Seben topic

[cachorito69]

Originalmente inviato da urakan

tutti e due non èpossibile ;) preferibilmente cmq 220 e cmq da spenderci un 80 euri e magari con carica scarica.

Cmq già mi sono depresso.....l'ho provato in casa e pensavo la batteria fosse carica ...sono andato sull'erba non alta ed ha fatto neanche un metro. BATTERIA KO! Devo attrezzarmi ed alla svelta altrimenti mi passa la voglia.

bravooooo ottima idea..

[Orso66]

Originalmente inviato da REfuso

benvenuto Orso,
se puoi posta qualche altra foto del tuo monster, dei particolari, come hai piazzato il ventolone x esempio, risulterà interessante ai molti che leggono.

la ventolina l' ho preferita attaccare con degli elastici, è più rapido e dovrebbe resistere meglio alle sollecitazioni, almeno spero...
Il dissipatore è un ritaglio di un vecchio dissipatore per Pentium 1, incollato con colla termoconduttiva sull' ESC.

Originalmente inviato da REfuso

noto che il battistrada ha ancora i chiodini di plastica..li avevo dimenticati..

si, sono ancora nuove nuove

Originalmente inviato da PAPERINO

Scusa ma secondo me una LiPo 3 celle da 1200 12C è sbagliata.

Per prima cosa 1200mah è una capacità veramente bassa, ammettendo che sia 10C effettivi significa che al massimo può dargli 12A pochi per quel motore.
Per il tipo di modello e di motore che monti, considerando anche i rapporti 11,1V sono eccessivi.

In verità sto provando le batterie che ho in casa, le uso per praticare Softair,
quindi la LiPo 11,1V 1200mAh 12C è per così dire un ripiego, o meglio un esperimento

Originalmente inviato da PAPERINO

Il fatto che motore ed ESC siano a temperatura normale lo deduco dal fatto che essendo una LiPO 1200 12C quando acceleri la tensione scende molto(la batteria non riesce a dargli i giusti A), questo significa che prima o poi la tua piccola LiPO muorirà,

Ti assicuro che, senza dissipatore e ventola, l' ESC, il motore e la LiPo raggiungevano temperature notevoli,
praticamente dopo qualche minuto di offroad, quando toccai la LiPo la smontai di corsa e la deposi per terra lontano da me aspettandomi che si gonfiasse ed esplodesse,
fortunatamente quando tornò a temperature umane non era gonfia e funzionava ancora benissimo.
Credo che il vero problema sia che, come hai giustamente scritto, la LiPo può erogare poca corrente, un massimo teorico di 14,4A, che reputo ignorantemente molto inferiore alla corrente che riesce ad assorbire il motore, quindi la LiPo subisce uno stress pazzesco, quasi un corto.
Però devo dire che il "plasticone cinese", il mio Seben , diventa davvero un razzo.

Originalmente inviato da PAPERINO

un'altra cosa, hai messo almeno un LiPo saver?Im modo da staccare l'alimentazione se la tensione scende a 2,7-3V per cellla?

No, non ho ancora messo un LiPo Saver, intendo metterne uno che dia un' indicazione visiva, avendo letto pareri negativi su quelli che staccano l'alimentazione.

Originalmente inviato da PAPERINO

Cosa fondamentale, eliminate quei pessimi connettori tamiya, montate i deans o meglio ancora i 4mm

Sarà il mio prossimo upgrade, devo fare 2 conti visto che non uso le batterie solo per per l' RC.

Sto provando anche altre batterie che uso per il Softair, ho preso coraggio dopo aver visto che con la 11,1V (tensione nominale, poichè appena caricata supera i 12V) non ho bruciato nulla,
oltre ad una LiPo 7,4V 2170mAh 25C, ho provato anche delle Sanyo 9,6V Fly da 1200mAh con ottimi risultati, anche se la LiPo da 7,4 mi sembra quella ottimale.

Originalmente inviato da PAPERINO

Ecco delle medie batterie ma comunque buone per il nostro Seben.

