Build Log Big Jellybean

[Evovin]

Grande Odi, mi stavo giusto macinando il cervello su come si fa a rivestire le parti curve, penso che andrò a rubare la vaporella a casa dei miei, povera donna mia madre hahahah!

Da oggi ti chiamerò maestro , senza nulla togliere agli altri che tanto mi insegnano sull'arte della costruzione

[fabrizio.piperj3]

Originalmente inviato da fabrizio.piperj3

Non conosco le alifatiche in generale, mi sono sempre ripromesso di provarla.
Comunque leggendo qua e là dicono che quella della Titebond ha una buona carteggiabilità

Fabrizio

Riparlando di questo argomento "colla alifatica", in questi giorni ne ho potuto apprezzare le qualità.
E' una colla molto stabile al suo essiccamento, non riduce la sua massa e non deforma minimamente le componenti al suo tiraggio.
Per quanto riguarda i tempi di lavorazione ho potuto notare che dopo una buona mezzora si può anche lavorare la parte incollata senza problemi, molto leggera e sicuramente meno rispetto alla Epoxy, inoltre il colore giallino tenue garantisce una buona resa visiva con la balsa.

L'odore è simile alla vinilica, quindi sicuramente più apprezzabile rispetto ad altre e in definitiva facilmente carreggiabile

Fabrizio .

[fabrizio.piperj3]

Originalmente inviato da Odi

Castello motore e parafiamma alleggerito pronti

Ho fatto un po di ricerche e di genere per questo tipo di motori il disassamento è pari a 1 - 1,5°

Castello motore, motore ed ogiva sono posizionati di modo da risultare 1 - 1,5° disassati a destra e in basso. il piattello dell'ogiva rimane però esattamente centrato sull'asse della fusoliera.

Oggi ho fatto il castello, per utilità prima di effettuare i fori di ancoraggio bisogna presentare la croce del motore che si intende montare perché ce ne sono di vario tipo e dimensioni, infatti per la mia i fori erano leggermente disassati rispetto al progetto, mi sono salvato in calcio d'angolo

Fabrizio

[Tofuso Lamoto]

Originalmente inviato da Evovin

Grande Odi, mi stavo giusto macinando il cervello su come si fa a rivestire le parti curve, penso che andrò a rubare la vaporella a casa dei miei, povera donna mia madre hahahah!

Da oggi ti chiamerò maestro , senza nulla togliere agli altri che tanto mi insegnano sull'arte della costruzione

Evitate di utilizzare metodi UCAS per un lavoro del genere: il balsa si mette in forma semplicemente bagnandolo: con una spugna sul lato esterno per curvature modeste e/o spessori sottili o balsa tenero, oppure mettendolo a mollo in acqua tiepida tanto più tempo quanto più spesso/duro e fermandolo in forma sulla struttura con elastici o fasciatura : ad asciugatura avvenuta mantiene la forma e si può rifilarne l'eccesso ed incollare.
Io ho realizzato tubi in balsa per modelli da volo libero con questo metodo con diametri esterni da 6 mm fino a 35 mm sia cilindrici che conici, oltre che rivestimenti di bordi di entrata con un unico pezzo intradosso ed estradosso.
Una tecnica vecchia come l'aeromodellismo.

[Odi]

Originalmente inviato da Evovin

Grande Odi, mi stavo giusto macinando il cervello su come si fa a rivestire le parti curve, penso che andrò a rubare la vaporella a casa dei miei, povera donna mia madre hahahah!

Da oggi ti chiamerò maestro , senza nulla togliere agli altri che tanto mi insegnano sull'arte della costruzione

Figurati, lo faccio con piacere, se no i forum a che servono?
P.f. Non mi chiamare maestro, Odi o Alberto andrà più che bene.
Su questo forum c'è gente con esperienze e capacità tali che per ora io posso solo sognarmele! ;)
Se vuoi vedere costruzioni da capogiro fatti un giro nella sezione alianti :rolleyes

P.S. ho pesato il modello come da test per il centraggio, siamo a 594g!! Considerando che il mio rivestimento è particolarmente pesante, attaccando alettoni e qualche rinforzo siamo ben lontani dai 1000g preventivati. Mi sa che per finire saremo intorno agli 800/900g
Non presente sui disegni, ma aggiungerò le foto, secondo me sono necessari delle traversine di balsa 5*5 ad ogni ordinata incollata sotto il top della fusoliera, per aumentare la resistenza alla presa della mano, inoltre aggiungerei sempre sotto al top dei longheroncini sempre 5*5 tra l'ordinata 01, 02, 03.
Infine la piastra per il carrello vorrei ronforzarla ulteriormente, soluzione più semplice fibrando, ma visto che non tutti sono avezzi ai compositi mi inventerò un ulteriore rinforzo a chiudere la piastra facendola diventare scatolare.
Inoltre alla singola piastra carrello ne vorrei aggiungere una seconda per dare spessore e permettere alle griffe si avere "carne" su cui mordere.
Il ruotino di coda verrà realizzato e fissato direttamente sotto al timone della direzione. (visto che siamo a buon punto coi pesi nulla ci impedisce di irrobustire qua e là guadagnando un po di peso che nel volo acrobatico (acrobatico, come gli aerei veri..e non volando come ibridi di elicotteri e frullini :p ) non guasterebbe.



