Scaler HG

[pappa]

Ho scritto "centrata" ma intendevo con gli attacchi equidistanti dal centro dell'assale sia a destra che a sinistra
Così è tutta a sinistra vedendola da davanti

[(marzo)]

Originalmente inviato da pappa

Ho scritto "centrata" ma intendevo con gli attacchi equidistanti dal centro dell'assale sia a destra che a sinistra
Così è tutta a sinistra vedendola da davanti

per assecondare gli spostamenti del tirante di sterzo la disposizione ideale (teorica) dovrebbe ricalcare la lunghezza e la disposizione del tirante stesso.
(quindi se il tirante è decentrato lo sarà anche la barra)


ma per avere minori spostamenti possibili del ponte in senso laterale, la barra dovrebbe partire da una posizione quasi orizzontale.

il tirante di sterzo invece parte dal servo (molto in alto) e finisce al mozzo (in basso), risultando così inclinato.

quindi una barra che segue perfettamente il tirante di sterzo annullerà totalmente il fenomeno del bump steerig, ma provocherà un notevole spostamento laterale del ponte, mentre una barra quasi orizzontale limiterà lo spostamento del ponte ma ridurrà in misura minore il bump steering


la differenza di inclinazione tra il tirante di sterzo e la barra phanard quindi è tendenzialmente da evitare.

ma la ridotta lunghezza del tirante di sterzo implica che questo sia molto inclinato



per ottenere il maggior beneficio inteso come annullamento del bump steerig con il minor spostamento laterale possibile del ponte dovremmo disporre il tirante (e quindi la barra il meno inclinate possibili

per fare ciò l'unica strada percorribile è aumentare il più possibile la lunghezza dei due componenti.


una barra lunga sarebbe meglio, perchè provocherebbe meno spostamento laterale del ponte.

ma la differenza di lunghezza rispetto al tirante di sterzo ridurrebbe la "correzione" del bump steering.

quindi dovresti allungare anche il tirante di sterzo, facendolo partire dall'esterno del longherone del telaio.
ma siccome il tirante parte dalla squadretta del servo, e il servo non puoi collocarlo all'esterno dei longheroni, andrebbe aggiunto un rinvio.


personalmente, su mezzi con notevole escursione adotto sempre questo sistema, altrimenti in twist con escursione notevole il ponte si sposterebbe moltissimo

(infatti lo spostamento aumenta in maniera esponenziale al crescere dell'escursione della sospensione)

se nel primo cm di estensione della sospensione la phanard provoca ad esempio uno scostamento laterale del ponte di 2mm, nell'ultimo centrimetro ne sposterebbe magari altri 4, perchè si troverebbe in una posizione più inclinata, e quindi per ogni grado di inclinazione della barra corrisponderebbe uno spostamento lineare maggiore del ponte



non so se si è capito quel che ho scritto..
(non sono abile nelle spiegazioni)



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ho visto e letto l'articolo di GIAN, l'autore della modifica postata ad esempio.
(il tutorial citato da robby naish)

Una precisazione, dato che nel tutorial egli confonde un pò i concetti:

se ho letto bene,egli spiegava di voler adottare la barra phanard per ridurre il fenomeno del bump steering, che secondo lui sarebbe lo spostamento laterale del ponte.

in realtà la barra Phanard serve proprio per farlo spostare..
Lo deve far spostare nella misura esatta per coordinare lo spostamento che avverrebbe sul tirante di sterzo quando la sospensione lavora.

il bump steering è invece il fenomeno che si manifesta quando non c'è la barra, ovvero quando il ponte non si sposta di lato..

quando la sospensione si comprime, il tirante di sterzo subirebbe una forza, che ha due possibili effetti
(sull'auto vera ti si girererebbe il volante annullando parte della sterzata impressa)
(sul modellino, siccome il servo non cede, il veicolo non riuscirebbe a molleggiare)

lo spostamento indotto dalla barra phanard invece asseconda il movimento del tirante di sterzo quando varia la compressione-estensione, annullando il nefasto effetto.
(ma ovviamente lo fa facendo traslare il ponte)

[ilmax]

Questa settimana ho miracolosamente rimediato mezz'ora di tempo libero e ne ho approfittato per finire di accorciare il passo del P402. Non è stato necessario rifare i link perché mi sono accorto che anche quelli inferiori, al pari di quelli a Y superiori, si possono accorciare o allungare di circa 5mm ciascuno; basta spostare il punto di attacco sulla skid plate.


Come si può vedere, a destra il link anteriore è fissato sul foro centrale così come esce di scatola mentre quello a sinistra è il link posteriore già spostato.

Per il momento ho accorciato il passo mantenendo il sistema a 4 link originale anche sull'anteriore, ma l'idea di fare una pan hard non è accantonata. Anzi, sarà l'occasione per fare un po' di esercizio in materia.

Durante i lavori ho avuto occasione di osservare per bene i link in plastica e di confrontarli con quelli di scatola del SCX10 (Rubicon). Ebbene, quelli cinesi sono più solidi degli Axial; non che ci voglia tanto.

