Da 1:8 scoppio a 1:10 buggy... più semplice? macchè!

[superfreak]

Buonasera, avrei bisogno di consigli su come approcciarmi al buggy 1:10.

Come da titolo, ho corso diversi anni con auto 1:8 a scoppio e ho abbandonato perchè l'hobby seppur fantastico era diventato un filo dispendioso in termini di tempo e di soldi.

Ho pensato ora di riavvicinarmi e ho pensato a un buggy 1:10 per divertirmi a budget un po inferiori e con qualcosa di più facilmente gestibile rispetto allo scoppio.

Leggendo i forum mi sono però reso conto che il livello di competitività, di sofisticazione e di varietà di prodotti è come per le 1:8.
Insomma, telai, gomme, motori, esc, la scelta è infinita anche qua, addirittura due collocazioni motori possibili per la stessa classe.
Per avere un setup al top partendo da zero il kit è solo una parte se ci si aggiunge un motore, una esc, batterie, gomme, anche nel 1:10 i costi non scherzano mi sembra.

Discorso motori mi sono ritrovato ignorante.
Nello scoppio tra carburazione, travasi, candele, marmitte, venturi ecc ce n'è da tribolare, pensavo che con l'elettrico si scegliesse un motore, un rapporto e via.
Invece sto scoprendo che la scelta di un setup include spire, rotori, regimi, timing, boost, centralina, drag ecc, bisogna studiare :-)

Vengo al punto, per fare qualche gara 1:10 buggy all'anno devo entrare nell'ottica di competitività che c'era nel buggy 1:8 qualche anno fa o l'approccio generale è un po più easy?

[culatello]

a te sicuramente sembra così per il fatto che parti allo sbaraglio senza conoscenze tecniche .
ma è come se tu spiegassi ad uno che non sa cosa sia l'1/8 nitro .
quando ti mescoli un pochino nell'ambiente tutto cambia.

ti posso garantire che che sia nitro p che sia elettrica ,l'1/8 ha costi stratosferici rispetto alla 1/10.
e te lo dice uno che appena entrato nella 2wd si è chiesto dove diavolo ero finito ,visto che mi sembrava un mondo super complesso ecc... ecc...

ora non so neanche come spenderli sopra alla 1/10 perchè costa talmente poco rispetto alla 1/8 che praticamente non ha costo ,non c'è costo nel girare o cmq insignificante rispetto al 1/8.

devi solo un pochino entrare nel settore ,tutto quì .

voi tutta la potenza che ci sia ?con tutti i parametri più inutili ,ma che fanno figo ? puoi avere motore ed esc identici ai più fighi con meno di 100 carte .
vuoi marche fighe ,voli oltre i 300.
l'ultimo telaio nuovo appena uscito ?sei a 350 ed oltre ,quello precedente ,sei a 200.

dipende tutto da come la vive , tutto quì.
ma passate queste fasi iniziali ,per il resto il costo è insignificante se lo paragoni al mondo nitro 1/8.

[superfreak]

Grazie del feedback, vorrà dire che come ai vecchi tempi mi metterò a studiare e leggere forum

Sui costi di gestione è ragionevole che siano più bassi ma sull'investimento iniziale devo mettermi e scegliere bene il materiale, che poi in pista anche se si va per divertirsi, nessuno vuole una vettura poco competitiva o materiale che si rompe.

Detto questo, la prima cosa che devo capire sono i motori, e approfitto per chiedere cosa si usa di solito in gara?
Innanzitutto per forza brushless, per forza con sensore giusto?
Ho letto che in america ci sono classi stock e mod, idem qui da noi?
Oppure ognuno usa quello che vuole e quindi a sto punto usano tutti motori mod?


Un qualsiasi produttore di motori ha a catalogo 25.5 21.5 17.5 13.5 10.5 9.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5.
Se ho capito bene come li ho scritti sono per rpm massimi crescenti e coppie decrescenti, ma perchè tutta questa scelta?
Nella mia testa un motore lento e con tanta coppia con un rapporto lungo equivale a un motore veloce e con poca coppia abbinato a un rapporto corto, ma evidentemente non è così semplice e ci sono sfumature.
tutto senza parlare di timing e temperature e boost.

