Ma il club BLADE 120SR?

[liftbag]

Sebbene oltreoceano pochi affermano di non avere problemi con questo componente, le prove che ho effettuato mi portano alla conclusione che quantomeno non abbiano fatto prove accurate.

La mia ha sempre mostrato un effetto toilette esagerato di tipo evolutivo catastrofico.

Se messo in hovering accuratamente, l'elicottero teneva la posizione per pochi secondi, poi scivolava e cominciava a roteare con cerchi ed inclinazioni sempre maggiori fino alla totale perdita di controllo.

Sulle prime ho pensato potesse essere qualcosa legato ad eventuali attriti e allo sbilanciamento, ma corretto quest'ultimo e minimizzati i primi non si è manifestato il benché minimo cambiamento.

Allora ho rivolto l'attenzione alla stabilizzazione giroscopica.

La flybar ideale dovrebbe avere peso solo sulle paddles e zero peso sul resto.
In questo modo si otterrebbe l'effetto stabilizzante desiderato con la minore massa rotante possibile, con tutti i vantaggi che questo comporterebbe.
Gli ingegneri E-flite non fanno le cose a caso e la flybar del 120SR è studiata nei minimi dettagli.
Le astine sono scavate per ridurre il peso dove non serve, e le paddles hanno un profilo alare ben studiato, profilo che se la paddle fosse piena, probabilmente comporterebbe troppo peso riducendo le prestazioni, quindi sono cave.
Il risultato è perfetto, non fosse per gli unici due difetti: le astine sono troppo flessibili per chi cerca la massima prontezza di risposta, ed il foro tende ad ovalizzarsi nel tempo rendendo la sostituzione necessaria per semplice usura.


La flybar Rakonheli, anche a occhio non può funzionare.
Pesa poco meno dell'originale, ma anche se non posso pesarle, si vede benissimo che le paddles pesano una frazione di quelle originali.
In pratica tutto il peso è spostato verso l'asse di rotazione, cosa che riduce in modo drastico l'effetto stabilizzante della flybar.

Quindi ho fatto un primo test avvolgendo un po' filo di stagno per saldature vicino alle paddles ed ho riscontrato risultati incoraggianti.

Allora, tolto lo stagno, ho cominciato avvolgendo 0,4 grammi di nastro adesivo intorno a ciascuna paddle. L'insorgere della TBE risultava molto ritardato e gli effetti non più devastanti.
Un decimo alla volta sono giunto alla conclusione che il minimo peso da aggiungere per eliminare l'effetto e 0,6 grammi.

Attualmente ho sostituito il nastro adesivo con nastro in alluminio di discreto spessore e l'elicottero vola molto bene ma ho già notato che lo stop dopo le piroette antiorarie scappa un po', segno che la coppia è aumentata a causa del peso della flybar.

Domani se posso controllo se ho perso reattività nei backflip che ormai per me sono la misura di quanto il ciclico sia efficace.

In definitiva, consiglierei di non acquistare questo upgrade, ma piuttosto di irrigidire la flybar originale con astine in carbonio incollate nella scanalatura.

Ecco le foto del lavoro ultimato.

Originalmente inviato da stebu71

Avrei una domanda forse stupida dopo il primo volo all'aperto.
Prendendo quota rapidamente, dando cioè una bella manciata di gas, ho notato una certa tendenza a perdere la coda (non so se si dice così). In pratica salendo rapidamente l'eli tende a ruotare un po.
E' il suo normale comportamento o c'è qualche problema di batteria, cablaggi, giroscopio o altro?
Pensavo potesse essere il maggiore assorbimento del motore nelle accelerazioni che inginocchia un po' la batteria mettendo in crisi tutto il resto..
Grazie a chi avrà qualche suggerimento da darmi

Stebu è normlae..... anche a me succede... se dai gas in maniera "ignorante" la coda ti scappa via....
Prova a darlo DECISO e VELOCE ma in maniera "lineare" e vedrai che va molto melgio. Se da gas chiuso metti a manetta tutto d'un colpo la coda non ci sta dietro...

[liftbag]

Originalmente inviato da STENO

Stebu è normlae..... anche a me succede... se dai gas in maniera "ignorante" la coda ti scappa via....
Prova a darlo DECISO e VELOCE ma in maniera "lineare" e vedrai che va molto melgio. Se da gas chiuso metti a manetta tutto d'un colpo la coda non ci sta dietro...

