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Vecchio 20 dicembre 10, 05:36   #31 (permalink)  Top
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Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Normalmente quelli comuni neri che si usano alla base del carburatore o al posto della guarnizione di carta nel tappo carter non sono di silicone o perlomeno sono di un materiale molto più resistente a petrolio e derivati. Qualcuno più informato di me potrà dire esattamente di che materiale si tratta.
.....
gli OR alla base dei carburatori sono di "GOMMA" nera trattata...per resistere anche al calore oltre che ai diversi carburanti a base di metanolo..... Resistono anche egregiamente alla vecchia miscela per motori "diesel" 2 T. Sicuramente il materiale di tali OR é composito vantando anche una discreta percentuale di caucciù insieme ad altre sostanze che li rendono resistenti alle alte temperature raggiungibili dai motori IC ed alle diverse benzine e diesel senza grossi problemi....Col tempo si deformano e si cuociono ma la cosa non avviene così rapidamente né così facilmente
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Vecchio 20 dicembre 10, 08:51   #32 (permalink)  Top
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La tua esperienza ricalca quella di chi anziché l'uso di "olio minerale" dice di aver adottato la suo posto, con analoghi ottimi risultati, acqua demineralizzata.... solo che fra acqua demineralizzata ed olio minerale mi pare che la differenza non sia di poco conto.....
Viene usato l'olio perchè distribuisce più uniformemente il calore al pezzo da riscaldare, tant'è che viene usato nel montaggio e smontaggio meccanico dei pezzi che devono entrare a forza nelle loro sedi. Ad esempio alberi motore su cui devono andarci, che ne sò un volano, cuscinetti. In meccanica è un metodo usatissimo.
Per svitare le viti bloccate e che stanno per spanarsi nella testa, che siano brugola o ad intaglio (nei vari tentativi di svitarle) un buon metodo è quello, dopo averci buttato sù dello svitol, di darci alcuni colpi secchi, con interposto un pezzetto di legno o di plastica per non danneggiare la testa, sopra la testa stessa come se stessi piantando un chiodo tanto per intenderci.
Questo metodo lo usavo con successo quando ero ragazzo con moto e motorini, ma è validissimo con qualsiasi vite che sia stata strinta forte, anzi io lo uso sempre prima di ogni tentativo di svitare, qualche colpetto, usando la testa, non dare martellate a distruggere e oplà si svita che è una bellezza.

Marco
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http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
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Vecchio 20 dicembre 10, 09:01   #33 (permalink)  Top
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Se poi la testa della vite è sciupata, visto che poi vanno buttate, per una brugola si prende una chiave a perdere della sua misura e si dà qualche colpetto sulla parte della chiave che deve essere infilata nella vite, in modo che si allarghi ed entrando a forza si riesca a svitarla. Se invece la vite è ad intaglio si prende un cacciavite e si danno dei colpetti, sempre se la vite è sciupata e va cambiata, laterali, cioè inclinando il cacciavite per colpire in maniera antioraria dentro l'intaglio e anche un pò esternamente dentro l'intaglio. Cioè nel verso che si svita, antiorario da dx a sx.
Spero di essere stato chiaro perchè da fare, credetemi, che da spiegare, lo sò per esperienza diretta.
Da ragazzo ero un aggeggione, era più il tempo che stavo in garage a smontare che ad andare sopra le moto, tant'è che il proprietario del fondo mi rimproverava che pagava un botto di corrente da quando c'ero io che posteggiavo da lui.
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Vecchio 20 dicembre 10, 09:23   #34 (permalink)  Top
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Se il motore è completamente bloccato da non poter muovere minimamente alcun suo componente bisogna, come gisustamente dice grippatutto, ricorrere al calore.
Per non rischiar di deformare il carter o danneggiare i trattamenti termici degli acciai con calore troppo alto e/o concentrato (fiamme, pistole termiche ecc.), un ottimo metodo per i casi proprio estremi da me sperimentato più volte è di mettere il motore immerso in una pentola d'olio minerale (ne va bene uno qualsiasi da quattro soldi) e portare il tutto ad ebollizione.
Tirato fuori il motore, attenzione ad usare dei buoni guanti termici, si riuscirà a smontare ogni sua parte con estrema facilità.
La bollitura va fatta all'aperto od in ambiente adatto, in quanto l'olio bollente puzza tremendamente...
Se al motore aggiungi la marmitta e collettore, fai un fritto misto.
Occhio all' acidità.
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Vecchio 20 dicembre 10, 11:59   #35 (permalink)  Top
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gli OR alla base dei carburatori sono di "GOMMA" nera trattata...per resistere anche al calore oltre che ai diversi carburanti a base di metanolo..... Resistono anche egregiamente alla vecchia miscela per motori "diesel" 2 T. Sicuramente il materiale di tali OR é composito vantando anche una discreta percentuale di caucciù insieme ad altre sostanze che li rendono resistenti alle alte temperature raggiungibili dai motori IC ed alle diverse benzine e diesel senza grossi problemi....Col tempo si deformano e si cuociono ma la cosa non avviene così rapidamente né così facilmente
Ecco, fatevi un'idea, usate quelli in VITON

