STINGRAY.... & costruzione

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

Continuo a preferire le forcelle. Si possono togliere e rimettere facilmente e permettono di regolare di fino la lunghezza del braccetto, tutte cose particolarmente utili quando si programma il modello sulla radio o si devono apportare delle modifiche. Inoltre ci vuol meno ad avvitare una forcella sull'astina che a fare una zeta precisa a mano, posto che l'apposita pinza è inutilizzabile perchè le fa troppo lasche.

@ Rave. ..eh si, avrei voluto fare diversamente, ma su quei modelli purtroppo la cerniera non è in linea col linkaggio e dato che non mi andava di mettere i braccetti disassati rispetto alla direzione di volo, non ho trovato di meglio che ricorrere agli uniball, tanto una squadretta in carbonio da 2mm non la flette manco Hulk. Il primo è la versione migliorata, con squadretta in carbonio raddoppiata (valla a flettere!), mentre gli uniball sono del tipo speciale con molla di ritegno interna a prova di giochi, roba da eli.
Il terzo è il sistema normale. L'eventuale gioco si azzera con una goccia di ciano, ma questo lo sapete già.

Tutti e tre i sistemi funzionano bene che meglio non si può. L'unico problema è che sono talmente solidi e rigidi che con gli alettoni a striscia tendono a polverizzare i poveri HS125MG (almeno la penultima versione, quella con gli ingranaggi in alluminio), ma solo più rapidamente di quanto non si polverizzino con linkaggi meno rigidi...

HS125 ????
Beh ma allora vuol dire cercarsela ...

Antonio.

[andreis]

Originalmente inviato da iraciddu

beh, con tutto lasco come avrebbe mai potuto essere preciso? io quando uso la sola astina di metallo faccio i fori in modo che l'astina stessa vi debba entrare forzandola un pochetto, poi muovendola un po a mano si crea la sua sede perfetta esente da qualunque micrometrico gioco e senza niente che possa rompersi in volo o in atterraggio

invece un aliante l'ho scassato perchè un flutter degli alettoni ha causato la rottura dei perni delle forcelline (ok, in merdosa plastica, ma quelle avevo per casa ed era un modello da 2 soldi), quando l'ho sistemato ho messo le sole astine metalliche senza niente in mezzo ed è sparito persino il flutter....

Originalmente inviato da sloper_marco

Continuo a preferire le forcelle. Si possono togliere e rimettere facilmente e permettono di regolare di fino la lunghezza del braccetto, tutte cose particolarmente utili quando si programma il modello sulla radio o si devono apportare delle modifiche. Inoltre ci vuol meno ad avvitare una forcella sull'astina che a fare una zeta precisa a mano, posto che l'apposita pinza è inutilizzabile perchè le fa troppo lasche.

@ Rave. ..eh si, avrei voluto fare diversamente, ma su quei modelli purtroppo la cerniera non è in linea col linkaggio e dato che non mi andava di mettere i braccetti disassati rispetto alla direzione di volo, non ho trovato di meglio che ricorrere agli uniball, tanto una squadretta in carbonio da 2mm non la flette manco Hulk. Il primo è la versione migliorata, con squadretta in carbonio raddoppiata (valla a flettere!), mentre gli uniball sono del tipo speciale con molla di ritegno interna a prova di giochi, roba da eli.
Il terzo è il sistema normale. L'eventuale gioco si azzera con una goccia di ciano, ma questo lo sapete già.

Tutti e tre i sistemi funzionano bene che meglio non si può. L'unico problema è che sono talmente solidi e rigidi che con gli alettoni a striscia tendono a polverizzare i poveri HS125MG (almeno la penultima versione, quella con gli ingranaggi in alluminio), ma solo più rapidamente di quanto non si polverizzino con linkaggi meno rigidi...

Per fare le ZETA precisa, a misura, e con angoli a 90°, c'è un vecchissimo "trucchetto" :
- dopo aver fatto la prima piega a 90° a formare una "L"
- si prende con i becchi della pinza la "L" di piatto, e facendo uscire dalla L la giusta quantità di rinvio....
- si pratica la seconda piega @90°, in modo che la prima L si trovi ruotata pure lei di 90° ripetto alla seconda...
- si prende la la prima L, e la si ruota in modo da riallineare la ZETA !!!!!!!

Vederlo fare è + semplice di tante parole....

Antonio.

PS: il comando di AT postato da Raven lavora perfettamente in ASSE ...

[DoC]

Originalmente inviato da andreis

Vederlo fare è + semplice di tante parole....

Antonio.

