jw 60

[andreis]

Originalmente inviato da bad77

Bello il videozzo, non è facile tenere l'inquadratura con le nostre telecamerine!

ho aperto il sandwich e la colla non mi ha gonfiato molto, anche se avevo inumidito cavità solo in qualche punto è arrivata fin sul nastro carta, mi sa che lateralmente ripasso tutto con ciano denso e attivatore. e sul ventre ala metto + colla.

p.s. per curiosità con i nastro largo telato francese quanti strati hai fatto?

Ale,
La PU per farla gonfifare "bene", in modo che vada reiempire tutte le imperfezioni, cave, porosità ecc..., va fatta "partire" !!
Per farla partire, dopo averla colata in situ (la PU-Universal è come il miele... ), basterà spalmarala avanti e indietro 2 o 3 volte, in tal modo "prende l'aria" ed l'umidità che gli serve, poi chiudi tutto col nastro.
Altrimenti puoi non solo trovarti delle cavità non perfettamente riempite, ma addirittura dei grumi che non hanno nemmeno schiupato, specie se con PU diverse dalla PU-Universal.
Certo ce ne sono anche altre di PU che funzionano altrettanto bene, ma non tutte sono altrettanto adatte all'EPP, alcune sono + adatte al legno, altre a fissaggi con tanta polvere (per montaggio serramenti..), ecc...

Sconsignio l'uso della ciano, in quanto troppo "rigida" rispetto all'EPP, e tende a creare dei punti di rottura durante l'uso.
E' da usarsi solo per incollaggi non critici, ee dove la velocità d'intervento è determinante, punto e stop.

Il mio ha minimo uno uno strato su tutto il modello, in zona BE e fino a dietro i longheroni almeno doppio per via delle sovrapposizioni (ma io ho usato un nastro 3M con vetro continuo unidirezionale, in pratica seenza alcuna rugosità..), che ho sovrapposto almeno 50-50.
Sulle estremità arriva a 4 e + strati.
In zona muso gli strati possono essere arrivati anche a + di 5, sempre pre via delle sovrapposizioni.
Infatti dal nastro alto 70mm, che resta a tutt'altezza solo nelle zone piane, l'ho tagliato per il lungo non appena inizia la doppia curva del muso, ecc..
e poi ancoda in 2, e poi ancora in due.
In pratica i punti più tondi del muso, o delle estremità sono stati ricoperti con striscioline strette fino a 6-8mm ciascuna.
Nei punti dove gli incroci tendono a formare un grumo in rilievo, ho tagliato i layer più interni fino ad avere una superfice esterna a "filo".
PEr ogni sovrapposizione ho sempre usato la 3M Super77, lasciata opportunamente andare "fuori tatto" prima di procedere alla deposizione del layer rinforzato in fdv !!

Ricordo che il mio è stato infine ri-ricoperto al 100% con Solartex !!
Che è da solo una vera pelle di tamburo.

Ora le centinaia di ore di volo, cominciano a notarsi, e presto lo tratterò con light filler al 100%, 3MSuper77 e nuovo Oracover pr una finitura a "specchio".
Vedremo quando riuscirò a ritagliare il tempo necessario al restyling
Non avessi messo il Solartex, sarei andato di Mylar velistico pure io ...

[andreis]

Originalmente inviato da bad77

io pensavo una passata di nastro perchè poi ho il mylar da mettere sopra anti perforante

NO, il Myla non è anti perforante !!!
E' solo moooooolto più restistente alla perforazione di tutte le altr pellicole modellistiche, a parità did spessore, ed in più è pure + spesso.
Ciò non vuol diree che non defi mettere il layer inforzato fdv !!!
Il rinforzato fdv è l'unico vero ostacolo all'apertura di squarci !!!!!!!!!!

Infatti rmai tutte le vele da windsurf sono fatte in Ply, ovvero da due strati di mylar incollati su una rete di kevlar, spectra, carbonio, o vestro, o misto...

Antonio.

[giulio_89]

Andreis... tu che le sai tutte... ma che differenza cè tra l'epp rivestito e riepito di scotch e tondini di carbonio rispetto al polistirolo e tanganika?

non sarebbe più veloce e pratico pellicciare l'epp con obece o tanganika?

[andreis]

Originalmente inviato da bad77

dunque non hai fatto così?

pensavo aiutasse per la rigidità torsionale

p.s. io ho 4 piattine per Bu o 2 son di troppo o 2 vanno messe di taglio su Be

Non l'avrai mica messo così a "nudo" ????

E dove non c'è nulla, che fai gli lsci dei vuoti di copertura ????

Certo che quel nastro tramato fa proprio cag..ee.....

Poco male, se non hai usato la colla spray non avrai problemi a toglierlo...

Qiello schema migliora la rigidità sooooolo per gli schimini tipo polistrali, ma al JW non gli fa una pippa !!!

Antonio.

PS: le sconde piattine sono da laminare assieme ai flaperons

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

Sul BE io non le ho messe, non le vedo così necessarie.