Saluti!

[Odi]

Originalmente inviato da fabrizio.piperj3

Oggi ho fatto il castello, per utilità prima di effettuare i fori di ancoraggio bisogna presentare la croce del motore che si intende montare perché ce ne sono di vario tipo e dimensioni, infatti per la mia i fori erano leggermente disassati rispetto al progetto, mi sono salvato in calcio d'angolo

Fabrizio

Sul piano del castello ho scritto motore AXI :p
Ocio anche alla lunghezza del motore! Corrisponde all'axi? Altrimenti devo fare delle naca più lunghe...essendo rastremata però c'è il rischio che risulti più grande del necessario

Saluti!

[Odi]

Originalmente inviato da Tofuso Lamoto

Evitate di utilizzare metodi UCAS per un lavoro del genere: il balsa si mette in forma semplicemente bagnandolo: con una spugna sul lato esterno per curvature modeste e/o spessori sottili o balsa tenero, oppure mettendolo a mollo in acqua tiepida tanto più tempo quanto più spesso/duro e fermandolo in forma sulla struttura con elastici o fasciatura : ad asciugatura avvenuta mantiene la forma e si può rifilarne l'eccesso ed incollare.
Io ho realizzato tubi in balsa per modelli da volo libero con questo metodo con diametri esterni da 6 mm fino a 35 mm sia cilindrici che conici, oltre che rivestimenti di bordi di entrata con un unico pezzo intradosso ed estradosso.
Una tecnica vecchia come l'aeromodellismo.

Usare la vaporetta non è ucas ;)
Il bello dei forum! Il confronto, lo facessero più persone non si farebbe altro che imparare nuovi metodi

Saluti!

[fabrizio.piperj3]

Originalmente inviato da Odi

Sul piano del castello ho scritto motore AXI :p
Ocio anche alla lunghezza del motore! Corrisponde all'axi? Altrimenti devo fare delle naca più lunghe...essendo rastremata però c'è il rischio che risulti più grande del necessario

Saluti!

He quello non l'ho mica controllato sai......verifico e ti faccio sapere

Fabrizio

[fabrizio.piperj3]

Originalmente inviato da Odi

Bravo, bel lavoro pulito!
Per rivestire il dorso della fusoliera hai a disposizione una vaporetta?
Per questo tipo di curvature è quasi indispensabile. Si può anche usare normale acqua ossigenata, ma il vapore unito al calore permette di eseguire delle pieghe precise senza rompere niente.
Io ho proceduto nel seguente modo:
Filo di stagno (da saldatura) piegato sull'ordinata come misura del suo sviluppo, sia davanti che dietro.
Riportato il tutto sulla balsa da 1,5mm di lunghezza eccedente di 3/4mm per lato (meglio rifilare e levigare che stuccare..).
Tagli lo sviluppo o completo o le due metà (io ho fatto le due metà che si congiungono in mezzeria), sdrai la fuso sul lato (sopra alla plastica!) accosti il pezzo di balsa ricavato e controllando che sia bello complanare con la fuso lo punti con la ciano (idem dall'altra parte!) Così non ti ritrovi a dover incollare la balsa a mezz'aria senza controllo..
Poi con fuso alla mano fai cadere internamente qualche goccia di ciano fluida e falle seguire il giunto.
Ora, sempre fuso alla mano sotto-sopra (evita che l'acqua finisca nella fuso) con la vaporetta inumidisci a dovere lo sviluppo o semi-sviluppo. La balsa, come tutti i legni con l'umidità ed il calore gonfiano le proprie fibre e diventano più elastiche (punto plastico di rottura più raro). N.b. si inumidisce sempre sul verso convesso! Di fatti insistendo con la vaporetta noterai che la balsa inizierà a piegarsi per conto suo.
Asciuga il grosso dell'acqua (quella che non sarà sgocciolare via per gravità) e piega la balsa, fissala con abbondante nastro adesivo e poi asciuga con un phon.
A balsa asciutta rimuovi il nastro adesivo e...ta-daaan.. la balsa manterrà la forma!
Piegala bene e rifila l'eccedenza con una riga ed un taglia balsa (ocio a non rifilare anche la struttura sotto!
Finisci di incollare, o con vinilica/alifatica e spilli/nastro adesivo, o puntando con la ciano e poi facendo cadere delle gocce dal ventre della fuso facendole poi filare lungo le giunture e le ordinate.

