[Build log] F14 Tomcat Shumate Parkjet

[iottand]

Originalmente inviato da LionHeart

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



mi sa che la tua non è propriamente sbagliata come idea.... devo studiare solo come forzare l'entrata...




Grazie!

secondo me, dinamicamente parlando è piu utile pensare a come estrarla.
se qualche depressione la estrae significa che da qualche parte entra e non fai freni aereodinamici. perche non la tiri fuori con l'edf ? se fai un foro poco prima della ventola Venturi ne sarebbe orgoglioso
oppure se nella parte finale dove c'è il sandwich che supporta il motore fai 2 aperture il flusso dell' aria che esce dai condotti ti crea la depressione che ti serve

[LionHeart]

Originalmente inviato da iottand

secondo me, dinamicamente parlando è piu utile pensare a come estrarla.
se qualche depressione la estrae significa che da qualche parte entra e non fai freni aereodinamici. perche non la tiri fuori con l'edf ? se fai un foro poco prima della ventola Venturi ne sarebbe orgoglioso
oppure se nella parte finale dove c'è il sandwich che supporta il motore fai 2 aperture il flusso dell' aria che esce dai condotti ti crea la depressione che ti serve

Ciao, per il deflusso non ho alcun problema, posso come già scritto fare quello che mi dici anche te, sfruttare (dopo dovuta lavorazione) il "foro" dove andrebbe montata l'armatura del castello motore.

Se creassi un foro subito a monte della EDF, creo vero contro pressione ma genero un mondo di turbolenze... se invece lo creo a valle della EDF, la velocità accellerata dalla stessa risucchierebbe anche la calda del vano elettronica, ma da mia esperienza i condotti delle EDF più sono puliti e lineari meglio è... per quello cercavo un modo alternativo.

Ho studiato le proporzioni e si potrebbe fare quello che mi hai detto oggi, il flusso sotto la fusoliera sino alla pancia sembra pulito e quindi si uò incanalare anche senza creare grandi superfici "frenantii"... mi sa che faccio così






Francesco, a me Hobby King pare funzionare bene

[pegaso3796]

Originalmente inviato da LionHeart

allora la patex 100% colla è perfetta, strutturale ma molto elastica, piccolo problema incolla in tenuta dopo 3 ore....
poi per incollaggio veloce uso una ciano acrilica leggera (non ditemi che la ciano mangia il depron o mi inc@sso), blocca in 4 secondi, non è strutturalmente valida, nel senso che incolla talmente rigidamente che non da abbastanza elasticità, ma basta ripassare il punto con la patex e sei apposto per sempre.
Questa soluzione, personalmente non la consiglierei specialmente a chi è alle prime armi
uso anche altre colle ovviamente....le varie uhu por e creative, le epo 5 e 30 minuti, poi uso anche la bisonite bicomponenete per l'incollaggio strutturale delle parti legno su legno o legno su metallo
Per il depron c'è un solo tipo di uhu
grazie

Io uso questa, che la ritengo migliore tra quelle presentate, è quasi istantanea, cioè circa 2 minuti per l'evaporazione la unisci è il gioco è fatto, bisogna prestare attenzione alla precisione nell'accoppiamento, perché non è riposizionabile.



Ciao Francesco

[LionHeart]

Originalmente inviato da pegaso3796

Io uso questa, che la ritengo migliore tra quelle presentate, è quasi istantanea, cioè circa 2 minuti per l'evaporazione la unisci è il gioco è fatto, bisogna prestare attenzione alla precisione nell'accoppiamento, perché non è riposizionabile.

Allegato 260170

Ciao Francesco

ciao Fra, il mio metodo di incollaggio "doppio" (cianoacrilato + patex 100%) non è per un principiante, un principiante nei montaggi, che usa la ciano fa un casino della malora.

Anche io uso pure la UHU POR ma ti garantisco che la "UHU Creative" che prendi in cartoleria è pressoché identica provala poi mi dici.... costa anche 3 euro di meno e puzza anche meno

Cordialità




P.S.

Hai risolto con King?
Mi dai qualche idea su come ventilare la pancia del 14

[pegaso3796]

Originalmente inviato da LionHeart

ciao Fra, il mio metodo di incollaggio "doppio" (cianoacrilato + patex 100%) non è per un principiante, un principiante nei montaggi, che usa la ciano fa un casino della malora.

Anche io uso pure la UHU POR ma ti garantisco che la "UHU Creative" che prendi in cartoleria è pressoché identica provala poi mi dici.... costa anche 3 euro di meno e puzza anche meno

Cordialità
P.S.

Hai risolto con King?
Mi dai qualche idea su come ventilare la pancia del 14

Suppongo che tu usi questo metodo doppio perché la Pattex 100% per fare presa c'impiega una oretta, ma forse mi sbaglio.

King?? assolutamente no! da ieri sera non riesco più a visualizzare l'indirizzo, ci deve essere qualche problema col server perché mi dice che altri utenti stanno avendo gli stessi problemi.

La presa d'aria per l'elettronica la sto attivando, se guardi F14 1:1 d'avanti in prossimità del cono, in basso, ci sono i fori d'uscita della mitragliatrice di bordo, ho pensato di forare leggermente inclinato verso l'interno fino ad entrare, il passaggio dell'area avviene dai fori prodotti sulle ordinate e scarica dal foro sotto la coda che ho già praticato per l'uscita dei cavi di collegamento del motore. Domani dovrei finire questa applicazione, quanto prima metto le foto, in modo che possiate giudicare.

