Tutto Motori Glow, Olio, Miscele, eliche. Parliamone

[miklarocca]

Originalmente inviato da lockeid

Mik io preferisco non immettere benzina, neanche alkilata, in un sistema progettato per alcol.
Il primo effetto sara' l' ingrossamento degli oring; e' solo il mio gusto.
In effetti ti ho quotato per un altro motivo.
Ho ritrovato delle eliche 13/4 in legno.
Possono esserti utili?
Ciao

Scusa, ma Yamada a parte, non riesco a pensare a motori che dispongano di oring a contatto con la miscela; in più uso l'accortezza di aspettare che il motore si spenga per assenza di carburante.
Ti ringrazio per le eliche, ma non saprei dove utilizzarle. Ad ogni buon conto ti sono grato per la gentilezza.
Ciao

[Coccarda]

Originalmente inviato da giocavik

Talvolta prendi certi discorsi come se i motprelli li hai sempre solo guardati...
Rimanendo con i piedi per terra, quello che può interessare ai modellisti non sarà tanto un olio giusto per inzuppare il motore, bensì, piuttosto, qcosa che lo preserva senza doverlo smontare, lavare e rimontare ogni santa volta che lo si dovesse tener fermo per tre/quattro mesi.
Che se poi dovessero diventare tre/quattro anni, e funzionasse ugualmente, saremmo tutti ancor più contenti.Altrimenti cosa ci importa di prendere lo spray pincopallo che costa dieci volte di più..?
Secondo le bibliche indicazioni che si tramandano dalla notte dei tempi, se si deve lasciare il motore fermo qche mese e si è usato nitrometano, andrebbe fatto girare con miscela senza nitro per qche minuto, considerandolo una specie di lavaggio.Quando freddo, oliare generosamente con olio leggero (se ci si mette qche goccia di after run ad uso motoristico glow, male non gli fa) e riporre riparato dalla polvere.
FINE del trattamento.
Tutto ciò che eccede e' un di più di incerta affidabilità.
Il problema del modellista e' che di frequente non può prevedere il futuro...e capita che pensa di lasciare il motore fermo per due giorni, che invece poi per ragioni svariate diventano due decenni...e non avendo fatto nessun 'lavaggio' o trattamento oleico, rischia di trovare il disastro dentro il motorello.
Quello che servirebbe, quindi al modellista che subisce i casi della vita, sarebbe un prodotto che garantisca la conservazione dei metalli (cuscinetti, accoppiamenti, supporti, boccole, etc) anche senza dover effettuare il trattamento descritto, e questa roba esiste e si chiama after run.
Ovvero, quando ci si rende conto che i due giorni di fermo rischiano di diventare due decenni, la cosa da fare, sarebbe di abbondare di after run, persistendo per quanto possibile, aggiungere un po'di olio leggero da enologia o Singer, indi riporre riparato dalla polvere.
(l'olio da enologia si trova molto più facilmente e costa molto meno)
Gli olii per armi che tanto sembrano andare di moda, saranno eccezionali per ciò che sono stati studiati (residui e incrostazioni carboniose da combustione secca, depositi di piombo, sudore per impugnatura e contatto, residui di polvere da sparo a doppia base, singola base, etc) ma non è affatto detto che vadano bene per i residui di ricino e nitrometano, per cui rimangono molto in forse.Potrebbero andar bene, ma chi lo sa..?
Quindi, invece che cercare Maria per Roma, il discorso dovrebbe orientarsi sul trovare l'after run più straordinario che c'è...spray, gluten free, nanomolecolare, ecologico, elettroattivo, sublimativo...o chissà che altra diavoleria possa mettere in campo la chimica moderna, ok..?..

Io il motore 2 tempi te lo smonto anche con lo sguardo.
Il 4 tempi se hai la mano ferma quando estrarre le mollettine degli steli valvola non penso sia difficile.
Il gioco valvole anche facile da regolare, e la fasatura neanche difficile (non saprei farlo nei motori bicilindrici o radiali)
Per quanto riguarda il nitrometano che rimane dentro al motore mischiato insieme all'olio potrebbe anche starci dentro senza aggiungere niente, tanto va usato ugualmente per carburare bene.
Ecco perchè mi interessa usare un olio con esteri sintetici. Buone proprietà termo ossidative + elevato potere detergente (mantengono le superfici pulite).Ma anche un 100% sintetico dovrebbe preservare il motore.
L'after runner una stupidaggine di olio sostituibile dall'olio singer e minerali, armi ecc.
Per finire io ho preso quell'olio Ballistol solo per avere letto antiruggine, poi sono andato su google che spiega il significato resinificante ed è proprio quello che successo a me, motore inchiodato dal freddo olio indurito, appicicato. L'olio per armi è una garanzia visto tutti quei piccoli componenti che scattano e si muovono nelle armi.

[ev2driver]

l'argomento è generalissimo, ognuno di noi ha una procedura/sensibilità/esperienza diversa che rispetto, e che condividendola ci permette di avere migliori conoscenze, specie per chi non ha vissuto nel periodo d'oro dei glow...