Io mi aspettavo che ci fosse un top di gamma e un entry level all'interno della stessa linea, ma un 17.5 costa come un 6.5 anche se sembra che le prestazioni sono diversissime a quanto leggo.

Devo entrare nella logica, alla fine come avevo fatto con l'1:8, devo iniziare con qualcosa di valido senza scervellarmi troppo, fare la macchina, girare e poi da lì imparare

[cinghio]

Dove pensi di girare? Solo terra, solo moquette o entrambe.
ti consiglio rispettivamente 10.5, 6,5 e 8.5.

l 8.5 è un buon compromesso. Su terra è anche troppo ma con l elettronica lo addolcisci....

[culatello]

le gare che troverai per quella categoria sono talmente rare che sicuramente troverai la categoria libera.
generalmente non ci sono grandi problemi se non per il mezzo in nel montare motori spinti ,quindi con pochi avvolgimenti.

sei cmq uno che non è che prende un mezzo per la prima volta ,quindi potresti optare per motorizzazioni piuttosto spinte .
direi che un buon 6,5/7,5t ti permette anche con impostazioni di base di essere ben oltre le prestazioni che ti immagini (venendo dal nitro).
un 6,5t garantisco che viaggia veramente tanto.

troverai come parametri il solito timing che sarebbe l'allungo ,più sali di valore più il motore prenderà giri .
-drag brake ,sarebbe il "freno automatico" si lascia a 0 tranne generalmente nelle buggy 2wd su terra dove questa opzione torna utile ,sulle 4wd no.
-cut off è il voltaggio in cui stacca l'esc per salvaguardare le lipo , queste ultime non devono mai scendere sotto i 3volt per cella.
generalmente si imposta un po' più alto ,quindi grosso modo a 3,2volt per cella.
-running mode che genaralmente ha 3 parametri marcia solo avanti con freno, marcia avanti ,freno e retromarcia, avanti e indietro senza freno (ovviamente da non usare mai).

-punch è lo spunto nella partenza, più si sale di valore più hai una partenza brusca.
valori troppo bassi però non sono graditi al motore per il fatto del "coccing" cioè il rotore per un istante ha troppa poca corrente per iniziare a muoversi ,quindi saltella .
-brake force che è la forza di frenata ,più si sale più frena.
-neutral range è la sensibilità del punto 0 sul comando gas/freno più alta è più servira un po' più di corsa dello stick per attivare sia gas che freno.

-motor rotation occhio che è importante! se hai un motore a sensori troverai 3 cavi siglati A-B-C sulla esc ci sono anche lì A-B-C se il motore è sensored (a sensori) dovrai rispettare il collegamento ,mentre se è sensorless (senza sensori) puoi metterli a caso ,se ne inverti 2 a caso cambia solo il senso di rotazione del motore.

ma nel tuo caso che andrai sicuramente per un motore a sensori non puoi variare il senso di marcia invertendo 2 cavi a caso dei 3 che hai a isposizione.
dovrai intervenire con la program card su sto valore per poter cambiare senso.

alcune hanno anche lipo cells dove dovrai mettere il numero di celle (quindi 2).


per quant riguarda i parametri fighi ,a mio parere inutili sui buggy ma cmq visto che ci sono ed alcuni sostengono siano utili ti metto una guida fatta molto bene da xan .
(in poche parole con questi parametri tu puoi spremere un motore poco potente in modo da farlo andare quando ne hai bisogno come un motore ben più potente ,mantenendo ai bassi giri ad esempio una gestibilità migliore).
esempio puoi rendere un 10,5 pari ad un 7,5 in allungo... ma ai bassi hai la dolcezza di un 10,5.
se fai questa cosa con un 6,5 ,semplicemente sui dritti la vedresti decollare

ED ECCO LA SPIEGAZIONE DI xan 83!

gia' che stasera ho un po'di tempo (il server di WoW ha un coda spaventosa e lagga a bestia) e non ho voglia di uscire, faccio un riassunto sul boost e turbo elettronici che a qualcuno magari puo' tornare utile..