Invece le vedo necessarie di taglio sul BU, altrimenti l'oracover quando tira te lo imbarca e addio allineamento con gli elevoni.
Apri col taglierino lungo il BU, infili la piattina e ciani. Poi ne incolli un'altra perpendicolare. In pratrica deve venir fuori questo -|

Rigidità torsionale.
Uno strato di nastro è sufficiente, l'ala è spessa e molto rigida, e una volta tesato l'oracover, non si torce. Il doppio strato di nastro lo vedo solo ai fini della resistenza alla perforazione e del maggior peso (+pesa e + viaggia).

E ci mancherbbe che le metti sul BE....

NOooo...!!!
Sul BU meetti prima il llistello di legno duro, la pialli carteggi a filo proteggendo l'PP con del nastro, e poi gli incolli ed eventualmente rifilli la piattina di carbinchio.

Certo che se hai pressa, non sai bene come fare ma vuoi fare lo stesso, comincia ad ordinarere un'altro kit, che questo vien fuori na ciofeca pima di finirlo.....

MARCO: più pesa, e più sarà impossibile usarlo in condizioni minimali, e medio basse, dom quelle che ha solitamente Alessandro ....., il JW è bello anche perchè può essere ballastato, e parecchio, pur mandenendolo leggero quando serve !!!!!!!!!
Antonio.

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

ah.. ok. Però per il mylar senti Antonio, perchè io non so neppure cosa sia..

Comunque se metti il mylar penso sia superfluo mettere il nastro "francese".

Inoltre, metti anche due piccoli longheroncini in carbonio paralleli a quelli principali, verso il bordo d'uscita. Io l'ho fatto, nel caso sbatta di punta violentemente aiuta a non far aprire le due semiali. M'è successo con un altro modello e da allora lo faccio sempre, meglio aver paura che buscarne.

Quel che t'è successo non era certo un JW....

Se il tuo JW ha 2 longherono cada ala, quello di Ale ne ha ben 4 e sono pure pieni !!!

Ale lascia perder ulteriori complicazioni che non servono a nulla , pensa a quel che serve !!

Antonio.

[sloper_marco]

Originalmente inviato da andreis

NOooo...!!!
Sul BU meetti prima il llistello di legno duro, la pialli carteggi a filo proteggendo l'PP con del nastro, e poi gli incolli ed eventualmente rifilli la piattina di carbinchio.

e la piattina di taglio, come ce la metti? oppure non la metti?

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

La Goop è una colla trasparente, gommosa, molto appiccicosa che attacca su tutto, dalle suole di gomma delle scarpe all'epp.
Immagina un Bostik con la consistenza e la trasparenza del silicone.
Alcuni la diluiscono e la spalmano sopra il modello a finire in modo da creare una glassa resistente alle abrasioni.... vengono fuori dei modelli glassati che NUN SE POSSONO VEDE'!!!!!!!!!! E' roba per gli amerregani del Colorado che volano e atterrano sulle pietraie..

In Europa non la vendono perchè la formula originale (quella buona) contiene toluolo (o toluene?), tossico e vietatissimo in Europa.

In due parole: lascia stare. Per incollare l'epp usa la colla a caldo, l'epoxy, il Bostik, la PU, il silicone, il ciano....etc...

Eppur la Goop si trova, ergo c'è qualcuno che la vende anche qui.
Tra l'latro la Goop è "veramente" meglio di qualsiasi Bostik del cavolo....
Certo un modello solamente glassato fa un skifo, ma se sopra la glassatura pi ci metti l'Orastick, viene come un ARF della migliore estetica !!!

Antonio.

[sloper_marco]

Originalmente inviato da andreis

Eppur la Goop si trova, ergo c'è qualcuno che la vende anche qui.
Tra l'latro la Goop è "veramente" meglio di qualsiasi Bostik del cavolo....
Certo un modello solamente glassato fa un skifo, ma se sopra la glassatura pi ci metti l'Orastick, viene come un ARF della migliore estetica !!!

Antonio.

sarà, ma fatti bene come i miei, ancora devo vederglieli agli amerreggani..

Per la goop, c'è la Zap-A-Dap-A-Goo o roba simile, della pacer, che qualche negozio ha, ma è raro trovarla.

[andreis]

Originalmente inviato da giulio_89

Andreis... tu che le sai tutte... ma che differenza cè tra l'epp rivestito e riepito di scotch e tondini di carbonio rispetto al polistirolo e tanganika?

non sarebbe più veloce e pratico pellicciare l'epp con obece o tanganika?

Giulio,
Ma scondo te l'Obece ed il Tanganica reesistono agli impatti come farebbe il nastro adesivo rinforzato ???

Se vuoi unala ricoperta in legno, a che ti serve l'EPP da 30Kg/mq ???

Hai idea di cosa resta di un'ala tradizionale se la sckianti in DS ??

Posso confermare d'aver skiantato moooolto forte il JW in DS, diciamo alla massima velocità !!
Beh il modello è ancora lo stesso, è stato sufficente cambiare le batterie (letteralmente spappolate come quando si accartoccia una lattina sotto la ruota dell'auto...), gli ingranaggi dei servi, tutto il resto non s'è fatto un bel nulla................
C'è chi può testimoniare

Antonio