Il prossimo rompicapo sarà la torretta posteriore per la carrozzeria. Le torrette di scatola sono troppo corte e HG non commercializza un ricambio adatto allo scopo, perciò mi tocca studiare qualcosa; avevo pensato ad un tondino in alluminio da 6mm. Ma preferisco studiarci ancora un po' su...

[(marzo)]

[ilmax]

Sì, ho pensato anche io ad una prolunga con un tubetto. Devo soltanto trovare in giro per casa quello della misura giusta; le colonnine di questo HG hanno una misura ed una forma balorde: la sezione non è tonda ma ha due smussature opposte che ne impediscono la rotazione ed il diametro di 5,5 mm.

Nulla di insuperabile ma l'arte di complicare le cose semplici a quanto pare è diffusa anche in Cina.

[ilmax]

Originalmente inviato da (marzo)

non ho il modello in mano per verificare gli ingombri, ma se è come penso forse
fai prima a spostare la barra più avanti

La piastra può essere fissata dietro al servo, come si vede nell'esempio sopra, oppure davanti. Ma davanti si disassa troppo.

Nel mio caso comunque non dovrebbe porsi il problema perché avendo accorciato il passo il ponte è arretrato rispetto al telaio.

[(marzo)]

Originalmente inviato da ilmax

Sì, ho pensato anche io ad una prolunga con un tubetto. Devo soltanto trovare in giro per casa quello della misura giusta; le colonnine di questo HG hanno una misura ed una forma balorde: la sezione non è tonda ma ha due smussature opposte che ne impediscono la rotazione ed il diametro di 5,5 mm.

Nulla di insuperabile ma l'arte di complicare le cose semplici a quanto pare è diffusa anche in Cina.

perchè in cina hanno i pennarelli più stretti dei nostri..

[ilmax]

Rimediato il tubino della misura giusta!



Bisogna allungare le torrette di 50mm. Tagliamo due pezzi di tubino di 70mm ciascuno e recuperando degli scarti di plastica presi da un kit Axial facciamo un tondino della misura di 50mm. Tagliamo infine le torrette originali in corrispondenza del quarto foro dall'alto.



Prepariamo un po' (io ne ho fatta troppa...) di colla epossidica ed inseriamo il tondino da 50mm lasciando 10mm di spazio per lato del tubino, quindi inseriamo i due spezzoni delle torrette ricoperte da un leggero strato di colla prestando attenzione che esca tutta l'aria. Lasciamo seccare la colla.



Prendiamo adesso un altro scarto di plastica Axial (va bene qualsiasi avanzo di "alberini", anche di altra marca, basta che abbia il diametro giusto) per ricavare un tramezzo di rinforzo. Lo sagomiamo e lo foriamo con punta da 2mm. Foriamo quindi le torrette in corrispondenza del punto in cui desideriamo fissare il tramezzo (io ho scelto di farlo circa a metà tubino) usando una punta da 3mm; fissiamo quindi il tutto con un paio di viti autofilettanti da 3mm.



Foriamo la carrozzeria e abbiamo finito!



Prossima tappa, il motor mount in duralluminio. A presto!

[ilmax]

Breve aggiornamento: i paraurti originali sono decisamente fuori scala per il Blazer Proline e ho deciso di toglierli. Ora sta decisamente meglio; comunque non è facile mantenere in scala questa carrozza perché di fatto è un 1:12, molto più stretta rispetto la Vaterra.



Sto comunque pensando di fargli un paio di paraurti in alluminio, devo solo trovare un profilo a U in giro per casa. Tutte le modifiche a questo mezzo devono provenire da materiale di riciclo!

Già che c'ero ho anche sostituito il motore. Provo a vedere come va con un classe 550. Per il momento lascio il motor mount originale: gli ho dato una raddrizzata e l'ho rimesso su così. Poi si vedrà. (La foto è un po' deformata perché l'ho fatta attraverso la carrozza).



Aspetto una giornata mite e secca per verniciare.

[(marzo)]

vedendo il motorazzo, e avendo letto dai vari possessori dei problemi di sgranamento delle coppie coniche, mi domando se reggano.
(tra l'altro la stessa coppia conica dei ponti mi sembra sia contenuta anche nella tranny centrale)


a questo proposito, mi chiedo:
secondo te è possibile far lavorare in bagno d'olio tali ingranaggi?

te lo suggerisco perchè è pratica che utilizzo abitualmente.

inizialmente temevo che l'olio fuoriuscisse dalla giunzione delle plastiche, quindi le sigillavo con la pasta nera.

ma poi ho provato anche senza, e stranamente teneva..

ho due ponti axial che riempio con 1 o 2 cc d'olio per trasmissioni delle auto (olio piuttosto denso quindi), e quando lo scolo c'è ancora, nonostante non abbia adottato nessuna guarnizione.

secondo me, basta che rimanga un pò d'olio sul fondo, che la lubrificazione avverrebbe per scuotimento, salvaguardando in misura notevole l'usura degli ingranaggi in zama.


basta un forellino con una vite sopra la cassa, da dove iniettare l'olio con una siringa