Ciao Francesco

[LionHeart]

Originalmente inviato da pegaso3796

Suppongo che tu usi questo metodo doppio perché la Pattex 100% per fare presa c'impiega una oretta, ma forse mi sbaglio.

Esatto va in presa dopo circa un'ora e in tenuta dopo 3 o anche 4 ore dipende dalla temperatura ambiente, ma il bello della doppia incollatura e che hai punti di massima tenuta rigida (ciano) intramezzati da una linea strutturalmente solida ma anche molto elastica (Patex) non mi è mai successo che mi si aprisse un incollaggio fatto in questo modo... mai


King?? assolutamente no! da ieri sera non riesco più a visualizzare l'indirizzo, ci deve essere qualche problema col server perché mi dice che altri utenti stanno avendo gli stessi problemi.

La presa d'aria per l'elettronica la sto attivando, se guardi F14 1:1 d'avanti in prossimità del cono, in basso, ci sono i fori d'uscita della mitragliatrice di bordo, ho pensato di forare leggermente inclinato verso l'interno fino ad entrare, il passaggio dell'area avviene dai fori prodotti sulle ordinate e scarica dal foro sotto la coda che ho già praticato per l'uscita dei cavi di collegamento del motore. Domani dovrei finire questa applicazione, quanto prima metto le foto, in modo che possiate giudicare.

Ciao Francesco

Non vedo l'ora di vedere cosa esce, mi piace l'idea di rubare aria "pulita" dal nosecone e canalizzarla per tutta la lunghezza del modello...

si si si

[LionHeart]

Ho chiuso il primo scalato 1:1 e torno ora dal collaudo fatto con il proprietario... che è rimasto CONTENTISSIMO, anche se leggermente sottomotorizzato vola divinamente bene... abbiamo riscontrato una velocità di punta in volo livellato di circa 90km/h con una 7x7 ad ali chiuse. Una forte autorità dei piani di quota che dona al modello una maneggevolezza e manovrabilità fantastiche. qualche piccolo problemino di torque roll ma niente da compromettere il lancio a mano in autonomia. Qualche problemino dato da settaggi limitati della DX6 in fatto di gestione della geometria variabile, ma ovviabile con apposito "aggeggino" che controlla la velocità del servo e si risolve tutto...



ORA IL MIO PROBLEMA MOLTO + SERIO DEL RAFFREDDAMENTO

non riesco a chiudere il castello della movimentazione alare del modello scalato al 150%!!! nel senso che facendo calcoli su calcoli su calcoli....


I casi sono 2...
o mi sono completamente rincojonito!!! e potrebbe anche d'arsi...
o gli spessori del compensato da 3 che mi diventano 4.5mm che io ho rapportato per eccesso a 6mm EFFETTIVAMENTE non mi permettono di chiudere il Deck in piano!!!
Praticamente mi ritrovo lo stesso problema (MOLTIPLICATO) che ho avuto con il piccolino....!!!



CHE FAMO???


Scalo a 200% (almeno mi ritrovo con tutti gli spessori doppi e i conti DEVONO tornare per forza) e accantono il 150% ???? RICORDO BENE CHE IN UN MIO POST PRECEDENTE HO DETTO CHE PORTARLO AL 200 è UN'IMPRESA, MA ALMENO GLI SPESSORI TORNANO

O mi incaponisco con il 150% e mi metto sotto a riprogettare tutte e 4 le strutture verticali che compongono le gondole e quindi lo spazio per il castello alare ????

O mi fido e faccio il castello alare con compensato spessore 3mm come da progetto originale (aumentando solo la lunghezza e la larghezza) in modo che mi ritrovo con degli spessori sbagliati ma per difetto quindi facilmente correggibili,sperando che mi regga il nuovo carico alare senza cedere ????

o con un litro di benzina brucio tutto!!!!








HELP ME PLEASE!!!!




Cordialità

Mario




P.S. per un admin, come mai stiamo in volo elettrico e non in progettazione???

[iottand]

felicissimo per il risultato del tuo collaudo. bella velocita !
quanti giri fa quel motore ? vai a 3 celle ?

[marzipane]

Mario stai calmo! stai calmo.

anche io nel mio non mi trovavo con la copertura del modello per gli spessori e tra il meccanismo delle ali e la copertura del cofano avevo un gradino. il meccanismo risultava un pelo più alto.
guarda la foto (vedrai che tra gli strati da 6mm puoi vedere uno strato da 3mm, che ha rimesso tutto in linea) si riferisce però non al cofano mal bordo d'entrata del cofano nella parte inferiore...

per il cofano, ho semplicemente attaccato delle strisciette di depron sulle paratie longitudinali dove andava attaccato il cofano. poi ho stuccato tutto ed è tutto in pari...

cmq è chiaro che 6mm è stato troppo, perchè se scali tutto in proporzione al 1,5 perchè hai fatto quello il doppio?

OT: per quanto riguarda l'ubicazione del 3d, dato che sono stato io ad aprirlo, l'ho messo qua perché di progettazione (nel mio caso) c'era poco si trattava di seguire delle istruzioni, progettazione ben poca...

[pegaso3796]

Già il modello 100% è lungo quasi un metro o giù di li, se lo porti a 200% un modello in depron di quasi 2 metri bisogna rinforzarlo con del balsa o carbonio altrimenti??? Ho forse mi sbaglio?? E col peso come la mettiamo?? Che motore gli applichiamo?? Che elica usiamo?? Tutto maledettamente più complicato, ai progettisti l'ardua sentenza.

Francesco