Fibra di vetro e termoretraibile

[paologiusy]

Originalmente inviato da flyingzone

E' un metodo da "Carrozziere" ma per le mie riparazioni (parlo di barche a vela) per far venire tutto più lucido,passavo un tampone,di quelli preconfezionati,con grana 1000 e con una spugna davo sempre acqua mentre pomiciavo la superfice...risultato assicurato...specchio totale!! già con la prima mano di pittura non si vedevano mai righe...

@Paologiusi...allora il polistirolo quello a pallini si può resinare,come hai precedentemente detto...non si squaglia...

Con l'epossidica sì.

[flyingzone]

Originalmente inviato da paologiusy

Se usi l'estruso tagliato ad archetto ti viene un pò pesucchio, tienilo presente.

Io le farei con la 25 (vedi caravelle, ma con quello non mi sono ancora schiantato, non ti so dire sulla robustezza )

Resina 90 minuti di pot-life, ci vogliono tutti, e (mi dicono) è più resistente.

EDIT: anche sull'estruso una bella mano di turapori ad acqua serve, sennò la resina se la beve tutta lui

Scusa Paolo...allora questa resina va bene sul comune polistirolo e su tutto giusto??
Grazie
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it

[paologiusy]

Originalmente inviato da flyingzone

Scusa Paolo...allora questa resina va bene sul comune polistirolo e su tutto giusto??
Grazie
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it

E' quella che uso io

Ci ho già fatto 3 modelli e ne ho consumato un quarto sì e no.

[MrZipi]

mmmmm lucidare...
Ricordo quando lavoravo in armeria e restauravo o facevo ex-novo i calci dei fucili.
Ci sono 2 tecniche per lucidare
1) smalto trasparente a spruzzo (metodo scadente)
2) tru-oil e paglietta.

A voi interessa la paglietta.
Io dopo aver tolto le righe grosse, bolli e residui di vernice con la tela da 60, aumentavo la grana fino ad arrivare alla carta seppia, che non lucidava il legno ma lo rendeva moolto liscio.
Il tru-oil è un'olio che fa da turapori e cristallizza, e visto che il legno è molto poroso bisogna dare tante mani (7-8) intervallate da una bella passata di paglietta di ferro 0000 (quattro zeri) la vendono nei negozi di fai da te.
la paglietta 0000 sul legno già da sola dava un'effetto lucido, non ho idea sulla fibra, toglie pochissimo materiale e lucida!

buon lavoro!

[Gioann Bagoss]

Originalmente inviato da paologiusy

Ci ho già fatto 3 modelli ...

Allora ne ho "fatta fuori" un po' di più.
Ad eccezione del tetto e dei paraurti (originali) tutto il resto è parabeam da 5mm. e r&g da 20' (quella da 40' mi pare già troppo lunga).

Con gelcoat a spruzzo.

Risultato finale: 820 kg. di massa contro i 1670 originali.

E' pur sempre modellismo... in scala 1:1.

[Gioann Bagoss]

Originalmente inviato da ask21

1.E' possibile fibrare delle ali senza il sottovuoto?Come si procede?

Provo a darti qualche indicazione.
Materiale: in condizioni normali (1013 ettoPa) l'unico che non ti dà bolle è il parabeam da 2mm.
E poche storie: 100 g. di resina per 100g di materiale.

La resina poliestere non va assolutamente bene per la struttura tridimensionale del parabeam.

Con materiali GFK normali (sia che utilizzi il fabric, industrial, mono- e bi-direzionale, meno con il multidirezionale) l'unico sistema (sempre a 1013 ettoPa) per togliere le bolle è il peel-ply: un attento esame macroscopico di una superficie trattata con rollini multidischi, taglierino o peggio ancora "amanuense guantato" ad ti fa venire da ridere per una settimana.

Inoltre: se vuoi alleggerire una struttura evita una seconda passata di resina, il peel-ply assorbe un buon 50% di resina, non corri il rischio (scartavetrando un quarto del tempo) di vedere affiorare il materiale espanso. Ovviamente si parla di un minimo di tre strati da 25 g (0°-45°-90°).
E togliere il peel-ply dal tessuto sul polistirolo ti dà una bella emozione...