Grazie dei link, PAPERINO, sto anche cercando qualche negozio con buoni prezzi a Roma per eliminare le spese di spedizione,

Originalmente inviato da Skrycchio

Il sibilo che senti e' il fischio a 4kHz generato dal fatto che il motore viene pilotato ad impulsi e non in CC, e le spire del motore diventano come un altoparlante che fa sentire il tono appunto a 4kHz.

Estremamente esaustivo, grazie

Impressionante il lavoro di Rikpal, il link postato da Skrycchio, molto bello anche dal punto di vista modellistico.

Grazie a tutti

Orso

[REfuso]

..ero rimasto ..il supporto d' alluminio assemblato pronto per essere levigato e rifinito..bene bene..lima e mola sono stati messi da parte..nun c'avevo voglia e tempo..il poco di tempo a disposizione l' ho passato ad assemblare la macchina e provarla sulla moquette in casa.

ma di questo ne parlo dopo..torno al solito un po indietro..x poco ..

mi ero dimenticato di sottolineare la pulizia e il cambio dei cuscinetti difettosi,e il riempimento dei differenziali di grasso bello denso e il ridurre tutti i giochi creati dall' usura usando spessori aggiuntivi tipo rondelle dove serve



Avevo fatto un' ulteriore sviluppo all' ammo ma poi sono passato a montare degli ammo a ghiera regolabili che avevo fermi nel cassetto, gli ammo seben evo1 con lo sviluppo del telaio cmq stavano stretti ...
lo sviluppo degli ammo seben non è chissà che..poverine sono molle e niente+
ho solo cambiato la posizione e la grandezza della rondella..il percorso degli ammo è ridotto drasticamente.. ..ma sono belli rigidi..
..io preferisco la prima soluzione con la rondellona.. cmq metto 1a foto dell' evo2 ammo seben


espletato tutto questo abaradan di pratiche, ho due telai uno seben e uno tamiya, il tamiya x ora lo metto da parte, su quello è montato il pigno 17 , nei fori 19 e 23..e c' è molto gioco..ma di questo ne parlo in un' altro momento..
il telaio seben è quello deputato a subire l' evoluzione..
fine puntata..

[skrycchio]

Originalmente inviato da cachorito69

ma salti di svariati metri.. lo fai un volta due volte e poi... crash..
qualcosa si rompe di sicuro...

Fidati: visto con i miei occhi, anche se erano video...
Ma ovviamente non parlo di mezzi usciti dalla scatola, come ti ho gia' detto.

Onroad, ci vogliono oltre 1000 euro, tra gomme, cerchi, hopup ergal, Plettemberg ed ESC.
Se becco il video della gara di salti di Essevolo lo posto...

[Orso66]

Buongiorno a tutti
dimenticavo, anche io ho leggermente modificato gli ammortizzatori originali, se ammortizzatori si possono chiamare , aggiungendo delle rondelline a misura per alzare il piattello della molla, senza ridurne l' escursione.



ho preso spunto dalla modifica con la rondellona di REfuso,
volendo indurirne la molla senza ridurne la corsa si puo mettere una fascetta da elettricista tra molla e testa dell' ammortizzatore, come ho visto nelle foto della mitica Boatta di Skrycchio.

Orso

[cachorito69]

Originalmente inviato da REfuso

..ero rimasto ..il supporto d' alluminio assemblato pronto per essere levigato e rifinito..bene bene..lima e mola sono stati messi da parte..nun c'avevo voglia e tempo..il poco di tempo a disposizione l' ho passato ad assemblare la macchina e provarla sulla moquette in casa.

ma di questo ne parlo dopo..torno al solito un po indietro..x poco ..

mi ero dimenticato di sottolineare la pulizia e il cambio dei cuscinetti difettosi,e il riempimento dei differenziali di grasso bello denso e il ridurre tutti i giochi creati dall' usura usando spessori aggiuntivi tipo rondelle dove serve