Detto cio ecco i miei 2 cents sul tema:
Prima di far andare a benzina i motori glow tenderei a valutarli caso per caso:
Gli o-r sono negli spilli dei carburatori OS, nei carburatory perry , nei 4tempi tipo enya dal 36 al 53 c'è il manicotto in silicone del tubo aspirazione, in tutti gli Enya 4t c'è l'o-r di tenuta carburatore sul tubo aspirazione, certo nei Supertigre non c'è roba che si rovina con la benzina.
Magari sui pluricilindrici 4 tempi che notoriamente soffrono di più della cosidetta "cold corrosion" i benefici sono maggiori, quindi il lavaggio a benzina potrebbe essere una pratica utile...

Insomma, devi vedere il motore che hai...
Come after-run, se penso di non avere problemi di compatibilità,
una volta usavo l'olio ad espansione per la conservazione dei motori fuoribordo, poi ho trovato sempre più difficolta a reperirlo e per praticità ora uso petrolio iniettato con una siringa. Il riavvio del motore è semplice ed immediato.

Se penso che il motore debba stare a riposo qualche decennio o se ci sono problemi di compatibilità uso olio ATF minerale (quello delle idroguide/cambi automatici) questo non danneggia le guarnizioni di silicone e lo usava/consigliava il mitico Clarence Lee.

L'olio per armi, io non lo uso, perchè alcuni sono acidi per sciogliere le tracce di ottone dei bossoli, per evitare l'inceppamento delle pistole, e non mi è chiaro quali non abbiamo questa formulazione. Noi nei motori ne abbiamo di pezzi in lega di rame, che non mi piace possano essere attaccati da tali oli.

gli oli tipo WD40, CRC, Svitol e simili, ho visto che dopo uno / due anni nel motore si modificano, evaporando e tendono a bloccarlo, quindi non li uso.

Oli al teflon non li userei, perche all'accensione si puo generare acido fluoridrico

Paolo

[Chicco K]

Come olio per preservare i motori glow usate olii di vasellina, tecnica, singer, enologico, importante che siano olii inerti senza agenti attivi... altro segreto, tappini o/e sacchetto di plastica...

[Coccarda]

Qui mostro che il Ballistol è per mille usi.
Però è un prodotto infiammabile.
Quando dovrò sbloccare il motore farò di spruzzare il prodotto,aspettare che agisce, e se devo scaldare NON userò assolutamente il cannello con gas butano, ma la pistola termica ad aria calda. sperando di non combinare guai.
Serve anche per disinfettare le ferite dei cani da caccia, per ravvivare la pelle, quindi non è un acido.

[lockeid]

Originalmente inviato da miklarocca

Scusa, ma Yamada a parte, non riesco a pensare a motori che dispongano di oring a contatto con la miscela; in più uso l'accortezza di aspettare che il motore si spenga per assenza di carburante.
Ti ringrazio per le eliche, ma non saprei dove utilizzarle. Ad ogni buon conto ti sono grato per la gentilezza.
Ciao

Gli oring sono nei carburatori.
Sopratutto sugli OS si ingrosseranno gli or degli spilli che diventeranno duri da girare; esperimento già fatto.
I supertigre sono più resistenti.
Li ho fatti andare a benzina con il carburatore originale e gli or hanno resistito.
Saluti Mik

[lockeid]

Originalmente inviato da miklarocca

Scusa, ma Yamada a parte, non riesco a pensare a motori che dispongano di oring a contatto con la miscela; in più uso l'accortezza di aspettare che il motore si spenga per assenza di carburante.
Ti ringrazio per le eliche, ma non saprei dove utilizzarle. Ad ogni buon conto ti sono grato per la gentilezza.
Ciao

Gli oring sono nei carburatori.
Sopratutto sugli OS si ingrosseranno gli or degli spilli che diventeranno duri da girare; esperimento già fatto.
I supertigre sono più resistenti.
Li ho fatti andare a benzina con il carburatore originale e gli or hanno resistito.
Saluti Mik

PS Per le eliche ho pensato a te perche ricordavo che le ultime che avevo le avevi prese tu.

[Coccarda]

Originalmente inviato da ev2driver

l'argomento è generalissimo, ognuno di noi ha una procedura/sensibilità/esperienza diversa che rispetto, e che condividendola ci permette di avere migliori conoscenze, specie per chi non ha vissuto nel periodo d'oro dei glow...

Detto cio ecco i miei 2 cents sul tema:
Prima di far andare a benzina i motori glow tenderei a valutarli caso per caso:
Gli o-r sono negli spilli dei carburatori OS, nei carburatory perry , nei 4tempi tipo enya dal 36 al 53 c'è il manicotto in silicone del tubo aspirazione, in tutti gli Enya 4t c'è l'o-r di tenuta carburatore sul tubo aspirazione, certo nei Supertigre non c'è roba che si rovina con la benzina.
Magari sui pluricilindrici 4 tempi che notoriamente soffrono di più della cosidetta "cold corrosion" i benefici sono maggiori, quindi il lavaggio a benzina potrebbe essere una pratica utile...