Tutto questo lo trovi sulla bibbia dei compositi:


con interessanti tabelle sulla rigidità torsionale comparata ad alluminio ed acciaio.

[paologiusy]

A parte che da uno che a carnevale va in giro a toccar le balle alle femmine ( sai di cosa parlo vero ?) mi aspettavo qualcosa di meno tecnico, e a parte i complimenti per la porca che hai postato.

Se tu volessi spiegare in termini più comprensibili a noi poveri mortali, magari postando qualche link, di cosa stai parlando, sarebbe un contributo notevole, di quelli che solo i bresciani - valsabbini D.O.C. sanno dare ....

[Gioann Bagoss]

Originalmente inviato da paologiusy

Se tu volessi spiegare in termini più comprensibili a noi poveri mortali ....

A cavallo del 1993-1998 ho cercato qualcosa di utile nei compositi (nel Baden-Wuttenberg ed in Baviera).

Dopo (per difetto) trecento litri di resina, centinaia di metri di tessuto, un'allergia palpebrale alle resine epossiche e conati di vomito in presenza di metiletilchetonpiruvato (MEKP) ho ancora qualche dubbio su GFK (che mi piace) e CFK (che disprezzo).

Ma tant'è, nel mondo delle corse mi chiamano (pigliandomi per la parte anatomica meno nobile) "mastro di compositi".

Anche se r&g non è la ditta in cima alle mie preferenze per la resina epossidica (ne ha troppe a listino, certe non sono che doppioni), la qualità è tutt'altro che disprezzabile (e con tutti i soldi che ho pagato, vorrei vedere...).

Primo link per i "laminatori senza vuoto" (a 1013 ettoPa).


Degasser for epoxy resins, bottle/ 20 g
Article number 1301430
Packaging unit St.
Price (€) 3,10

Si tratta di un prodotto che miscelato in ragione dell'1% alla resina abbassa la tensione superficiale. Lavora contro la "saponificazione" o schiumatura della resina e lavora come il milicon nello stomaco di un neonato.

O altrimenti fate come me: mungitrice portatile Alfa -Laval che va come una palla da schioppo.

[Gioann Bagoss]

Ovviamente macinatele fini a Jonathan che è importatore ufficiale, oppure rivolgetevi a Waldenbuch.

Per altre chiose (sempre che possa esser in grado di rispondere) non esitate a chidere.

[Gioann Bagoss]

Originalmente inviato da telemaster

Non bisogna usare troppa resina, non tanto per il fatto che la balsa la assorbe, bensì per il fatto che la fibra galleggia e perde il suo "potere strutturale".
Attendi l'asciugatura. A resina asciutta prepara altra resina e dai una passata leggerissima; non c'è bisogno di diluire con alcool la resina, basta usarne poca e lavorare accuratamente di pennello.

A questo punto è la stessa cosa che dare una sparata di gealcoat con pasta colorata. Un errore comune è quello di preparare lo stampo con gealcoat e poi lasciarlo asciugare: così il gealcoat rimane aggrappato al modello. Se non c'è continuità tra i due strati, questi rimarranno due strati separati con uno spazio virtuale intermedio e due differenti caratteristiche torsionali.

Procediamo con ordine:
se avete timore che la resina impregni esageratamente la matrice espansa, mescolate uguale volume di addensante (tixotropico) alla resina, le microsfere mi stanno cordialmente sulle anime. E comunque ve lo sconsiglio.

Qualsiasi tessuto voi utilizziate (fabric o industrial, niente matt, uni- / bi- o multi-direzionale) tagliate tre pezze a 0°, 45° e 90°.

OCIO!!! mentre nell'industrial non c'è differenza tra 0° e 90° (rapporto trama-ordito 1:1), nel fabric (approvato per costruzioni aereonautiche) c'è il salto di una trama (rapporto 1:2), per cui, se non siete presbiti la differenza sulla proiezione ortogonale la vedete subito.