Avevo fatto un' ulteriore sviluppo all' ammo ma poi sono passato a montare degli ammo a ghiera regolabili che avevo fermi nel cassetto, gli ammo seben evo1 con lo sviluppo del telaio cmq stavano stretti ...
lo sviluppo degli ammo seben non è chissà che..poverine sono molle e niente+
ho solo cambiato la posizione e la grandezza della rondella..il percorso degli ammo è ridotto drasticamente.. ..ma sono belli rigidi..
..io preferisco la prima soluzione con la rondellona.. cmq metto 1a foto dell' evo2 ammo seben


espletato tutto questo abaradan di pratiche, ho due telai uno seben e uno tamiya, il tamiya x ora lo metto da parte, su quello è montato il pigno 17 , nei fori 19 e 23..e c' è molto gioco..ma di questo ne parlo in un' altro momento..
il telaio seben è quello deputato a subire l' evoluzione..
fine puntata..

ciao
dalla foto si vede il motoe ma nn la marca..
si puo sapere?

[cachorito69]

ciao..
stamattin ho cambiato il motore originale..
con questo
e un 19 spire
marca fireblade..
spunto 0
coppia 0
assorbimento.. con relativo riscaldamento ESC
da paura..
ho montato un pignione del 15.
pensavo che nn andava come un missile .. ma un po piu dell originale..
il prossimo motore sara????
tz?
rz?
carson cup?

[Skiev]

Ciao raga! Anch'io sto eseguendo delle modifiche al telaio per fissare adeguatamente ventola motore, esc e batterie lipo fino a 17,5 cm.
Purtroppo non sono abile come gli ormai pluripremiati Skricchio e Refuso che ormai dovrebbero aprire un'officina per noi poveri mortali
Visto che ho paura venga fuori una schifezza... attendo di terminare il lavoro prima di postare... appunto... la schifezza!

cachorito69:
Il motore di Refuso è il tamiya superstock 23 spire BZ
Quando devi prendere un motore, e qui l'innominabile insegna, bisogna controllare i rapporti che può tirare. Solitamente tutti i motori orientati per l'offroad ed il drift tirano rapporti molto lunghi e ti consentono di avere spunto e coppia. Il BZ è un ottimo motore ormai pluritestato da tutti noi che tira rapporti tra il 9:1 e 11:1 (Il Seben con Pignone da 16 ha 9,45:1)

Io, personalmente, considero più performante il Yokomo drift d1 19t.
Un giorno di questi vi faccio un video così vi convinco


Domanda for doctor:

Ho provato il motore del rustler (velineom 3500) sul seben... la velocità non è eccessiva (circa 65 km/h) ma la coppia è impressionante... se spingi ti ritrovi a ruote all'aria in un attimo. Il problema è il coccing che rende inutilizzabile quel motore (intellect 4200).
1 - Secondo te... le lipo diminuiscono questo problema?
2 - Conosci qualche motore BL sensored che elimina il problema?
3 - Conosci un qualche sistema in grado di creare un minimo di gioco/frizione per arginare il saltellamento? Ho visto un marchingegno da applicare come un riduttore (in realtà funziona ome frizione) che però ha costi improponiili (50 Euro ) e per di più elimina la retromarcia.

Per Orso66:

Io sto aspettando delle lipo per il mio Rustler (dovrebbero arrivarmi a giorni) prese in economia da hong kong. Batt Turborix da 11,1V 15c (25c Max) 5000 mha.
Le ho pagate circa 50 Euro compresa la spedizione. (le trovi su ebay)
Mi sono informato e sono molte le persone che le utilizzano senza alcun problema (ce chi ha già fatto almeno 100 cicli) anche se raccomandano un rodaggio iniziale ( scarica lenta fino a metà carica e ricarica lenta per 3/5 cicli) per non avere problemi futuri.
Appena mi arrivano posto le impressioni.


Opss dimenticavo mi si sono scollate le gomme... cosa consigliate per reincollarle in maniera duratura?

[skrycchio]

Originalmente inviato da Skiev

Opss dimenticavo mi si sono scollate le gomme... cosa consigliate per reincollarle in maniera duratura?

