E-flite Blade mCP X

[antonioc79]

Originalmente inviato da Blekmacigno

credo ti riferisca a me...

io sono sempre stato contrario a lubrificare, perchè poi si impasta tutto con la polvere etc...
infatti ho sempre usato olio al silicone che non è troppo grasso.

L'olio che ho usato stavolta l'ho preso in un negozio di elettronica e varie... è molto particolare, finissimo e quasi impalpabile, se passi il dito su qualcosa dove lo spruzzi il dito non si unge perchè viene come "assorbito"... non so dire come.. e mi preoccupa pure un pò...

Ad ogni modo,
l'ho spruzzato dentro al motore in direzione dei cuscinetti e poi su tutti gli altri cuscinetti del main shaft, poi su corona e pignone.

Come dicevo prima, non so se sia davvero questo che ha fatto il miracolo, ma ieri ho riprovato, e uno dei due mcpx che posseggo schizza in alto come non l'avevo mai visto fare. E' quello con motore Hawk HP05s e pignone metallico, molto scorrevole a girarlo a mano..

Poi ne ho un'altro con HP05s preso da wowhobbies, questo è più "duro" da far girare a mano, ed ha anche il pignone in nylon.
Questo qui, bindato sulla stessa memoria della DX6, stesse pale, stessa lipo, stesso trattamento, non sale affatto bene come l'altro.

Non è l'ESC (ho 2 xp7a presi in posti diversi) perchè quando lo monto sull'altro ely quello diventa fiacco e viceversa...

Attendo il pignone in metallo, ma dubito sia lui la causa... poi chissà...

se puoi mi dici come si chiama grazie

[liftbag]

Originalmente inviato da alexanderfreddy25

Continuo a cambiare motori di coda, funzionano meglio all'inizio, poi dopo qualche crash leggero sull'erba alta riprendono a fare lo stesso difetto.... Ho messo la coda in carbonio pieno e il mio mcpx é già v2 ed é il secondo che compro con lo stesso problema... Pensavo se c'era qualche modifica che lo rendesse migliore....

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L'eli che cade frullando dopo colpi di passo è un tipico comportamento quasi sempre causato da un consumo eccessivo, consumo che fa scattare la protezione da sovracorrente realizzata con i termistori PCT.

Io sostituirei il motore principale, visto che sostituendo quello di coda non risolvi.

[Buddyclub]

Stasera mi dedico all'mcpx, stacco tutto e rifaccio tutte le saldature come dio comanda.

Il toolstick che non va a quel ragazzo, dice che è dovuto al connettore silab e serve un adattatore, ma. Benni dice che funziona senza adattatore e puó aver preso delle botte durante il trasporto, se non ho capito male.. Purtroppo non mastico bene l'inglese.

Intanto ho scaricato il progeamma che ho trovato su helifreak e la v 4.1 main per l'xp12a.. Ora devo solo saldare il connettore, connettere l'interfaccia e flashare l'esc, se tutto va e se sono in grado di flashare

[liftbag]

Originalmente inviato da Buddyclub

Stasera mi dedico all'mcpx, stacco tutto e rifaccio tutte le saldature come dio comanda.

Il toolstick che non va a quel ragazzo, dice che è dovuto al connettore silab e serve un adattatore, ma. Benni dice che funziona senza adattatore e puó aver preso delle botte durante il trasporto, se non ho capito male.. Purtroppo non mastico bene l'inglese.

Intanto ho scaricato il progeamma che ho trovato su helifreak e la v 4.1 main per l'xp12a.. Ora devo solo saldare il connettore, connettere l'interfaccia e flashare l'esc, se tutto va e se sono in grado di flashare

Non ti serve il codice per flashare l'esc, ti basta il software BlHeliSetup, che al suo interno contiene tutti i firmware per le varie versioni di esc supportati.

Puoi comunque utilizzare un file .hex per flashare, ma occhio a come lo scarichi dal github di Steffen. Devi visualizzarlo in modalità raw e poi salvarlo, se scarichi il file .hex così come viene mostrato sul sito non sarà compatibile con l'esc.

Se hai bisogno di chiarimenti, il topic è nella sezione Elimodellismo Elettronica.

[maRRRco]

Dato che qui sul club non vedo guide e spunti su questo particolare, a meno di qualche link su helifreak, ne faccio una io, e si tratta della forcella antirotazione posteriore.
Tra l'atro ho visto una foto di qualche pagina fa in cui un utente aveva il piatto Microheli con il pin posteriore, ma continuava ad usare quello in carbonio laterale, ed è un peccato perchè il piatto corregge un problema evidente che sporca molte manovre.
Partiamo subito, gli elementi che ho usato io sono questi:
una forcella prelevata da un vecchio telaio, ma si può benissimo tagliare quella originale
un vecchio hub antirotazione per msr
una squadretta in nylon a profilo circolare, ma va bene qualsiasi cosa che crei spessore (2-3mm) ed abbia una superficie perfettamente orizzontale, sarebbe molto meglio utilizzare ad esempio del carbonio che assorbe meglio la colla ( eh guarda caso proprio mentre scrivo, a lavoro finito, mi sto ricordando che ne avevo una lastra conservata, eh va beh )
colla epossidica 5 minuti