Boost

Anche conosciuto come timing dinamico.
E' un aumento graduale di anticipo lungo un range di giri; ha di solito 3 parametri da impostare (o almeno questi sono i principali):
1) Boost timing - indica quanto anticipo viene raggiunto al massimo dell'effetto boost.
2) Start RPM - a quanti giri motore l'anticipo dinamico inizia a venire applicato.
3) End RPM - a quanti giri motore l'anticipo dinamico raggiunge il massimo impostato nel parametro 1.

esempio banale:
1) 10°
2) 10000
3) 30000

il risultato e'che i 10° di anticipo vengano spalmati lungo un range di 20000 giri, quindi grossolanamente si puo' dire che si guadagna 1 grado di anticipo ogni 2000 giri circa.


Turbo

Anche conosciuto come turbo.
E'un aumento istantaneo (o incrementale nel tempo) di timing al raggiungimento di un dato numero di giri; ha di solito 5 paramentri (a volte anche di piu'):
1) Turbo timing - indica quanto anticipo viene aggiunto a quanto gia' presenta ad un dato numero di giri.
2) Turbo activation metod - indica quali sono le caratteristiche che fanno intervenire il turbo; di solito il "tutto gas" + un numero di giri predeterminato sono una combinazione.
3) Turbo start RPM - a quanti giri interviene il turbo.
4) Turbo engage slope - rappresenta la rampa di attivazione del turbo, di solito espressa in gradi su decimi di secondo; piu' e' alto il valore in gradi e piu' ripida la rampa del turbo, si puo' anche settare "istantaneo" per avere un bel calcio nel sedere.
5) Turbo disengage slope - rappresenta la rampa di "discesa" dell'effetto turbo; c'e' per evitare un brusco calo di velocita' nel motore (che puo' scomporre il modello) in caso di rilascio del gas (o di un altra variabile che fa venire meno il turbo).

esempio banale:
1) 10°
2) Full throttle + RPM
3) 30000
4) istant
5) 5°/0.1s

il risultato e' che, a 30000 giri e a gas spalancato, il motore viene anticipato istantaneamente di altri 10 gradi (rispetto a quelli che gia' ci potrebbero essere per via di timing meccanici e boost), e in rilascio perdera' 5 gradi di anticipo ogni decimo di secondo.

Spero di essere stato chiaro

[superfreak]

Spiegazione chiarissima, grazie per il tempo che mi hai dedicato.

Si come hai capito vorrei una macchina per andar forte anche senza ambizioni di gare mondiali. Con l'1:8 non ero un fenomeno ma adoravo lavorare su guida e setup per andar forte, vorrei solo rifarlo in modo meno impegnativo.
A girare andrei su terra, ho visto Ghisi e Clubmac non lontani, gare dipende cosa c'è.
Ad ogni modo ormai se ne parla la prossima stagione, è che stavo pensando a che regalo di natale farmi :-))

Ora che ho letto un po' di forum e manuali, ho deciso che prenderò un kit 2wd.
Motore andrò per 8.5 che da piu parti ho visto consigliato per la categoria.

Per la gestione delle Lipo nessun problema ho già materiale e esperienza.

Per tutte le impostazioni della ESC, credo che poi dipenda dalle funzioni che può gestire ciascuna unità.
Per avere funzioni da fighi, come dici tu, mi sa che ci vuole una ESC da fighi, io prenderei qualcosa di media gamma (di sicuro non 300 Euro di centralina).

Percui comincerei così, giocando magari un po' con timing, rapporti e drag dopo aver preso confidenza.