Mi sono sempre chiesto, quando parli di rapporti: ma che gomme usate?
Non si puo' parlare di rapporto X se si esula dal discorso gomme.
I rapporti consigliati valgono SOLO con le gomme da 26 classiche per 1:10.

Siccome parli si "scollare", forse intendi realmente queste ultime: non mi risulta che le gomme tacchettate dei bonzer siano incollate, anzi.

Ed e' proprio questa una delle gravi pecche di questi monster, se si vuole correre: le gomme sono pesantemente squilibrate e questo e' dovuto alla spugna inserita a casaccio, al fatto che non sono incollate, al fatto che sono morbide.

Le gomme di cui parlo (oltre 20 euro a gomma) sono equilibrate perfettamente pur essendo morbide, e permettono una buona velocita'.

L'ultima volta che mi sono permesso di superare i 50 con le gomme del bonzer... brrr.... ;)

[skrycchio]

Tornando al discorso delle "perle" dimenticate, visto che non uso piu' i mezzi.
Ieri ho guardato un po' di video su youtube e mi e' venuta voglia di rispolverare un po' il Miniquake da battaglia, quello con il "pignone" da 42, la corona da 45 e l'RZ come motore

Io ho un radiocomando "unico" per tutti i mezzi, tranne per la Tuboatta dove ci vuole un 4 canali a stick per via delle 4 ruote sterzanti e del verricello.

Il telecomando Seben e' ottimo, ma pecca solo per una cosa: il controllo batterie e' fatto per le stilo a secco (indica sempre batteria scarica) e le NiMH si autoscaricano di natura.

Non potete sapere quanto possa essere scocciante non sapere mai se le pile sono cariche o non sapere quanto dureranno o portarsi 8 stilo di riserva che spesso sono scariche anch'esse.
Una volta che uno e' nel mondo delle LiPo ci si dimentica il fattore "casualita'".

L'anno scorso ho fatto una importante modifica al radiocomando.
Ho comprato 1 batteria 3S1P per elicottero, sottilissima, se non ricordo male da 1200mhA.
L'ho inserita nel "manico" del suddetto radiocomando, eliminando col dremel le sagome per le pile stilo.
Il radiocomando si chiude "a pressione" ma si chiude.

Dallo sportello inferiore esce il connettore a 4 poli del bilanciamento mentre la batteria e' stata collegata direttamente alla board del radiocomando.
La cosa piu' difficile, come sempre, e' stata la scelta della batteria in funzione delle dimensioni quasi mai dichiarate dal venditore.

Dicevo: ieri sera (stanotte, in realta') ho preso il radiocomando che era fermo da oltre 1 anno. La batteria era perfettamente carica!
Con le stilo me lo sogno.

Altra modifica, ai tempo in cui usavo le stilo, e' stata la sostituzione dei 2 diodi zener che fanno accendere i led del controllo di carica. Tale circuito e' stato fatto per le pile a secco, quindi con le NiMH da 1.2V dopo qualche ora di uso rimane sempre la spia rossa accesa e non si sa quanta carica c'e'.

Ora, non ricordo che valori ho scelto, ma non e' stato difficile trovare la giusta combinazione.
Risultato: spia verde batteria carica, spia gialla ha poca autonomia, spia rossa sono DAVVERO scariche.
;)

Altra modifica al radiocomando.
La mia compagna una volta ha voluto cimentarsi nel far viaggiare il TL-01 stradale in un maxi piazzale.
Risultato: contro marciapiede e telaio aperto a meta'

Modifica: avete presente il trimmer che regola la quantita' di sterzo massimo, posto sotto al volantino?
Se non ricordo male e' un 10kohm messo in serie al potenziometro dello sterzo.

Ho preso un potenziometro da 10kohm e l'ho messo in serie al comando dell'acceleratore. L'auto non potra' superare una certa "potenza" stabilita dal potenziometro.

Questa cosa e' di serie in molti ESC del passato (sull'ESC, pero'), per limitare i possibili danni per gente... inesperta.