Extra 300

[canelupo]

Originalmente inviato da style90.me

Ecco il modello con la capottina anteriore rifatta in listelli di balsa da 2 mm. Montando il motore coricato sul lato destro, però, dovrò tagliarla parecchio, finendo, alla fine per vanificare tutto il lavoro fatto (tra testata motore, carburatore e scarico dovrei quasi distruggerla). Ti chiedo: se lo montassi con la testata in alto, mantenendo ovviamente l'asse, cambierebbe qualcosa? In questo caso mi andrebbe via solo una parte del cofano superiore in quanto lo scarico mi verrebbe fuori dalla fusoliera, e rimarrebbe integra tutta la parte centrale ed inferiore del musetto.

Perchè non fai il montaggio classico dei benzina con testata rivolta in basso?
A questo punto potresti solo aprire la parte inferiore della naca. Se non sbaglio la marmitta è orientabile e comunque devi prevedere anche il passaggio per il cavo della candela, altra apertura....

Ultimo consiglio dagli una fibrata nella parte interna così anche se la tagli non perde consistenza. Se non hai la fibra di vetro puoi usare colla epoxy 2 componenti 15 o 30 minuti e un pezzo di zanzariera. Io con la zanzariera ho fibrato la congiunzione tra 2 ali in polistirolo rivestite obeche di un F3A.

[style90.me]

Originalmente inviato da canelupo

Perchè non fai il montaggio clessico dei benzina con testata rivolta in basso?
A questo punto potresti solo aprire la parte inferiore

penso che la testata in basso espone la meccanica, in caso di atterraggi bruschi e con notevole angolo di discesa, a rotture, in special modo la candela. Il motore che sto montando inoltre, essendo un glow trasformato, ha uno scarico molto ingombrante (anche se l'ho accorciato), che difficilmente posso alloggiare dentro la fusoliera, a menochè non decida, come ho scritto prima, a tagliere notevolmente il musetto.
P.S. Perchè questa discussione risulta: spostata?

[style90.me]

Originalmente inviato da canelupo

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Ultimo consiglio dagli una fibrata nella parte interna così anche se la tagli non perde consistenza. Se non hai la fibra di vetro puoi usare colla epoxy 2 componenti 15 o 30 minuti e un pezzo di zanzariera. Io con la zanzariera ho fibrato la congiunzione tra 2 ali in polistirolo rivestite obeche di un F3A.

Si, la stavo preparando; oggi gli ho dato due mani di uhu hart diluito (interno ed esterno per "indurire" il balsa); domani avevo previsto di incollare all'interno (sempre con uhu hart diliuto) tessuto fine tramato di vetro. Prima però devo decidere come montare il motore.

[canelupo]

anche se non ho più scritto nulla in realtà sono andato avanti con la costruzione.
Ormai a parte la naca e la cappottina trasparente tutto il resto è pronto.

Questo avrà montato un Mintor 33 che fa bella mostra di se nella foto.

[canelupo]

Riutilizzando il precedente stampo la naca e' stata rifatta senza particolari problemi.
Adesso basta qualche rinforzo interno, una bella lisciata e un po' di stucco per riempire gli inevitabili avvallamenti.
Giusto per info: Sia il tessuto di vetro che la resina epossidica bicomponente sono stati acquistati da Hobbyking. A differenza delle normali resine poliestere la resina epoxy di Hobbyking non fa minimamante odore e puo' essere utilizzata in casa.
Io ho usato la 30 min e la 5 minuti.
Dopo avere rivetito lo stampo con piu' pezzi di tessuto abbastanza pesante, fino a coprirlo tutto, ho preparato la resina impastandola direttamente sul tessuto. Poi ho preso un normalissimo asciugacapelli e una vecchia lama di taglierino. La resina scaldata e' diventata liquida e con la lama l'ho spalmata ben bene riducendone al minimo lo spessore. Si procede una zona alla volta.
Una volta impregnato un pezzo abbastanza grande si lascia asciugare 10-15 min poi prende un pezzo di tessuto di vetro fine e lo si appoggia sulla zona impregnata.
Il tessuto si appiccica perche' la resina sotto non e' ancora del tutto asciutta.

A questo punto con le mani lo si fa aderire bene facendo anche le curve e dando forma anche al tessuto sottostante (se necessario scaldare con il phon per riammorbidire la resina), poi si impasta un altro po' di resina e si ripete il procedimento per impregnare bene anche il secondo tessuto.
Cosi' facendo dopo un'oretta la parte rivestita con 2 strati sara' completamente asciutta.
Io ho iniziato a impregnare dal musetto raccordandolo con la parte inferiore, poi sono passato ai fianchi ed in ultimo alla parte superiore. In totale un paio di sere di lavoro circa 1 h per sera.

