Su 26 Mx

[canelupo]

Originalmente inviato da losisi

per un modello da 150 cm credo che una baionetta di 20 mm di diametro sia più che sufficiente

Per questa taglia basta una baionetta in alluminio 16x1.
anche sull'Extra a scoppio con DLE20 ho usato le 16x1 e non ho riscontrato nessuna deformazione.

Il consiglio e' di fare penetrare la baionetta per almeno 4 centine appoggiandosi alla quinta (200-250 mm per ala).
Il fodero puo' essere fatto in catoncino leggero tanto serve solo da guida.
Il lavoro meccanico e' svolto dalle centine sia sulle ali che sulla fusoliera. Paradossalmente il fodero potrebbe anche non essere montato. Lo si installa per comodita' e perche' aiuta nella costruzione.
Come ti e' stato suggerito prevedi la baionetta in asse con i longheroni. I longheroni posizionali nel massimo spessore della centina che di solito coincide con il 30% della corda alare e quindi con il baricentro.

Tra fodero e baionetta non ci deve essere attrito. Quando l'ala si appoggia alla fusoliera dall'interno si blocca con una vite. Per evitare che l'ala possa ruotare attorno alla baionetta variando l'angolo di calettatura di solito si prevede un perno che sporge dalla prima centina e penetra in un foro nella fusoliera.
In fase di verifica degli allineamenti questo foro puo' essere asolato permettendo leggeri movimenti della semiala e quindi aiutando il costruttore a calettarla con il giusto angolo di incidenza. Una volta trovata la posizione basta fissare la vite e fare un dischetto di legno con il foro dello stesso diametro del perno. Questo dischetto incollato all'interno della parete della fusoliera permette di rimontare l'ala sempre nella stessa posizione.
Diverso e' per i modelli dove l'ala penetra nella fusoliera. In questo caso prima si trova la posizione con il metodo sopra descritto e poi si passa a posizionare il rivestimento esterno seguendo il profilo dell'ala.

Il sukhoi ricade in quest'ultima casistica...

[acquilotto]

Originalmente inviato da canelupo

...
Il fodero puo' essere fatto in cartoncino leggero tanto serve solo da guida.
Il lavoro meccanico e' svolto dalle centine sia sulle ali che sulla fusoliera. Paradossalmente il fodero potrebbe anche non essere montato. Lo si installa per comodita' e perche' aiuta nella costruzione.
Come ti e' stato suggerito prevedi la baionetta in asse con i longheroni. I longheroni posizionali nel massimo spessore della centina che di solito coincide con il 30% della corda alare e quindi con il baricentro.

ok, perfetto.

Originalmente inviato da canelupo

Tra fodero e baionetta non ci deve essere attrito.

Scusatemi, ma mi perdo qualcosa di sicuro:

- se la baionetta è unica, estraibile e si estende dalla quinta centina di una semiala alla corrispondente opposta,

- se abbiamo una fodero/cartoncino per ciascuna semiala che funge da guida,
- una guida (fodero) è solidale con la fuso,
- se non deve esserci attrito tra baionetta e guide,
- e la baionetta la fisso alla fuso con una vite,


mi chiedo: se non deve esserci attrito tra guide e baionetta benedetta...
e per caso oso fare una virata senza limitarmi ad un volo livellato, ste ali non scivolano via?

Perciò vi chiedevo qualche foto se possibile, sicuro mi perdo in qualche fesseria..

Originalmente inviato da canelupo

Quando l'ala si appoggia alla fusoliera dall'interno si blocca con una vite. Per evitare che l'ala possa ruotare attorno alla baionetta variando l'angolo di calettatura di solito si prevede un perno che sporge dalla prima centina e penetra in un foro nella fusoliera.
In fase di verifica degli allineamenti questo foro puo' essere asolato permettendo leggeri movimenti della semiala e quindi aiutando il costruttore a calettarla con il giusto angolo di incidenza.

questo lo avevo notato in qualche built log, avevo pensato ad due o tre spine da scegliere in fase di collaudo per il calettamento per consentire due o tre angoli possibili, anche se.. per un profilo simmetrico e con un corretto bilanciamento non dovrebbero esserci queste necessità.