NON levigare! Si leviga solo alla fine! Altrimenti ad ogni operazione, una levigatina qua, una la e senza accorgertene da 1,5mm di balsa ti ritrovi con pochi decimi, e la rottura è assicurata!

Ultima considerazione, tutte le parti curve sia sulle ali, ma anche sulle fusoliere hanno caratteristiche strutturali notevoli! Ancora di più se si accostano più fogli di balsa, diverse venature impediscono il crearsi di punti critici dovuti al materiale stesso.
Quando si fanno queste lavorazioni è imperativo che la componente in questione sia sul piano di lavoro, orizzontale e ben livellata. Mai forzare le torsioni! Mai esercitare forze sulle fuso e sulle ali per incollare elementi curvi se queste non sono salde al piano di lavoro. Pena, come risultato inevitabile sarà la torsione dell'elemento rivestito.

Saluti!

Saluti!

Sicuramente un buon sistema, io per il momento ho sempre fatto cosi:

1. Dima di carta precisa della copertura da fare
2. Incollo con ciano la balsa longitudinalmente sulla fuso
3. Con acqua tiepida, spruzzino alla mano, inumidisco la parte esterna della balsa
4. Metto in forma con nastro carta aggrappato alla fuso (sulla balsa bagnata non attacca)
5. Qualche goccia di ciano per tenere
6. Una volta asciugata via il nastro carta e ripasso tutto con ciano

P.s. Per questo tipo di lavorazioni ritengo che a parità di spessore (in questo caso 1,5) i fogli di balsa posso essere differenti in durezza tra un foglio e un'altro.
Quindi bisogna scegliere balsa tenera e provare con la pressione delle mani quali siano piu favorevoli alla piegatura e al lavoro da svolgere


Fabrizio

[Odi]

Originalmente inviato da fabrizio.piperj3

Sicuramente un buon sistema, io per il momento ho sempre fatto cosi:

1. Dima di carta precisa della copertura da fare
2. Incollo con ciano la balsa longitudinalmente sulla fuso
3. Con acqua tiepida, spruzzino alla mano, inumidisco la parte esterna della balsa
4. Metto in forma con nastro carta aggrappato alla fuso (sulla balsa bagnata non attacca)
5. Qualche goccia di ciano per tenere
6. Una volta asciugata via il nastro carta e ripasso tutto con ciano

P.s. Per questo tipo di lavorazioni ritengo che a parità di spessore (in questo caso 1,5) i fogli di balsa posso essere differenti in durezza tra un foglio e un'altro.
Quindi bisogna scegliere balsa tenera e provare con la pressione delle mani quali siano piu favorevoli alla piegatura e al lavoro da svolgere


Fabrizio

Nulla de eccepire salvo una cosa (sono un rompiscatole, lo so )
Il foglio di carta ritrae lo sviluppo adiacente alle ordinate, quindi sviluppo minore, mentre il materiale che vai ad usare ha uno spessore ed il suo sviluppo si dovrebbe misurare sullo spessore medio (mezzeria).
Quando rivestivo le fusoliere degli alianti per misurare lo sviluppo di ogni ordinata usavo filo elettrico di sezione pari alla metà dello spessore del materiale di rivestimento e poi suddividevo la circonferenza per il numero di listelli che intendevo usare (più listelli = meno spigoli) e ne determinavo listelli con sviluppi diversi in base alla loro posizione sulla fusoliera.

Esempio, se devi rivestire uno sviluppo curvo di 80mm di raggio hai uno sviluppo con spessore 0 di 502.4mm se invece consideri lo spessore medio di una balsa da 2mm (quindi + 1mm sul raggio) ottieni uno sviluppo di 508.6mm quindi con una differenza di 6mm.
Certo su piccoli sviluppo con materiale particolarmente sottile non ci si fa caso, la differenza viene colmata con la colla, ma con materiali più spessi o con sviluppi lunghi la differenza si fa sentire
Quindi o usi un materiale con uno spessore (filo di rame o stagno per es.) o formi la balsa umida direttamente sulla struttura con buone eccedenze e rifili il tutto una volta che è asciutta, nel secondo caso hai dei pro: molto preciso e dei contro: se devi rivestire tutta una fusoliera con pannellature precise (per es. aliante con balsa trattata, a vista e senza stucco) avrai una montagna di scarti, devi stare molto attento a rifilare perchè il tagliabalsa può facilmente passare oltre ed intaccare la struttura del legname di struttura sottostante.

Poi è tutta questione di filosofia, che importa è il risultato

Saluti!