Ma il club BLADE 120SR?

[liftbag]

Originalmente inviato da Goforce

Ma Come Mai Tutti Si Vendono Sto Blade 120 Sr?????????

La cosa ti preoccupa? Allora sono sicuro che non comprerai mai e poi mai un t-rex

Scherzi a parte, decidi tu se dare peso a questo topic oppure a quei 2 o 3 che ultimamente lo hanno venduto sul mercatino, dove tra l'altro spiegano i motivi.
Se può consolarti, io ne ho due ed uno l'ho venduto per acquistare i servi dei gaui 200, ma l'altro non lo venderò mai, così come i miei mSR. Mi ci diverto troppo

[liftbag]

Originalmente inviato da wolverine2010

Grazie per il consiglio.....eseguirò al più presto!
Non penso di riuscire a rovinare il piatto, almeno spero.......ho messo quello della microheli.

Quando ho sostituito quello originale (l'heli mi sembrava abbastanza ben impostato con quello) ha iniziato a traslare molto indietro a destra, per cui, dopo aver usato troppo trim, ho deciso di allungare il braccio svitando un pochino la testa del link del servo al piatto. E forse la prima volta che l'ho fatto, l'ho avvitata.....eheheheh

Ho anche in arrivo dalla RAKON testa, coda e main frame. Questi due upgrade sono difficili da montare? Il motorino di coda va dissaldato?!
E poi per cambiare il telaio, il tail boom va sfilato (ovviamente), ma non vedo come sia fissato al telaio originale!!?

Suppongo che quando arriveranno avrò bisogno di te........

Quando fai un upgrade di un componente importante nella geometria della testa come lo swashplate, non usare mai i trim, anzi azzerali ed agisci solo sulle astine per settarlo. Vale anche per la testa e per l'albero che potrebbero avere altezza e distanza tra i fori leggermente diversi dall'originale.

Per montare il supporto di coda in alluminio devi mettere mano al saldatore per poter sfilare il supporto in plastica ed inserire quello nuovo.

Il trave di coda è inserito a pressione e si sfila tirandolo con decisione dopo aver staccato il connettore dalla 5 in 1 e messo in una posizione che non si incastri se la coda ti parte via mentre la tiri.

[wolverine2010]

Originalmente inviato da liftbag

Quando fai un upgrade di un componente importante nella geometria della testa come lo swashplate, non usare mai i trim, anzi azzerali ed agisci solo sulle astine per settarlo. Vale anche per la testa e per l'albero che potrebbero avere altezza e distanza tra i fori leggermente diversi dall'originale.

Pensandoci è assolutamente corretto, qulache mm di scarto e l'equilibrio va a farsi benedire.
Quanti giri circa si possono fare prima che la parte in plastica non faccia più presa sul link?!

Originalmente inviato da liftbag

Per montare il supporto di coda in alluminio devi mettere mano al saldatore per poter sfilare il supporto in plastica ed inserire quello nuovo.

Vanno tolti i contatti elettrici allora......mhmhmhm....mi sa che qui devo stare attento, in quanto non ho mai fatto nulla di simile. Fino a che si parla di meccanica........

[liftbag]

Originalmente inviato da wolverine2010

Pensandoci è assolutamente corretto, qulache mm di scarto e l'equilibrio va a farsi benedire.
Quanti giri circa si possono fare prima che la parte in plastica non faccia più presa sul link?!

In genere non si tratta di millimetri ma di decimi e comunque si tratta di alcuni giri. Non credo si possa mai arrivare a compromettere la robustezza dell'accoppiamento a causa dei pochi giri necessari a compensare le variazioni di assetto o di geometria apportati dalle modifiche. Svita pure con tranquillità, anche se si trattasse di 3 o 4 giri.

Vanno tolti i contatti elettrici allora......mhmhmhm....mi sa che qui devo stare attento, in quanto non ho mai fatto nulla di simile. Fino a che si parla di meccanica........

Se non sei pratico, fatti aiutare da qualcuno che sa saldare. Procurati anche le guaine termorestringenti piccole abbastanza da poter isolare le nuove saldature. I cortocircuiti vanno evitati nel modo più assoluto perché si rischia la costosa 5 in 1.

[wolverine2010]

Originalmente inviato da liftbag

In genere non si tratta di millimetri ma di decimi e comunque si tratta di alcuni giri. Non credo si possa mai arrivare a compromettere la robustezza dell'accoppiamento a causa dei pochi giri necessari a compensare le variazioni di assetto o di geometria apportati dalle modifiche. Svita pure con tranquillità, anche se si trattasse di 3 o 4 giri.




Se non sei pratico, fatti aiutare da qualcuno che sa saldare. Procurati anche le guaine termorestringenti piccole abbastanza da poter isolare le nuove saldature. I cortocircuiti vanno evitati nel modo più assoluto perché si rischia la costosa 5 in 1.

Grazie per le informazioni........vediamo di fare un buon lavoro!
Il signorino mi diverte molto e lo merita........per quanto riguarda i pattini pensavo di adattare in qualche modo quelli in plastica di qualche altro modello..... Tra le altre cose ero curioso di sapere, se posso, che tipo di legature utilizzi (e come si eseguono.......)

