E-flite Blade mCP X

[cbrseicento]

Originalmente inviato da liftbag

Io li preferisco che scorrono, in modo da posizionare il pignone con precisione e senza forzare sui cuscinetti del motore.
Li fermo con del buon frenafiletti blu, ma se non ti fidi puoi usare anche quello medio. Mai mollato un pignone col frenafiletti blu (anche sullo Scorpion del Gaui ho fatto così).

ok perfetto metterò il frenafiletti.... ricapitolando:
pagina 419 c'è il collegamento del regolatore XP 7A,
pagina 417 c'è la modifica per alloggiare il motore C05M
pagina 423 c'è lo schema per i collegamenti del TheSteve

tutto giusto?

prima di saldare il regolatore bisogna settarlo?(non ho ancora la programcard)

ps i 3 fili del motorello c'è un modo come collegarli?sono tutti e 3 neri....

la resistenza che indicavi qualche post fa per prelevare alimentazione va messa?

nel TheSteve duale i due fili bianchi servono per il motorello di coda brusheless? quindi non vanno collegati per il momento...


miiiiiiiiiiiiiiii quande domane hihihihhi " appena mi sono tutti chiari i collegamenti mi cimento con il saldatore non vorrei fare caxxate...

[liftbag]

Originalmente inviato da Blekmacigno

Lift,
non l'ho mai scritto ma io temevo proprio questo. Speravo di sbagliarmi però...

Da un rivenditore nella mia città, mesi fa, vidi un motore brushless veramente minuscolo... prima o poi torno a vedere, se c'è ancora... ma temo di avere il ricordo delle dimensioni falsato dal tempo e dal fatto che all'epoca non smanettavo con modelli così piccoli...
Inoltre ho avuto a che fare con quell'esc quando ho tentato la modifica brushless DD sul Parkzone con motore 7500KV, e per quanto si tenti pare che non memorizzi alcun settaggio... o se lo fa, non si notano cambiamenti...

No, il mio esc si programma e sente i cambiamenti, per esempio il freno si vede benissimo se è impostato o no. E' il turboace da 2,9 g che è troppo grosso per il ninnolo.

Io intanto mi sono svenato e ho ordinato ben 3 motori mcx2... non ho preso le pale (ne avrei bisogno, ho letteralmente spezzato una delle supposte ed ho dovuto limare l'altra, quelle lisce sono incollate con epossidica... un disastro) ma non sapevo decidermi fra i due set... attendo quelle aftermarket...

Per le pale secondo me fai bene ad attendere le KDBB.
Per il motore di coda ti propongo una modifica che se anche sporca il volo con qualche sbacchettamento di troppo, ti garantisce la tenuta in quasi ogni situazione (ed io volo con 5000 giri al rotore principale).

Procurati il motore di coda brushed del walkera 4G3 ed un ruotino per il 120SR. Se l'avessi per casa, va benissimo anche uno dei motori di quei coassiali cinesi tipo lo Swift, che hanno i motori con cassa da 7 mm di diametro.
Ti servono anche due pinze per motore di coda dell'mSR/mCP X da cannibalizzare.
In una fai un taglio in modo che possa aprirsi per ospitare il motore, e dell'altra prendi un archetto di plastica sufficentemente lungo.
Infili il motore ed unisci le due stremità del cilindro incollandoci sopra l'archetto, come nelle foto di questo post.
I palini del ruotino del 120SR vann accorciati di 11mm ripristinando la rotondità. Per bilanciarlo infilalo in uno spillo sottile dritto e se sbilanciato rimuovi materiale dalla pala più pesante.
Se hai il trave lungo +30 mm, puoi, ma forse dovresti, accorciarlo per portarlo a +15mm, perché la coda tiene benissimo lo stesso, il motorino gira di più a la coda sbacchetta meno.
Ti ricordo che i fili della coda del 120SR al posto degli originali migliorano le prestazioni del motore originale e su helifreak c'è un generale consenso sul fatto che saldare i fili direttamente produca risultati inaspettati.

Ma come hai fatto a bruciare la 3in1???

