balsa incollaggio

[Jumpa]

Originalmente inviato da riktor

quoto l'accoppiata vinilica/alifatica e ciano liquido.

95% vinilica e qualche goccia di ciano rendono l'incollaggio veloce e resistente.

Originalmente inviato da massimob

Giulio Cornia costruisce i propri modelli con ciano e alifatica, io seguendo i suoi consigli ho fatto lo stesso, l'abbinamento è quanto di meglio si possa avere sia per la velocità di costruzione che robustezza, parlo di modelli da 3-4 metri di aa
bisogna però sapere dove e come usare la colla

Ciano per puntare ed alifatica per gli incollaggi di forza?

se è così stiamo dicendo tutti e tre la stessa cosa...

[kalorifero]

Originalmente inviato da samuelemontino

......la miglior colla per la balsa qual'è? sotenitori del vinavil e mille altre colle,quale secondo voi è la migliore,la più indicata per un buon incollaggio che duri nel tempo?

Ciao, personalmente costruisco usando la colla Pattex legno express o comunque altre che come questa sono viniliche ma ad essiccazione rapida, in più da secche sono abbastanza ben carteggiabili.
Ci ha fatto modelli che poi anche ricoperti col solarfilm non hanno avuto problemi.
Alla prossima e buon lavoro

[canelupo]

Concordo!!
La colla vinilica penetra in profondità nel legno, crea incollaggi "morbidi" ma resistenti, non cristallizza e non puzza.
L'unico difetto è che bisogna attendere che si secchi.
Io ho sempre fatto cosi':
Preparo tutti i pezzi da incollare, li provo a secco, li incollo mettendoli nella loro posizione definitiva e poi spengo la luce e vado a dormire.
La sera dopo rimuovo mollette, pesi, scotch o quant'altro e sono pronto per continuare.
Le eventuali sbavature non si carteggiano ma si eliminano con una lama di taglierino nuova, usata senza manico, come un raschietto affilato.
La sera dopo l'incollaggio la goccia non e' dura come dopo una settimana e si riesce a ripulire tutte le eventuali eccedenze senza rovinare la balsa.
Diverso e' se si devono fare carteggiature per eliminare spessori.
In ogni caso consiglio il vinavil per tutti gli incollaggi strutturali perchè resiste alle vibrazioni molto meglio della ciano.
ciao
Stefano

[massimob]

Originalmente inviato da samuelemontino

ecco....semplice discussione!
i miei modelli,parlando dei vecchi modelli,li ho sempre costruiti con vinavil e l'uhu art!
il problrma è legato al fatto che sono poco carteggiabili e a distanza di anni,tendono a segnare!
cosa intendo per "segnare?".....non amando troppo le coperture in oracover,monocote ed altri tipi ,privileggiando le classiche vernicature,dopo un periodo tendono a segnare e lungo l'incollatura si "crepano"!.....è normale,la balsa è "viva" e come tutti i legni è destinata a muoversi....mi piacerebbe,onde evitare di ritrovarmi difronte sempre le stesse problematiche,sperimentare un sistema che duri nel tempo.

una volta finita la fusoliera, la rivesti con tessuto di vetro e resina epossidica (io la preferisco alla modelspan e turapori) dai il fondo e poi la pittura, impossibile che segni, anche dopo decenni. l'aumento di peso dopo questo trattamento è ridicolo

[massimob]

Originalmente inviato da kalorifero

Ciao, personalmente costruisco usando la colla Pattex legno express o comunque altre che come questa sono viniliche ma ad essiccazione rapida, in più da secche sono abbastanza ben carteggiabili.
Ci ha fatto modelli che poi anche ricoperti col solarfilm non hanno avuto problemi.
Alla prossima e buon lavoro

io non uso la vinilica classica: pesa, fa spessore e non si fa carteggiare.
molto meglio l'alifatica

[samuelemontino]

Originalmente inviato da Jumpa

Ciano per puntare ed alifatica per gli incollaggi di forza?

se è così stiamo dicendo tutti e tre la stessa cosa...

penso sia proprio così!....la ciano non è indicata per costruire il tutto...
non vorrei che i tempi fossero cambiati anche per il povero "legno"

[samuelemontino]

Originalmente inviato da massimob

una volta finita la fusoliera, la rivesti con tessuto di vetro e resina epossidica (io la preferisco alla modelspan e turapori) dai il fondo e poi la pittura, impossibile che segni, anche dopo decenni. l'aumento di peso dopo questo trattamento è ridicolo

chiaro....io la penso come te!sai bene che con la resina ho un buon rapporto.
se fosse per me,rivestirei il tutto con tessuto da 25 grammi e poi userei il classico trattamento di carteggiatura fondo e vernice.....è vero che nel tempo sei ok,ma è altrettanto vero che fuso e ali trattate così,non sono poi così leggere!se parliamo di modelli da 10 12 15 kg,il problema non sussiste,ma se parliamo di 3 ,4 kg,il discorso cambia

[massimob]

Originalmente inviato da samuelemontino

chiaro....io la penso come te!sai bene che con la resina ho un buon rapporto.
se fosse per me,rivestirei il tutto con tessuto da 25 grammi e poi userei il classico trattamento di carteggiatura fondo e vernice.....è vero che nel tempo sei ok,ma è altrettanto vero che fuso e ali trattate così,non sono poi così leggere!se parliamo di modelli da 10 12 15 kg,il problema non sussiste,ma se parliamo di 3 ,4 kg,il discorso cambia

il peso ti aumenterà di meno che se usi il classico sistema del fondo e stucco.
i piani di coda del mio castor sono aumentati di peso di circa 5 grammi dopo il trattamento e la superfice è quasi a specchio, quindi si può fare di meglio

[Jumpa]

mah, se come ho capito bene tu vernici direttamente sul legno (probabilmente turapori-fondo-vernice), la quantità di prodotti che devi usare per aver un buon risultato, al pari di quello ottenuto con la copertura in fibra, è molto superiore.
Quindi credo che il risultato finale non sia molto differente come pesi.
Anch'io i modelli non arf preferisco verniciarli, ed ho sempre usato il metodo postato da Massimo.
E' qualche anno che non lo faccio più, ma ero arrivato ad una perfezione tale che riuscivo a carteggiare e lasciare appena un velo di fondo talmente sottile che si vedeva la fibra in trasparenza. Un altro velo di vernice ed è fatta.

[samuelemontino]

Originalmente inviato da Jumpa

mah, se come ho capito bene tu vernici direttamente sul legno (probabilmente turapori-fondo-vernice), la quantità di prodotti che devi usare per aver un buon risultato, al pari di quello ottenuto con la copertura in fibra, è molto superiore.
Quindi credo che il risultato finale non sia molto differente come pesi.
Anch'io i modelli non arf preferisco verniciarli, ed ho sempre usato il metodo postato da Massimo.
E' qualche anno che non lo faccio più, ma ero arrivato ad una perfezione tale che riuscivo a carteggiare e lasciare appena un velo di fondo talmente sottile che si vedeva la fibra in trasparenza. Un altro velo di vernice ed è fatta.

.....massimo sa benissimo che con fibra resina e colori vari,sono abbastanza capace!
alla fine è vero.....conviene uno strato sottile di fibra,fondo e colore!
se inizi con turapori, fondo,stucco,una mano di colore,carteggiare,seconda mano etc etc,non finisci più!meglio andare al sodo senza tanta paura.....