Acciaio snervato e probabile rottura... già capitato a me. Forse ricuocendo il tondino....
Anche se non sembra rotto basta unniente per romperlo... questo quanto ho verificato....

[andreis]

Originalmente inviato da DoC

Acciaio snervato e probabile rottura... già capitato a me. Forse ricuocendo il tondino....
Anche se non sembra rotto basta unniente per romperlo... questo quanto ho verificato....

Vero, verissimo,
Ma se si vuole comunque adottare un rinvio a ZETA, non ci sono molte alternative.....
Non tutti i materiali che si trovano in circolazione sono adatti...
Con l'acciaio armonico lo snervamento non pesa così tanto...

Ad ogni modo fare una ZETA con apposito tool per la piega non elimina tale fatto...
L'unica accortezza è di non fare pieghe a raggio stroppo stretto, infatti lasciando i raggi di curvatura un po' laschi l'eventuale snervamento si riduce considerevolmente

Antonio.

[TRUCETA]

Se devo dire la mia...gli uniball non sono adatti e non sono progettati per questo uso.

[sloper_marco]

Originalmente inviato da andreis

Su ali con cerniera della parte mobile avente un angolo diverso da 90° rispetto al flusso d'aria, gli Uniball è meglio usarli di testa.

D'accordissimo, ma solo se usati sull'elevatore, che normalmente non deve fare grosse escursioni. Per tutto il resto (alettoni, flap, direzionale) la vedo dura, posto che un uniball che lavora di testa in genere non va oltre i 30° di escursione, almeno in sicurezza. Il rischio è che salti via dalla sfera.

Piuttosto, un'altra soluzione poteva essere quella di mettere due squadrette parallele e l'uniball nel mezzo, ma avevo timore di massacrare troppo l'alettone e poi era tutto un avvitare/svitare la vite in fase di programmazione e anche dopo. Quegli uniball metallici invece sono a scatto, si tirano con forza e vengono via (tranqui, mai successo che siano saltati in volo, basta farli lavorare come devono). Comunque ti garantisco che due squadrette di carbonio affiancate NON flettono, o se lo fanno è nell'ordine di micron.

Originalmente inviato da andreis

PS: la flessioni in senso torcente opera soprattuto sulla sede della squadretta, tendendo a far prendere gioco all'incollaggio, ed al materiale in cui è immersa....

Mai successo, sarà perchè fibro l'alettone e lo rinforzo nel punto in cui si inserisce la squadretta, che a sua volta è "passante" oltre ad essere incollata molto bene. Eppure di botte ne ha prese tante e lo sai bene che 75 cm di alettone fibrato hanno una certa inerzia. Tutte le volte che lo sbatto vado a controllare le squadrette: solide come rocce.
In effetti a quello della foto n. 2 si è rotto l'alettone proprio nel punto in cui è attaccata la squadretta, ma quell'alettone è in volgare balsa non fibrata ne' è rinforzato e la squadretta come vedi è montata all'estremità, punto molto delicato. Una fibratina in quel punto ha risolto il problema.

Originalmente inviato da andreis

HS125 ????
Beh ma allora vuol dire cercarsela ...

..di' che non ci sei passato anche tu dagli HS125..

Comuque si dice che l'ultima versione, quella con l'ingranaggio finale in ottone anzichè in Lurpak ®, sia più resistente.

Marco

[aleall]

Un'alternativa sempre a profilo piatto agli HS 125 e con costi non esorbitanti ??

[aleall]

...e di questi che ne dite?





mi sembrano abbastanza sicuri.

[sloper_marco]

Originalmente inviato da aleall

Un'alternativa sempre a profilo piatto agli HS 125 e con costi non esorbitanti ??

I classici Futaba 3150? Un po' più lenti dei 125, ma precisi, resistentissimi e consumano pochissimo. Spessore 10,8mm. Sconsigliato l'uso con 5 celle.

Altre alternative?.. Qualcuno?

Originalmente inviato da aleall

...e di questi che ne dite?

dico che mi piacciono molto..

[iraciddu]

Originalmente inviato da aleall

...e di questi che ne dite?





mi sembrano abbastanza sicuri.

minxxia, manco facendo la check list al tb9 ho mai visto roba così complicata
io resto dell'idea che entro i 3 mt le astine di metallo di dimensione opportuna
con le sedi perfette al millesimo di millimetro sono la cosa più sicura che c'è al massimo un vapore di svitol per rendere il movimento più libero ed evitare che entro una decina d'anni si allarghi il buco se proprio si vole essere precisi