Quando ho modificato il secondo elicottero come descritto sopra, per la fretta l'ho provato senza isolare le saldature. Il ruotino era sbilanciato e ad un certo punto ho perso totalmente la coda. L'analisi dell'incidente ha evidenziato che le vibrazioni del ruotino hanno mandato in corto l'esc per un istante che è bastato a bruciare il fet.
Ora aspetto la scheda cannibalizzata da raffo.0 per procurarmi il fet da sostituire.

Originalmente inviato da cbrseicento

ok perfetto metterò il frenafiletti.... ricapitolando:
pagina 419 c'è il collegamento del regolatore XP 7A,
pagina 417 c'è la modifica per alloggiare il motore C05M
pagina 423 c'è lo schema per i collegamenti del TheSteve

tutto giusto?

si

prima di saldare il regolatore bisogna settarlo?(non ho ancora la programcard)

Per provarlo, riesci tranquillamente, ma per programmare il governor, il cutoff, il timing, la percentuale d'avvio e l'eventuale soft start ci vuole la program card. Oppure, lo alimenti a 2S colleghi il motore, infili la spinetta nel canale throttle di una ricevente (il bec integrato fornisce i 5V per alimentare le ricevente) e programmi con la TX seguendo il manuale allegato.

ps i 3 fili del motorello c'è un modo come collegarli?sono tutti e 3 neri....

Collegali come capita. Se verifichi che il motore gira al contrario, o inverti il senso di rotazione con la program card, oppure inverti la posizione di quasiasi coppia di fili.

la resistenza che indicavi qualche post fa per prelevare alimentazione va messa?

Non era per l'alimentazione, ma per prelevare il segnale da mandare al converter Xtreme. Col TheSteve non serve perché il segnale si preleva a monte.

nel TheSteve duale i due fili bianchi servono per il motorello di coda brusheless? quindi non vanno collegati per il momento...

I fili gialli sono gli ingressi del convertitore (principale e posteriore) ed i bianchi sono le uscite da inviare agli esc (principale e posteriore).

miiiiiiiiiiiiiiii quande domane hihihihhi " appena mi sono tutti chiari i collegamenti mi cimento con il saldatore non vorrei fare caxxate...

Per il momento, visto l'insuccesso per la motorizzazione brushless posteriore, ti consiglio di collegare un solo filo giallo alla 3 in 1 (quello più a sinistra guardando la foto) in modo da limitare i rischi con il saldatore. Prima di collegarlo all'hotspot indicato nelle foto, dato che in questo caso tentar non nuoce, potresti provare a chiudere l'esc del motore principale sulla 3 in 1 con una resistenza da 2,2k Ohm e prelevare il segnale da lì. Magari funziona e ci risolviamo uno sbattimento non da poco, visto che la saldatura ad un capo della micro resistenza SMD è un mezza impresa.

Per comodità, riporto la foto dei collegamenti del converter TheSteve.

[cbrseicento]

@Lift

QUOTE=liftbag;2637842]
Procurati il motore di coda brushed del walkera 4G3 ed un ruotino per il 120SR. Se l'avessi per casa, va benissimo anche uno dei motori di quei coassiali cinesi tipo lo Swift, che hanno i motori con cassa da 7 mm di diametro.
Ti servono anche due pinze per motore di coda dell'mSR/mCP X da cannibalizzare.
In una fai un taglio in modo che possa aprirsi per ospitare il motore, e dell'altra prendi un archetto di plastica sufficentemente lungo.
Infili il motore ed unisci[/COLOR][/COLOR] le due stremità del cilindro incollandoci sopra l'archetto, come nelle foto di questo post.
I palini del ruotino del 120SR vann accorciati di 11mm ripristinando la rotondità. Per bilanciarlo infilalo in uno spillo sottile dritto e se sbilanciato rimuovi materiale dalla pala più pesante.
Se hai il trave lungo +30 mm, puoi, ma forse dovresti, accorciarlo per portarlo a +15mm, perché la coda tiene benissimo lo stesso, il motorino gira di più a la coda sbacchetta meno.
Ti ricordo che i fili della coda del 120SR al posto degli originali migliorano le prestazioni del motore originale e su helifreak c'è un generale consenso sul fatto che saldare i fili direttamente produca risultati inaspettati.