Tiger Guarnizioni
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Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.

L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai.

Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !

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Vecchio 20 dicembre 10, 14:07   #36 (permalink)  Top
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Ecco, fatevi un'idea, usate quelli in VITON

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...ma poi si trovano così facilmente o la soluzione unica é quella di rivolgersi a Tiger...che esssndo un distributore e non un negoziante al minuto magari te ne richiede qualche tonnellata?
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Vecchio 20 dicembre 10, 14:49   #37 (permalink)  Top
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In qualsiasi negozio di componentistica pneumatica che non sia sfigato puoi trovare tutte le tipologie di guarnizioni che desideri, te lo dice uno che nel passato ha avuto modo di comperarne a migliaia

Ho inserito quel link perché è stato il primo con una tabella decente a a finire sotto i miei occhi glooggando
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Vecchio 20 dicembre 10, 19:14   #38 (permalink)  Top
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In qualsiasi negozio di componentistica pneumatica che non sia sfigato puoi trovare tutte le tipologie di guarnizioni che desideri, te lo dice uno che nel passato ha avuto modo di comperarne a migliaia

Ho inserito quel link perché è stato il primo con una tabella decente a a finire sotto i miei occhi glooggando
Mah......una volta c'era Maroni gomma a Milano che aveva diversi negozi sparsi sul milanese.....adesso ne avrebbe uno soltanto in viale monza quasi in zona Sesto S. Giovanni...altri negozi al dettaglio (che io sappia) non ne conosco se non un altro (di cui non rammento il nome) allocato vicino alla Stazione Centrale di Milano e che però aveva tutti gli OR del mondo (tipo e misure) ma te le vendeva in confezione minima da 100 o 200 unità ed a prezzi tutt'altro che di realizzo.....
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Vecchio 20 dicembre 10, 20:13   #39 (permalink)  Top
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Per andare sul sicuro devi rivolgerti a negozi specializzati in componentistica pneumatica............perciò valvole ed elettrovalvole pneumatiche, cilindri pneumatici, raccorderia pneumatica ecc. ecc. ecc......
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Vecchio 21 dicembre 10, 01:40   #40 (permalink)  Top
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Per andare sul sicuro devi rivolgerti a negozi specializzati in componentistica pneumatica............perciò valvole ed elettrovalvole pneumatiche, cilindri pneumatici, raccorderia pneumatica ecc. ecc. ecc......
Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...leggo che hai all'attivo più di 17.000 messaggi.....ma in tutti questi anni ovvero da quando ti sei iscritto al Barone Rosso...ti capita di dormire la notte o digiti in continuazione su aulche forum quivi....aperto??? Certo che ti ammiro perché devi essere uno che sa una montagna di cose e non vedi l'ora di estrinsecare la tau scienza a vantaggio di tutti noi poveri....ignorantoni..... Scherzi a parte....complimenti per il record...finora sei quello col "punteggio" più alto qui dentro (almeno fra quelli con cui mi é capitato diincrociare un qualche scambio di opinioni)....
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