E' vero, ma io ho trovato che utilizzando lipo leggere e performanti migliora le cose.
Col tubo di coda lungo e l'eliminazione dei connettori un leggerissimo scodamento c'è ancora (davvero pochi gradi) ma i movimenti di un quarto di giro sono ormai un lontano ricordo

[bandit]

Originalmente inviato da WHITEWHITE

vorrei cambiare cavi alimentazione ho cavi saldatore rapido e normale ... mi serve il succhiastagno ?? e che stagno compro ??? devo mettere qualche pinza come dissipatore ( sapete sono abituato a saldare con ossigeno a fiamma ) èh gli occhiali li servono
grazie

Il succhiastagno (o treccia in rame) è un accessorio utile specialmente se devi sostituire i cavi che vanno sulla 5-1.
Visto che ci sono delle piazzole di saldatura meglio scaldare e succhiare fino a quando non c'è quasi più stagno. A quel punto si riescono a sfilare bene i cavi con la punta del saldatore. Dopo averli sfilati continuare con il succhiastagno fino a svuotare completamente le piazzole e lasciare il foro libero.
Come cavo è altamente consigliato un cavo al silicone, molto morbido adatto a girare intorno al telaio e seguire le curve per agganciarsi a qualsiasi batteria.
Per facilitare l'operazione di saldatura sulla 5-1 ho prima saldato dei pin in metallo sul filo (presi dalle zampe di grosse resistenze), messo il termorestringente e poi saldato sulla 5-1. Ovviamente devi fare anche una giunzione sul connettore batteria.

Per le connessioni motore ho tolto il connettore ed ho seguito il consiglio di liftbag. Meglio giuntarsi sui cavi originali e rimandare la sostituzione completa in caso di problemi. C'è quel componente smd evidenziato sulla freccia che potrebbe creare problemi.

[bandit]

Volevo scrivere. "Il componente smd, evidenziato dalla freccia, potrebbe creare problemi" ...

[liftbag]

Originalmente inviato da bandit

Il succhiastagno (o treccia in rame) è un accessorio utile specialmente se devi sostituire i cavi che vanno sulla 5-1.
Visto che ci sono delle piazzole di saldatura meglio scaldare e succhiare fino a quando non c'è quasi più stagno. A quel punto si riescono a sfilare bene i cavi con la punta del saldatore.

Personalmente preferisco prima sfilare i conduttori previo fusione dello stagno e poi togliere via con la treccia lo stagno in eccesso. Se levo via lo stagno preventivamente, diminuisco drasticamente la superficie di contatto tra saldatore e zona saldata, cosa che mi rende difficoltosa l'estrazione dei fili.
Purtroppo non dispongo più del mio fido Weller che usavo quando lavoravo in elettronica col quale potevo fare ciò che volevo.
Il succhia stagno a pompetta non lo utilizzerei in questo caso per il pericolo che si ingoi il componente smd.

[bandit]

Si vicino all'smd meglio la treccina. Per i contatti della batteria ho avuto problemi a togliere i fili senza succhiastagno e mi si è staccata una piazzola, per fortuna solo dalla parte anteriore che non serve.

[Madblade]

mamma mia che bel lavoro che hai fatto sulla tua centralina Roberto! Le vostre saldature si che si possono definire tali...

[liftbag]

Stamattina l'ho provata fuori come si deve.

Devo correggere l'impressione di stabilità che ho avuto indoor, perché l'eli è meno stabile di prima e richiede una guida più attiva.
Detto questo, così come è ora esibisce le massime prestazioni del ciclico finora da me provate.
Con un leggero pendolamento seguito da tutto cabra lo metto verticale a un metro da terra riuscendo a non schiantarlo correggendo subito dopo con tutto picchia.

I backflip sono ormai un repertorio attuabile su asfalto senza rischi e sull'erba si possono tentare a quote relativamente basse.

L'altra nota negativa insieme all'instabilità è un'impressione di impastamento nell'avanti veloce a tutta. Lo sento più lento, meno guizzante.
Forse gioca l'aerodinamica del piano rotante della flybar più ampio, non saprei...
Ad ogni modo, se volessi ridurre l'instabilità mi basterebbe aggiungere uno o due decimi di grammo su ciascuna paddle, ma non lo faccio per ora, perché mi diverte avere una risposta del ciclico letteralmente esagerata

Ecco un video (tutto schermo in HD come al solito, altrimente non si vede nulla)


YouTube - E-flite 120SR- modded Rakonheli flybar

[Madblade]

Non credo che gli ingegnieri della E-Flite quando hanno progettato il 120sr pensassero esattamente ai backflip!! Il tuo modello potrebbe ormai definirsi un "4 canali avanzato".
Il problema della barra rakonheli è che non credo che (e almeno parlo per me) si spendano 27 pleuri di flybar per metterci poi mano come hai fatto tu...
Forse sarebbe meglio cominciare a pensare a sperimentare la flybar standard con i pesetti in carbonio di cui parlavate con bandit fino a qualche post fa. Ci stai già lavornado vero??