Quando ho modificato il secondo elicottero come descritto sopra, per la fretta l'ho provato senza isolare le saldature. Il ruotino era sbilanciato e ad un certo punto ho perso totalmente la coda. L'analisi dell'incidente ha evidenziato che le vibrazioni del ruotino hanno mandato in corto l'esc per un istante che è bastato a bruciare il fet.
Ora aspetto la scheda cannibalizzata da raffo.0 per procurarmi il fet da sostituire.


si
Per provarlo, riesci tranquillamente, ma per programmare il governor, il cutoff, il timing, la percentuale d'avvio e l'eventuale soft start ci vuole la program card. Oppure, lo alimenti a 2S colleghi il motore, infili la spinetta nel canale throttle di una ricevente (il bec integrato fornisce i 5V per alimentare le ricevente) e programmi con la TX seguendo il manuale allegato.


Collegali come capita. Se verifichi che il motore gira al contrario, o inverti il senso di rotazione con la program card, oppure inverti la posizione di quasiasi coppia di fili.


Non era per l'alimentazione, ma per prelevare il segnale da mandare al converter Xtreme. Col TheSteve non serve perché il segnale si preleva a monte.
I fili gialli sono gli ingressi del convertitore (principale e posteriore) ed i bianchi sono le uscite da inviare agli esc (principale e posteriore).
Per il momento, visto l'insuccesso per la motorizzazione brushless posteriore, ti consiglio di collegare un solo filo giallo alla 3 in 1 (quello più a sinistra guardando la foto) in modo da limitare i rischi con il saldatore. Prima di collegarlo all'hotspot indicato nelle foto, dato che in questo caso tentar non nuoce, potresti provare a chiudere l'esc del motore principale sulla 3 in 1 con una resistenza da 2,2k Ohm e prelevare il segnale da lì. Magari funziona e ci risolviamo uno sbattimento non da poco, visto che la saldatura ad un capo della micro resistenza SMD è un mezza impresa.

non mi è chiaro cos'è l'hotspot" sarebbe la saldatura originale?"altra cosa chiudere con una resistenza da 2,2 kOhm a cosa servirebbe?praticamente saldo un capo della resistenza alla 3 in uno e dall'altro capo saldo il filo giallo?

ps se uso il giallo non strisciato di nero devo usare in uscita il bianco non strisciato giusto?ed il bianco va collegato come nella foto di un tuo post addietro non ricordo se all'alimentazione oppure all'esc dico bene oppure no?




[/QUOTE]

[FabioT.]

Scusate l'interruzione a chi interessa sono tornate in stock le nano tech da HK HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)

[Blekmacigno]

Originalmente inviato da liftbag

Per le pale secondo me fai bene ad attendere le KDBB.
Per il motore di coda ti propongo una modifica che se anche sporca il volo con qualche sbacchettamento di troppo, ti garantisce la tenuta in quasi ogni situazione (ed io volo con 5000 giri al rotore principale).

Procurati il motore di coda brushed del walkera 4G3 ed un ruotino per il 120SR. Se l'avessi per casa, va benissimo anche uno dei motori di quei coassiali cinesi tipo lo Swift, che hanno i motori con cassa da 7 mm di diametro.
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Ti ricordo che i fili della coda del 120SR al posto degli originali migliorano le prestazioni del motore originale e su helifreak c'è un generale consenso sul fatto che saldare i fili direttamente produca risultati inaspettati.

ci penserò, grazie per la dritta,
ok per il motore "a tempo perso" da ckado, ma per un ruotino di pochi € pagare un botto di spese... non so, forse alla prossima "cassa" di ricambi... a saperlo, ho appena fatto un ordine da RC...

Però come scrivevo un paio di giorni fa, la tenuta con il motore stock era praticamente perfetta.. forse i fili raddoppiati e saldati, non so, ma era fantastico... non avevo più paura di perderlo... poi il crash e fu la fine del divertimento...durato pochissimo..

SPero che 3 motori mi bastino per un pò.. nel frattempo ordinerò ciò che mi consigli.

Il mio esc riusciva a rispondere alla programmazione tramite radio a 1S, ma non prendeva/manteneva il settaggio... non notavo cambiamenti... bah...