Grazie ancora per il supporto

[culatello]

non è come pensi per la questione esc fighe
to ti pare da fighi?
Hobbyking® X-Car 120A Brushless Car ESC (sensored/sensorless)

ha su tutte le funzioni che esistano , basta prendere la program xerun ,scaricarsi l'ultimo aggiornamento e diventa figa pure lei
solo che hai speso 29 euro.
se prendi l'originale cioè la xerun ti partono 180 euro.
se ti serve il numero del tipo che le importa se vuoi te lo passo ,in 2 giorni cel'hai a casa.

idem per i motori.
vuoi spendere...prendi un reds originale ,che poi sarebbe un v10 xerun rimarchiato ,solo il nome reds lo fa salire di 30 /40 euro rispetto allo xerun ,grosso modo trovi a 90 lo xerun e 130 il reds.
ma sono lo stesso prodotto con nome diverso.
altrimenti ,ti butti su questi ,che sembrano meno fighi ma costano la metà della metà e dicono siano lo stesso motore.
dico solo "dicono "perchè su questo non ne ho la certezza.
solo che sai ci stai spendendo 26 euro al posto che 130
Turnigy TrackStar 7.5T Sensored Brushless Motor 5135KV (ROAR approved)

io uso la losi 22 2wd su moquette ,come esc uso la x car da 30 euro e come motore lo xerun v10 6,5t,fidati fa impressione .
ora mi stà arrivando il clone cinese che ti ho likato.

sti gingilli hanno un costo praticamente nullo è che poi le marche ci giocano su come vogliono.
non serve spendere un capitale ,sopratutto se poi fai l'amara scoperta che il tuo vicino ai box ha lo stesso prodotto ma ha speso 60 euro e tu 300.
sono cose che fanno abbastanza male diciamo

[enricodg]

Mi insericso in questa discussione perchè avrei una domanda facile facile...

dopo qualche anno di sospensione su auto vorrei prendere anche io un mezzo elettrico 1/10 da usare a tempo perso (poco tempo ) quindi senza spendere una follia sposando la filosofia di culatello

ho solo qualche dubbio sul motore ... perchè consigli un sensored invece di un sensorless? Da quello che avevo capito i sensorless vanno più forte di un sensored; o sbaglio? Inoltre sono più complessi per via dei sensori quindi più cose che si possono rompere...

[culatello]

i motori a sensori sulle 1/10 hanno un senso ,sopratutto se si parla di 2wd ,per via di prestazioni è l'opposto ,visto che numerose funzioni hanno bisogno del cavo sensore abbinate ad esc che riescano a gestirli.
esempio un 10,5 se volessi lo spremi fino ad arrivare a prestazioni di un 7,5 grosso modo ,ma devi avere sia un motore a sensori ,che un esc adeguata .

alla fine conta come sempre solo ed esclusivamente il ditino.
avere una esc sensored/sensorless ti consente di usare 2 tipi di motore ,a volte torna utile,esempio tipico ,quando si stacca o rompe il cavetto sensori, con una solo sensored sei fermo ,con l'altra giri ugualmente.

[enricodg]

Originalmente inviato da culatello

i motori a sensori sulle 1/10 hanno un senso ,sopratutto se si parla di 2wd ,per via di prestazioni è l'opposto ,visto che numerose funzioni hanno bisogno del cavo sensore abbinate ad esc che riescano a gestirli.
esempio un 10,5 se volessi lo spremi fino ad arrivare a prestazioni di un 7,5 grosso modo ,ma devi avere sia un motore a sensori ,che un esc adeguata .

alla fine conta come sempre solo ed esclusivamente il ditino.
avere una esc sensored/sensorless ti consente di usare 2 tipi di motore ,a volte torna utile,esempio tipico ,quando si stacca o rompe il cavetto sensori, con una solo sensored sei fermo ,con l'altra giri ugualmente.

Capito il concetto.

Un motore senza sensori ha meno parametri su cui agire rispetto ad uno a sensori... e dire che a me quelli del sensorless del MMM che usavo sul flux mi sembravano già più che sufficienti

Immagino che ci voglia anche una discreta conoscenza per imparare a gestire tali parametri e spremere il motore come tu dici

Riguardo la tua ultima frase... se ho ben capito riesci a girare lo stesso senza sensori a patto di cambiare il motore con uno sensorless.... o sbaglio

Comunque ho già quasi individuato il modello!... e forse anche l'ESC, che è quello che hai linkato tu prima; per il motore sono indeciso perchè lo vorrei cattivello e sarei orientato anche a farlo andare a 3S