testa veloce che governor all'opera.

Quindi sul 2S preferisco di gran lunga il 10T, in quanto l'eli non risulta troppo reattivo e vola in modo assolutamente consistente, perdonando anche gli errori di una scarsa gestione del collettivo.
Il 2S è per la scuola, il 3S per l'adrenalina


P.S.
Un'altro motivo di preferenza del 10T è la notevole differenza di temperatura a fine volo di motore, esc e batteria. Con l'11T si scaldavano molto di più tutti e tre i componenti.

[edubu]

Originalmente inviato da liftbag

Ho appena sostituito il pignone da 11T col 10T nel mio 2S con motore outrunner.

Con curva piatta al 100% la testa gira più o meno come col motore originale, ma con una gestione del collettivo anche maldestra, sembra di avere il governor.
C'è coppia da vendere con questo motore.

Ho perso le accelerazioni brucianti e la velocità di punta che mi dava l'11T con curva piatta al 90%, ma il motore si siede soltanto negli affondi di passo, quelli che si fanno per provare l'eli e che in volo io non faccio mai.

L'esc ed il motore dopo 4 minuti di volo sport pesante sono appena tiepidi ed in una nanotech 350 ci sono entrati 298 mAh.
Quindi è meglio regolare il timer a 3:30 se si vola pesante o 3D, e a 4:00 per voli tranquilli.

Vola bene anche con le lipo originali, anche se un pelo di bog in più si sente, soprattutto dopo due minuti e mezzo.

In pratica è come avere un modello stock, più leggero e senza bog.
Occorre considerare che, pur avendo albero in titanio e ghiera MH (che aumentano abbastanza il peso), il modello pesa come l'originale.

Una curiosa nota a margine.
Prima dell'intervento a cuore aperto (ho anche sostituito il telaio) l'eli volava alla perfezione, coda compresa.
Eppure avevo la ghiera piccola dell'albero talmente usurata che praticamente c'è un dente si e un dente no. Incredibile, non capisco come potesse andare così bene la coda.
Comunque sul 3S ho l'upgrade E-flite in metallo, e sicuramente lo metterò anche qui.


Una parola riguardo lo smontaggio della coda di cui si parla indietro.

Io incollo con ciano l'ingranaggio B in metallo al TT, quindi non rischio di perderlo quando lavoro sull'albero.
E' bene sapere che se si deve sfilare l'albero con coda montata, l'ingranaggio A sta al suo posto consentendo di rimontare l'albero comodamente.

Lavorare soltanto sulla coda è molto comodo, perché non si rischia di perdere l'ingranaggio B con la difficoltà di rimetterlo a posto.

Infine, io non mi faccio alcun problema ad aprire il telaio per rimuovere l'albero completo di tutti i componenti, sia perché l'ingranaggio B sta al suo posto, sia perché ho passato tutti i fili dei servi sul lato destro, non ho quindi nessun intralcio a separare le due parti del telaio.

E' una buona idea spostare i fili dei servi per poter separare facilmente il telaio : in effetti e' una buona idea incollare l'ingranaggio metallico B ma per farlo la possibilità di aprire il telaio credo sia indispensabile .


Pure a me l'ingranaggio dell'albero A risulta smaniato e lo ho sostituito ...a questo punto non capisco il motivo di non farlo direttamente in metallo ( come upgradato )

O almeno a me , sfugge il motivo di farne due uno in plastica ( che comunque si consuma ingranando con quello metallico )