[pomiss]

Originalmente inviato da Blekmacigno

Però come scrivevo un paio di giorni fa, la tenuta con il motore stock era praticamente perfetta.. forse i fili raddoppiati e saldati, non so, ma era fantastico... non avevo più paura di perderlo... poi il crash e fu la fine del divertimento...durato pochissimo..

il vero problema sono i crash,ieri ne ho fatti 4 o 5 sull'erba e non ho avuto nessun problema ma ne è bastato 1 sull'asfalto per far saltare il motore di coda,quelli sull'asfalto sono micidiali per la coda,c'è da dire che quando funziona tutto bene è veramente divertente,mi sa che sabato vado a fare la spesa da HelyGo

[Blekmacigno]

Originalmente inviato da pomiss

il vero problema sono i crash,ieri ne ho fatti 4 o 5 sull'erba e non ho avuto nessun problema ma ne è bastato 1 sull'asfalto per far saltare il motore di coda,quelli sull'asfalto sono micidiali per la coda,c'è da dire che quando funziona tutto bene è veramente divertente,mi sa che sabato vado a fare la spesa da HelyGo

Probabilmente basta il blocco del ruotino per un millisecondo prima che stacchi la 3in1 e va in pappa il motorino di coda.
Mi è successo almeno 3 volte... invece ripetuti crash su erba altissima, che presumibilmente non facevano bloccare il ruotino, non hanno mai avuto effetti tragici...
Credo che non sia tanto l'urto a fare il danno, ma appunto il blocco del ruotino mentre è alimentato...
Infatti, ad esempio, nell'ultimo crash, i palini non erano nemmeno graffiati...ma, preso alla sprovvista, ho tardato a dare l'HOLD facendo staccare la 3in1 da sola..

[beaufort8]

Le nanotech sono arrivate...

HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)

[pomiss]

Originalmente inviato da Blekmacigno

Probabilmente basta il blocco del ruotino per un millisecondo prima che stacchi la 3in1 e va in pappa il motorino di coda.
.

premetto che non ci capisco nulla di motori elettrici,non potrebbe essere che dopo un crash le 6 lamelline che sono in testa al motorino non fanno più contatto con l'alberino?
magari basta 1 che non fa più contatto e il motorino sotto sforzo va in confusione,ho provato ad aprirne 1 ma non mi sembrava in pappa

[liftbag]

Originalmente inviato da cbrseicento

non mi è chiaro cos'è l'hotspot" sarebbe la saldatura originale?"altra cosa chiudere con una resistenza da 2,2 kOhm a cosa servirebbe?praticamente saldo un capo della resistenza alla 3 in uno e dall'altro capo saldo il filo giallo?

ps se uso il giallo non strisciato di nero devo usare in uscita il bianco non strisciato giusto?ed il bianco va collegato come nella foto di un tuo post addietro non ricordo se all'alimentazione oppure all'esc dico bene oppure no?

Ciao. Faccio sempre fatica a a leggere le tue risposte perché non si capisce mai dove finisce il quote e dove comincia il tuo scritto. Quando quoti non dovresti cancellare il tag [/quote] e cominciare a scrivere appena dopo il tag, in questo modo non si perde la formattazione che evidenzia il testo quotato

Hotspot significa punto caldo. In questo caso l'ho usato per indicare i punti chiave dove saldare gli ingressi del converter TheSteve, i fili gialli.
La resistenza serve a fornire un carico minimo all'esc in modo che lavori meglio, senza troppe spurie. Si inserisce semplicemente la resistenza al posto del motore principale. Fatto questo si prova a vedere se prelevando il segnale dall'uscita dell'esc (uno dei due capi della resistenza, quello che non è a massa) il convertitore lavora bene.

In teoria si, utilizzando il bianco come ingresso, l'uscita dovrebbe essere il giallo, ma forse Steve ogni tanto sbaglia qualcosa. Nel mio il giallo/nero è l'uscita corrispondente all'ingresso bianco ed il giallo è l'uscita corrispondente all'ingresso bianco/nero.
L'uscita del convertitore va collegata all'ingresso del regolatore brushless, dove esce il filo bianco del terzetto di fili bianco/rosso/nero.