Bene, per prima cosa tagliamo la forcella e sagomiamo la parte appena recisa con carta vetrata al fine di avere una superficie dritta. Poi per comodità sarebbe preferibile usare qualcosa che la trattenga da movimenti involontari, almeno su due dei tre assi, io ho trovato un vecchio hub antirotazione dell'msr che ha quattro piedini che fanno al caso nostro, la forcella infatti ci entra agevolmente, ma i piedini prevengono il movimento rotazionale e avanti/indietro, resta solo il laterale. Una volta trovato qualcosa di simile si inserisce la forcella e la si incolla, avendo cura di mantenerla perpendicolare al piano, se ricordate questo movimento è l'unico concesso dal piccolo pezzettino dell'msr che ho usato. Lasciate asciugare dopo di che si pensa al fissaggio sul modello. Qui ho provato varie alternative, sfruttando la forma del ricambio per msr, ma quella che ho ritenuto più valida è stata la trasformazione del suddetto in una sorta di cubo con buona superficie di appoggio. Ho limato e tagliato eliminando quasi tutto, compresa la parte cava centrale, quello che è rimasto alla fine sono stati solo i pin già incollati alla forcella e una piccola porzione sottostante. Se si segue questa via l'altezza della forcella non basta, per sopperire ho usato una squadretta tonda, tagliato uno spicchio e sagomata come vedrete in foto. Anche questa va incollata con epossidica, facendo attenzione affinchè l'insieme sia perfettamente dritto in ogni direzione, la forcella non deve tendere da alcuna parte. Questo lavoro è particolarmente delicato perchè il cubo prima ottenuto non sarà perfetto, quindi pazientemente lavorate fino ad ottenere un centraggio ottimale. Incollate con epossidica ed anche qui, avete qualche minuto per posizionare ad occhio, ma bisogna farlo bene . Lasciate asciugare e poi di nuovo una bella mano di epossidica, ed infine il posizionamento sul telaio come da foto.
Ho preferito lasciare montato il piatto con il pin laterale, per centrare bene la forcella posteriore, questa va posizionata anche in questo caso in pochi minuti, centraggio ad occhio e via, una volta asciutto si da' un'altra passata con epossidica per rinforzare la parte posteriore che esce dalla base di appoggio, una mano di nero acrilico ed il gioco è fatto.
Le foto parlano meglio di mille parole, a voi:

[cecca95]

io mi stavo ammazzando nel capire cosa mi procurava vibrazioni, cercando di bilanciare le pale al nanogrammo, bilanciare la cassa del motore.......e poi scopro che l'albero è storto.

con attenzione si vede proprio che la parte dove si incastra l'hub è leggermente storta.

ho cambiato l'albero e ora è perfetto, abituato da tutti quei traballamenti ora mi sembra precisissimo.


mi sembra ancora strano che non sia esploso in volo.


l'albero è quello pieno della microheli, qualcuno ha avuto problemi?

[Vadafer]

Originalmente inviato da cecca95

io mi stavo ammazzando nel capire cosa mi procurava vibrazioni, cercando di bilanciare le pale al nanogrammo, bilanciare la cassa del motore.......e poi scopro che l'albero è storto.

con attenzione si vede proprio che la parte dove si incastra l'hub è leggermente storta.

ho cambiato l'albero e ora è perfetto, abituato da tutti quei traballamenti ora mi sembra precisissimo.


mi sembra ancora strano che non sia esploso in volo.


l'albero è quello pieno della microheli, qualcuno ha avuto problemi?

Vai di titanio e sei a posto per sempre ;)

[cecca95]

Originalmente inviato da Vadafer

Vai di titanio e sei a posto per sempre ;)

intendi quello della microheli?.

purtroppo non lo posso usare perchè ho il piatto rakonheli,la microheli fa gli alberi leggermente più larghi e rischio che il piatto non scorra bene.

con quello pieno in carbonio ho rimediato levigando con la carta vetrata,purtroppo non si puo fare con quello in titanio

[KenR1]

Originalmente inviato da cecca95

io mi stavo ammazzando nel capire cosa mi procurava vibrazioni, cercando di bilanciare le pale al nanogrammo, bilanciare la cassa del motore.......e poi scopro che l'albero è storto.

con attenzione si vede proprio che la parte dove si incastra l'hub è leggermente storta.

ho cambiato l'albero e ora è perfetto, abituato da tutti quei traballamenti ora mi sembra precisissimo.


mi sembra ancora strano che non sia esploso in volo.


l'albero è quello pieno della microheli, qualcuno ha avuto problemi?

Dopo credo un centinaio di crash anche il mio si è storto un pelo in testa e l'ho cambiato.... mi sembrano comunque molto durevoli, ora ne ho 2 in titanio che provero non appena quelli in carbonio mi molleranno.

Pensavo di recuperare quello storto in testa accorciandolo di 5 mm e così fare l'ultima modifica, secondo me una volta rimossa la parte piegata va bene lo stesso....

[cecca95]

Originalmente inviato da KenR1

Dopo credo un centinaio di crash anche il mio si è storto un pelo in testa e l'ho cambiato.... mi sembrano comunque molto durevoli, ora ne ho 2 in titanio che provero non appena quelli in carbonio mi molleranno.

Pensavo di recuperare quello storto in testa accorciandolo di 5 mm e così fare l'ultima modifica, secondo me una volta rimossa la parte piegata va bene lo stesso....

infatti, per non buttarlo via l'ho abbassato di 5 mm.

forse un po troppo infatti ho dovuto piegare i tiranti dei servi, e con passo negativo se do ciclico i tiranti mi toccano il servo, poco male, visto che non faccio 3D