Insomma, devi vedere il motore che hai...
Come after-run, se penso di non avere problemi di compatibilità,
una volta usavo l'olio ad espansione per la conservazione dei motori fuoribordo, poi ho trovato sempre più difficolta a reperirlo e per praticità ora uso petrolio iniettato con una siringa. Il riavvio del motore è semplice ed immediato.

Se penso che il motore debba stare a riposo qualche decennio o se ci sono problemi di compatibilità uso olio ATF minerale (quello delle idroguide/cambi automatici) questo non danneggia le guarnizioni di silicone e lo usava/consigliava il mitico Clarence Lee.

L'olio per armi, io non lo uso, perchè alcuni sono acidi per sciogliere le tracce di ottone dei bossoli, per evitare l'inceppamento delle pistole, e non mi è chiaro quali non abbiamo questa formulazione. Noi nei motori ne abbiamo di pezzi in lega di rame, che non mi piace possano essere attaccati da tali oli.

gli oli tipo WD40, CRC, Svitol e simili, ho visto che dopo uno / due anni nel motore si modificano, evaporando e tendono a bloccarlo, quindi non li uso.

Oli al teflon non li userei, perche all'accensione si puo generare acido fluoridrico

Paolo

Secondo me il petrolio lampante asciuga, va sempre lubrificato in un secondo momento!

[giocavik]

Originalmente inviato da ev2driver

l'argomento è generalissimo, ognuno di noi ha una procedura/sensibilità/esperienza diversa che rispetto, e che condividendola ci permette di avere migliori conoscenze, specie per chi non ha vissuto nel periodo d'oro dei glow...

Detto cio ecco i miei 2 cents sul tema:
Prima di far andare a benzina i motori glow tenderei a valutarli caso per caso:
Gli o-r sono negli spilli dei carburatori OS, nei carburatory perry , nei 4tempi tipo enya dal 36 al 53 c'è il manicotto in silicone del tubo aspirazione, in tutti gli Enya 4t c'è l'o-r di tenuta carburatore sul tubo aspirazione, certo nei Supertigre non c'è roba che si rovina con la benzina.
Magari sui pluricilindrici 4 tempi che notoriamente soffrono di più della cosidetta "cold corrosion" i benefici sono maggiori, quindi il lavaggio a benzina potrebbe essere una pratica utile...

Insomma, devi vedere il motore che hai...
Come after-run, se penso di non avere problemi di compatibilità,
una volta usavo l'olio ad espansione per la conservazione dei motori fuoribordo, poi ho trovato sempre più difficolta a reperirlo e per praticità ora uso petrolio iniettato con una siringa. Il riavvio del motore è semplice ed immediato.

Se penso che il motore debba stare a riposo qualche decennio o se ci sono problemi di compatibilità uso olio ATF minerale (quello delle idroguide/cambi automatici) questo non danneggia le guarnizioni di silicone e lo usava/consigliava il mitico Clarence Lee.

L'olio per armi, io non lo uso, perchè alcuni sono acidi per sciogliere le tracce di ottone dei bossoli, per evitare l'inceppamento delle pistole, e non mi è chiaro quali non abbiamo questa formulazione. Noi nei motori ne abbiamo di pezzi in lega di rame, che non mi piace possano essere attaccati da tali oli.

gli oli tipo WD40, CRC, Svitol e simili, ho visto che dopo uno / due anni nel motore si modificano, evaporando e tendono a bloccarlo, quindi non li uso.

Oli al teflon non li userei, perche all'accensione si puo generare acido fluoridrico

Paolo

Grande articolo del grande Clarence lee.
Lo lessi anch'io.
Se ben ricordo, in caso di smontaggio, consigliava di sgrassare i componenti del motore in acqua calda e detersivo per lavastoviglie e ad evitare l'immediata formazione di ruggine sulle parti ferrose, di asciugare subito dopo risciacquo e oliare subito con olio per servosterzo.
Effettivamente l'olio per cambi automatici e servosterzi idraulici può rivelarsi buona trovata nel caso di fermi prolungati anche non preventivati, altro che pizza e fichi e roba spray.

[giocavik]

Originalmente inviato da Coccarda

Qui mostro che il Ballistol è per mille usi.
Però è un prodotto infiammabile.
Quando dovrò sbloccare il motore farò di spruzzare il prodotto,aspettare che agisce, e se devo scaldare NON userò assolutamente il cannello con gas butano, ma la pistola termica ad aria calda. sperando di non combinare guai.
Serve anche per disinfettare le ferite dei cani da caccia, per ravvivare la pelle, quindi non è un acido.

Sarà per mille usi, ma non c'è scritto motori glow o modellismo.
Poi uno se lo può pure mangiare e usarlo come distaccante per i dolci...chissà che non sia meglio di quello alimentare
(tutti gli spray sono infiammabili, perché il gas in pressione e' butano/propano, a meno che non ci sia scritto 'senza gas')