[liftbag]

Originalmente inviato da wolverine2010

Tra le altre cose ero curioso di sapere, se posso, che tipo di legature utilizzi (e come si eseguono.......)

Uso il nodo parlato o barcaiolo proseguendolo a mo' di fasciatura per la lunghezza che mi serve e poi fisso il tutto con cianoacrilica a mo' di ingessatura.
Il miglior filo che ho trovato per farlo è l'Oral-B Ultrafloss, perché oltre ad essere molto robusto è molto elastico, cosa che aiuta ogni singolo nodo ad autosostenersi. Inoltre, per via della sua fibrosità è avido di colla che ingloba volentieri tra le sue fibre.

In allegato puoi vedere l'esecuzione del nodo che costituisce la partenza della legatura.
Per proseguirlo basta ripetere l'ultimo passaggio indicato dalla freccia nera per tutti i mezzi colli che servono andando verso sinistra.

[Madblade]

Originalmente inviato da liftbag

A questo proposito, magari lo sapete già, esiste anche la testa ed il collare antirotazione Xtreme-production.


A questo proposito vorrei provare ad esaminare le due diverse soluzioni adottare per i dampers da questi due produttori.

Rakonheli ha praticamente copiato il design della testa originale E-flite, con i damper che si inseriscono attraverso due feritoie laterali. Ho provato a fare un confronto tra la mobilità dello spillo tra la testa originale e quelle RKH ed è risultato che in queste ultime lo spillo si muove più facilmente. Gli o-ring utilizzati sono quelli originale, visto che RKH non li fornisce, quindi probabilmente la sede è più spaziosa rispetto alla testa originale.
Non saprei dire se sia un bene o un male avere damper più morbidi (in realtà avevo già pensato di cercare degli o-ring in mescola dura da provare con questa testa).

La testa Xtreme è apparentemente un progetto nuovo, ma in realtà non lo è perché è praticamente una testa per mSR in scala più grande.


Gli o-ring (forniti a corredo) si inseriscono dalle estremità e rimangono a filo del rasamento in ottone. Probabilmente questa soluzione riduce la mobilità dello spillo sia perché la base d'appoggio sui dampers risulta più larga, sia perché questi ultimi alloggiano in una sede chiusa che non ne consente lo spanciamento.

Se i dampers servono veramente a qualcosa in questi microbi a 4 canali, allora con molta probabilità le due teste potrebbero esibire un comportamento diverso tra loro.

Azz...la testa della MH ancora non l'avevo vista! Troppo tardi...ormai ho ordinato quelle della RakonHeli..
Ma tu la testa MH l'hai provata? Ti sembra che la maggiore mobilità sulla testa RH di cui parli produca del TBE?
Per quanto concerne la consegna delle lipo cinesi, dopo il tuo racconto spero di non dovermi preoccupare...

[wolverine2010]

Originalmente inviato da liftbag

Uso il nodo parlato o barcaiolo proseguendolo a mo' di fasciatura per la lunghezza che mi serve e poi fisso il tutto con cianoacrilica a mo' di ingessatura.
Il miglior filo che ho trovato per farlo è l'Oral-B Ultrafloss, perché oltre ad essere molto robusto è molto elastico, cosa che aiuta ogni singolo nodo ad autosostenersi. Inoltre, per via della sua fibrosità è avido di colla che ingloba volentieri tra le sue fibre.

In allegato puoi vedere l'esecuzione del nodo che costituisce la partenza della legatura.
Per proseguirlo basta ripetere l'ultimo passaggio indicato dalla freccia nera per tutti i mezzi colli che servono andando verso sinistra.

Grazie per condividere le tue idee e le tue prove di materiali. Ho eseguito alcuni lavoretti utilizzando questa tecnica (non ho usato quel tipo di filo, non lo avevo a disposizione ), e sono eccezionali...... ingessatura vera e propria.

Mezze chiavi a seguire....se le ho eseguite in maniera corretta!

[guido 72]

...qualche post fa ho letto che è possibile azzerare i servi, mi sapete dire come si procede?
Grazie x i consigli preziosi e buone feste a tutti!

[liftbag]

Originalmente inviato da guido 72

...qualche post fa ho letto che è possibile azzerare i servi, mi sapete dire come si procede?
Grazie x i consigli preziosi e buone feste a tutti!

Dove l'hai letto? Non mi risulta si possano azzerare e neppure è necessario.
Se i trim della radio sono a zero i servi sono al centro. Questo non vuol dire però che il piatto sia regolato a puntino.
Infatti azzerare (o meglio regolare) l'hovering dipende dall'inclinazione del piatto e non deve dipendere dallo scostamento dal centro dei servi.
La miglior procedura in questo caso è quella di agire sulla lunghezza dei pushrod mantenendo i trim a zero.
Occorre infatti ricordare che qualsiasi azione sui trim ruba escursione ai servi in uno dei due versi. Se si tratta di poche tacche può essere accettabile, ma se si comincia a parlare di 5 o 6 tacche allora è giunto il momento di agire sui pushrod.