Quando il tutto e' secco si procede al distacco dallo stampo (raccomando di rivestirlo di domopack) e alla foratura con fresa montata sul dremel

[bpmail1]

ciao a tutti mi sono letto questo post con ingordigia perchè nell'inverno ho fatto un SU26 MX da disegno di 150 cm motorizzato elettrico (naca carrello e capottina fatti in casa come la pasta..) e sto ora combattendo con una messa a punto estenuante che mi ha già costretto a parecchie riparazioni...
Non riesco a trovare il baricentro giusto. Primi voli troppi picchiato, appena davo alettoni per virare mi buttava giù il muso e poi atterrava ad alta velocità impossibile rallentarlo perchè il cabra risponde male appena rallenta un po'...
poi ieri collaudato con baricentro arretrato di 1,5 cm rispetto al precedente settaggio e problema opposto; naso in su in virata e in atterraggio alza il muso appena decelera un po' fino a fermarsi per stallare poi a un metro da terra con inevitabile ruzzolone.


se mi date qq consiglio per il centraggio e la messa a punto vi ringrazio e metto a disposizione in cambio qualche nota sulle resine epossidiche (che conosco e uso da 20 anni)

Resina
leggo adesso in quest'ultimo post che è stata usata una resina 30 minuti di HK per stratificare vtr la naca.
Se posso darvi un consiglio usate resine con tempi di catalizzazione maggiori almeno 18-24 ore. (tipo ma non è l'unico www.schaller-compositi.it per esempio) e fatene non + di 20-30 gr alla volta tendole in contenitori ampi (non un bicchierino stretto e alto) perchè se no la reazione che genera calore e vi "gelifica" prima la resina (tecnicamente si chiama pot life se ricordo bene ed esprime il tempo di lavorabilità).
Appena farà + caldo capirete si cosa parlo...

Se poi non state facendo lavorazioni strutturali (quindi un naca per esempio) potete diluirla una volta mescolati bene i componenti con un 10% circa di alcool etilico o metilico (o anche acetone o solvente nitro sempre che non lavoriate del polistirolo) per renderla + facile da impregnare... gli ortodossi storceranno il naso ma funziona bene.

Altro piccolo consiglio non spennelate il pezzo ma picchiettate con il pennello in modo da far impregnare i tessuti da quelli precedentemente posati e già impregnati; eviterete così bolle d'aria che indeboliscono il pezzo e userete meno resina.
Indicativamente un rapporto di fibra di vetro (non carbonio) / resina buono è 60 -40 ovvero manufatto di 100 in cui avrete messo gr 40 di resina e 60 di vetro.

Ultima nota con la epossidica non usate MAI i mat di vetro ovvero quelle stuoie che si usano con la poliestere che costano poco e vendono nei brico, hanno un appretto per tenere le fibre legate insieme che non permette alla resina di aderire. Con la epossidica si usa solo tessuto di vetro.

[canelupo]

ciao,
prima di tutto grazie per i consigli per l'utilizzo della resina.

Per quanto riguarda il sukhoi hai per caso usato i disegni trovati su Profili2? quelli con il raccordo ala fusoliera solidale con la fusoliera e le ali tagliate ad angolo?


Se sono quelli (apertura alare circa 155 cm) ti dico che li ho rifatti perche' erano troppo complicati e di derivazione indistriale (i pezzi sono studiati per una produzione di serie).

Dai dati forniti non e' chiaro dove sia posizionato il baricentro nei vari tentativi.
Normalmente devi considerarlo posizionato a circa il 30% della corda alare partendo dal bordo d'entrata.
Le ali del sukhoi hanno un raccordo posteriore che non devi considerare nel calcolo della corda. In pratica tira diritto il bordo d'uscita fino alla fusoliera e misura la lunghezza della centina. Quella e' la corda alla radice.

Io nel primo volo ho avuto problemi di stabilita' (delfinava) e ho dovuto avanzarlo un po'. Le ali hanno un profilo generoso e, se sei stato basso di peso (per favore indica quanto pesa in ordine di volo) la velocita' di stallo e' abbastanza bassa.
Il mio, che era un mattone, pesava 5.7 kg x 1.78 m di apertura alare ma nonostante questo volava bene.
Avendo un motore a benzina soffriva parecchio la coppia. E questo e' il secondo errore di quel progetto, ovvero non c'e' l'incidenza verso destra del motore che per il DLE30 erano 3 gradi, se il tuo e' elettrico partirei comunque da 2 gradi.

Da quanto scrivi pero' potrebbe anche essere un problema di disassamento del motore nel piano verticale. Hai per caso disassato verso il basso o verso l'alto?
Altro punto: che incidenza hanno le ali rispetto all'asse motore e ai piani di quota?

Consiglio di mettere tutto a zero (cosi' lo rendi neutro). Se le ali sono un problema prova a vedere se riesci a lavorare sui piani di quota.

