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Vecchio 06 marzo 13, 16:05   #21 (permalink)  Top
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L'avatar di g.accettura
 
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Quella c'è sempre
le pelli dell'anima possono essere o solo in fibra o anche obece e fibra (struttura mista inquanto parte in sintetico parte in legno)
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Però una costruzione senza stampo prevede a priori una struttura di sostegno per le pelli ossia un'anima in polistirolo.
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Vecchio 06 marzo 13, 19:27   #22 (permalink)  Top
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L'avatar di zazan8
 
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Quella c'è sempre
le pelli dell'anima possono essere o solo in fibra o anche obece e fibra (struttura mista inquanto parte in sintetico parte in legno)
Ok. Mi era stato consigliato tempo addietro che in caso di utilizzo di pelli in legno, per una migliore adesione era possibile utilizzare invece che la solita epossidica, la colla poliuretanica. Per esempio la saratoga wd4
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Vecchio 06 marzo 13, 19:42   #23 (permalink)  Top
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L'avatar di geebee
 
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Ok. Mi era stato consigliato tempo addietro che in caso di utilizzo di pelli in legno, per una migliore adesione era possibile utilizzare invece che la solita epossidica, la colla poliuretanica. Per esempio la saratoga wd4
Si, per fare un combat di quelli a scoppio col 2.5 cc da volare usa e getta.
Qua parliamo di alianti, che usa e getta non sono e che devono avere della fibra di vetro e del carbonio impregnati con idonea resina epossidica.
__________________
Michele
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Vecchio 06 marzo 13, 19:53   #24 (permalink)  Top
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Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Si, per fare un combat di quelli a scoppio col 2.5 cc da volare usa e getta.
Qua parliamo di alianti, che usa e getta non sono e che devono avere della fibra di vetro e del carbonio impregnati con idonea resina epossidica.
okk.
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Vecchio 07 marzo 13, 17:24   #25 (permalink)  Top
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L'avatar di gmo78
 
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[...]
Il problema dove sta...NEL TEMPO...
Essendo che i lavori li faccio da solo, non riesco a resinare i vari strati per l'intera ala (non semiala) estradosso piu intradosso prima che la resina cominci a indurire. Diciamo circa dopo 40 minuti dalla prima mescolata.
Come hanno detto gli altri, usa un catalizzatore più lento e prepara la resina in 2 o più fasi per poter lavorare sempre con resina fresca perchè impregna meglio le fibre.
Personalmente non ho mai separato le lavorazioni, per non correre il rischio di non riuscire ad avere il BU catalizzato a dovere e per paura di deformazioni, ma credo che sia una buona cosa, sempre se si riesce a controllare eventuali deformazioni lungo la corda.
Nel 2007 feci così:
LINK
Adesso, forse, avrei fatto in maniera diversa.

Il vero problema di fare un'ala in fibra senza usare impiallacciatura è il longherone: è veramente difficile non farlo venire in rilievo, se non altro perchè nel sacco l'estruso si comprime in maniera diversa dal carbonio e, ti garantisco, su superfici a specchio si sente anche il decimo di millimetro se non meno. Col legno c'è sempre la possibilità di carteggiare, anche se le tolleranze ad usare impiallacciatura sono, così a naso, sicuramente superiori rispetto ad usare solo tessuto. Una volta calcolai che una impiallacciatura di tanganika pesa circa 300g/m^2 (così mi pare), più una cinquantina di resina. In più ci devi aggiungere una fibra diagonale che fa almeno altri 100g/m^2 (compreso la resina). Il totale è 450g/m^2, a mettere solo carbonio e rimanere in questi pesi viene comunque un bel lavoro...

Altra cosa, se vuoi usare fibra sottile come strato superiore, preoccupati di mettere molta resina o, meglio, di verniciare di trasparente i fogli di mylar (dopo averli ovviamente incerati e lucidati), vedrai che superficie...

PS. guarda pure come Drela fa il longherone al suo Supra.
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Vecchio 07 marzo 13, 18:49   #26 (permalink)  Top
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Come hanno detto gli altri, usa un catalizzatore più lento e prepara la resina in 2 o più fasi per poter lavorare sempre con resina fresca perchè impregna meglio le fibre.
Personalmente non ho mai separato le lavorazioni, per non correre il rischio di non riuscire ad avere il BU catalizzato a dovere e per paura di deformazioni, ma credo che sia una buona cosa, sempre se si riesce a controllare eventuali deformazioni lungo la corda.
Nel 2007 feci così:
LINK
Adesso, forse, avrei fatto in maniera diversa.

Il vero problema di fare un'ala in fibra senza usare impiallacciatura è il longherone: è veramente difficile non farlo venire in rilievo, se non altro perchè nel sacco l'estruso si comprime in maniera diversa dal carbonio e, ti garantisco, su superfici a specchio si sente anche il decimo di millimetro se non meno. Col legno c'è sempre la possibilità di carteggiare, anche se le tolleranze ad usare impiallacciatura sono, così a naso, sicuramente superiori rispetto ad usare solo tessuto. Una volta calcolai che una impiallacciatura di tanganika pesa circa 300g/m^2 (così mi pare), più una cinquantina di resina. In più ci devi aggiungere una fibra diagonale che fa almeno altri 100g/m^2 (compreso la resina). Il totale è 450g/m^2, a mettere solo carbonio e rimanere in questi pesi viene comunque un bel lavoro...

Altra cosa, se vuoi usare fibra sottile come strato superiore, preoccupati di mettere molta resina o, meglio, di verniciare di trasparente i fogli di mylar (dopo averli ovviamente incerati e lucidati), vedrai che superficie...

PS. guarda pure come Drela fa il longherone al suo Supra.
CIao, grazie.

P.s: il supra di Drela?? non riesco a trovarlo
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Vecchio 07 marzo 13, 19:11   #27 (permalink)  Top
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CIao, grazie.

P.s: il supra di Drela?? non riesco a trovarlo
In google scrivi:
supra drela

Buona lettura!
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Vecchio 07 marzo 13, 19:18   #28 (permalink)  Top
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Curiosità? i polistireni estrusi che si trovano in commercio son tutti uguali? qui dalle mie parti trovo solo quello bianco da 35 Kg/m3, ma vedo quasi tutti che usano quello azzurro. Mah, cambia?
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Vecchio 07 marzo 13, 19:23   #29 (permalink)  Top
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Curiosità? i polistireni estrusi che si trovano in commercio son tutti uguali? qui dalle mie parti trovo solo quello bianco da 35 Kg/m3, ma vedo quasi tutti che usano quello azzurro. Mah, cambia?
Il roofmate è azzurro, 33 kg/m^3, si taglia bene ma si ammacca con niente
Lo styrodur è poco più denso, si taglia male ma è più duro
Ce n'è un'altro azzurro di densità minore, non so il nome, si taglia bene ma è delicato
Gli altri, gialli e rosa, non li conosco.
Ce n'è uno bianco neve che si taglia bene ed è anche robusto. Peccato il costo e la reperibilità.

Quello bianco che hai trovato è bianco neve o appena giallino?
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Vecchio 07 marzo 13, 19:25   #30 (permalink)  Top
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Il roofmate è azzurro, 33 kg/m^3, si taglia bene ma si ammacca con niente
Lo styrodur è poco più denso, si taglia male ma è più duro
Ce n'è un'altro azzurro di densità minore, non so il nome, si taglia bene ma è delicato
Gli altri, gialli e rosa, non li conosco.

Quello bianco che hai trovato è bianco neve o appena giallino?
Bianco neve. Si taglia diciamo non benissimo. Anche se il bene magari è relativo
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