Originalmente inviato da canelupo

Una volta trovata la posizione basta fissare la vite e fare un dischetto di legno con il foro dello stesso diametro del perno. Questo dischetto incollato all'interno della parete della fusoliera permette di rimontare l'ala sempre nella stessa posizione.
Diverso e' per i modelli dove l'ala penetra nella fusoliera. In questo caso prima si trova la posizione con il metodo sopra descritto e poi si passa a posizionare il rivestimento esterno seguendo il profilo dell'ala.

Il sukhoi ricade in quest'ultima casistica...

sul dischetto mi son perso

[canelupo]

Una foto vale piu' di mille parole...

Il dischetto in legno e' solo un raddoppio della parete fusoliera in corrispondenza delle spine di montaggio semiala.

[acquilotto]

Originalmente inviato da canelupo

Una foto vale piu' di mille parole...

Il dischetto in legno e' solo un raddoppio della parete fusoliera in corrispondenza delle spine di montaggio semiala.

AAAHHHHHH

La vite è fuso-ala e non ala-baionetta come avevo capito.
Scusatemi e Grazie per la pazienza.

[acquilotto]

Che motore elettrico ci vorrebbe secondo voi?

Hype - Motoren

tra brushless normali e a cassa rotante che differenza c'è?

[acquilotto]

Vorrei disegnare anche la struttura a traliccio di acciaio del sukhoi; se avete documentazione in merito me lo girereste?

[acquilotto]

Scusate, la prima immagine è quella che dovevo inserire nel post precedente,
il secondo allegato è l'unica vista che ho recuperato in rete, avete una vista isometrica di insieme o dall'alto?

[canelupo]

Qui c'e' uno che costruisce un Pitts vero con fusoliera a traliccio.
Pitts S1-SS Construction Gallery
Prova a vedere se ti fornisce qualche spunto per copiare.
Comunque, le travi a traliccio sono studiate in modo tale che la maggior parte dei componenti lavori a trazione limitando i carichi a compressione.
Questo perche' qualsiasi profilo che lavora in trazione ha una resistenza maggiore rispetto a quelli che lavorano a compressione che devono essere verificati anche a carico di punta (reminescenze scolastiche magari anche imprecise).

Tutto cio' e' molto teorico visto che i nostri modelli sono costruiti con profili ampiamente sovradimensionati per gli sforzi ai quali sono sottoposti (urti esclusi).

Per non comlpicarti troppo l'esistenza io farei le 2 fiancate come le vedi in foto e poi fare il sotto e il sopra seguendo lo stesso schema. cosi' facendo crei una scatola piramidale. Per la forma esterna basta fare porzioni di ordinata da incollare alla struttura a traliccio.

[acquilotto]

Originalmente inviato da canelupo

Qui c'e' uno che costruisce un Pitts vero con fusoliera a traliccio.
Pitts S1-SS Construction Gallery
Prova a vedere se ti fornisce qualche spunto per copiare.
Comunque, le travi a traliccio sono studiate in modo tale che la maggior parte dei componenti lavori a trazione limitando i carichi a compressione.
Questo perche' qualsiasi profilo che lavora in trazione ha una resistenza maggiore rispetto a quelli che lavorano a compressione che devono essere verificati anche a carico di punta (reminescenze scolastiche magari anche imprecise).

Tutto cio' e' molto teorico visto che i nostri modelli sono costruiti con profili ampiamente sovradimensionati per gli sforzi ai quali sono sottoposti (urti esclusi).

Per non comlpicarti troppo l'esistenza io farei le 2 fiancate come le vedi in foto e poi fare il sotto e il sopra seguendo lo stesso schema. cosi' facendo crei una scatola piramidale. Per la forma esterna basta fare porzioni di ordinata da incollare alla struttura a traliccio.

Gran bel build log, mi sa che lavorerò un po di fantasia ma non so come rendere la struttura "lavorante a trazione". Penso comunque che ad esempio quando atterrà una compressione ci sia no?

Grazie sempre Canelupo, per la tua esperienza, se dovessi usare un traliccio in inox di diametro 2mm che peso potrei ottenere in odv e quindi che motore elettrico consigli?

[acquilotto]

Non so se dalla foto si nota bene, ma nella parte superiore al carrello ho realizzato una struttura che converge in un punto, non capisco se effettivamente è così che va intesa l'immagine da me postata con la vista laterale.
E non sarebbe semplice realizzarla.

Piccola parentesi: dovendo comprare un semplice saldatore a bomboletta per brasatura forte mi consigliate un prodotto che garantisce qualità? Ho visto che siamo sui 20-30 euro giusto?