[bpmail1]

Originalmente inviato da canelupo

ciao,
prima di tutto grazie per i consigli per l'utilizzo della resina.

Per quanto riguarda il sukhoi hai per caso usato i disegni trovati su Profili2? quelli con il raccordo ala fusoliera solidale con la fusoliera e le ali tagliate ad angolo?


Se sono quelli (apertura alare circa 155 cm) ti dico che li ho rifatti perche' erano troppo complicati e di derivazione indistriale (i pezzi sono studiati per una produzione di serie).
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che bello parlare con qualcuno che mi capisce e che conosce il mostro..

i disegni sono proprio quelli che dici tu!
finito di 150 cm è venuto 3,7 kg ...con la batteria carica (scherzo!! :-))

L ali sono modificate rispetto al disegno le ho fatte in polistirolo e balsa con un conservativo naca0018 alla radice che evolve in naca0021 alle estremità (estremità con incidenza negativa di meno di 1°)
piano di quota a cabrare un capello (nemmeno un 1/2 grado ...si può considerare a zero )
motore disassato a DX di circa 2° a zero sul piano verticale.
Il motore è da 1800W quindi la coppia la soffre sicuro con quel tiro....

in sintesi motore ali e piano di quota possono essere considerati a zero ...

il baricentro ai primi voli (picchiato) era a circa 11,5-12 cm dal bordo d'entrata (sulla baionetta da disegno originale)
nel volo di ieri era arretrato di 15 mm rispetto alla baionetta.

ho poca esperienza di questo tipo di modelli, come acrobatici ho sempre volato con pluri che hanno fusoliere lunghe e quindi bracci + importanti...(e con parti mobili + piccole) questi acrobatici come il sukhoy26 etc etc se fatti in scala sono corti di fusoliera e mi da l'impressione che il problema che evidenziavo venga fuori quando diminuisce la velocità ed i piani di quota diventano meno efficienti ... allora avendo bracci corti il modello perde stabilità e diventa un caprone se il baricentro non è + che perfettamente al posto giusto... possibile quello che ipotizzo?

[canelupo]

Credevo che il mio fosse un mattone ma il tuo e' un lingotto.......

Il peso non e' proprio piuma ma il motore e' bello potente. In pratica disponi di 480 W/kg, sufficienti per fare un 3D spinto.

Io quello che avevo riscontrato ai primi voli era un problema di coppia quando davo gas. L'aereo tendeva a scendere d'ala avvitandosi.
Essendo il mio primo benzina l'ho fatto provare a uno piu' esperto di me che mi ha consigliato di disassare il motore fino a 3 gradi. Con quel disassamento, che ho mantenuto anche sull'extra, ho risolto il problema della coppia.
Per quanto riguarda il beccheggio invece dovresti fare una prova di efficienza del modello.
Lo porti molto in alto e lo lasci cadere in verticale con il motore al minimo o spento per vedere se tende a raddrizzarsi (all'aumentare della velocita' dovrebbe aumentare la portanza).
Fatto questo fai un passaggio in volo livellato a mezzo gas per vedere se vola neutro.

Per essere ben centrato dovrebbe tendere a salire (leggermente) con gas pieno o quasi e tendere a scendere con poco gas, ma senza scomporsi piu' di tanto...
Attenzione alle virate di timone!!!!! contrasta di alettone e un pelo di cabra. Il modello ha il brutto difetto di entrare in vite se tenti di virare con il solo timone e poi inevitabilmente stalla e rischi di non recuperarlo.
Io il mio stupidamente l'ho rovinato sbagliando un atterraggio. Abituato agli elettrici ho fatto l'ultima virata prima della pista togliendo gas. quando ho riaccelerato non ho considerato che lo scoppio ha bisogno di almeno 1 - 1,5 sec per riprendere coppia. Morale ha stallato ed e' precipitato di piatto da 10m di altezza.
Ho scarrellato e rovinato il supporto motore.
L'ho denudato di tutto e regalato ad un ragazzo che lo vuole riparare.....

[style90.me]

Originalmente inviato da canelupo

anche se non ho più scritto nulla in realtà sono andato avanti con la costruzione.
Ormai a parte la naca e la cappottina trasparente tutto il resto è pronto.

Questo avrà montato un Mintor 33 che fa bella mostra di se nella foto.

http://www.baronerosso.it/forum/atta...-1img_2573.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-1img_2574.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-1img_2577.jpg

Ecco, questa è la meccanica che sto montando. L'ho già messo in moto e sembra girare come un motore nativo gasser. Ho completato il montaggio della radio ed ho inserito un sistema meccanico (non disponendo di un canale supplementare) collegato al servo del gas, per togliere corrente alla centralina di accensione quando lo voglio spegnere.