Questo post è un po' lungo ma è sicuramente d'interesse in quanto è spiegato come fare un movimento a compasso.
Qualche post fa si vede una foto del direzionale dentro i gusci..
Per la sua costruzione ho deciso di rimanere molto leggero.. ho quindi preferito non usare la fibra all'interno, e incollare le pelli con del collante poliuretanico..
La poliuretanica è un ottima colla quando si tratta di incollare il polistirolo (bianco a pallini) con la balsa, in quanto entra nei due materiali e aggrappa bene..
il polistirolo è stato prima bagnato con un nebulizzatore e sulla balsa è stata spalmata la WD4 della saratoga, il tutto messo nei gusci è stato messo nel sottovuoto, questo ha fatto si che le bolle e la schiuma che il poliuretanica di solito crea in condizioni normali, è limitata quasi a zero, dato che il sottovuoto tira via l'aria pure dalle bolle, la poliuretanica è molto più rapida della resina, in 15/25 minuti inizia a fare la schiuma e dopo un paio d'ore il pezzo è pronto.. ma è una buona accortezza da adottare quella di non tirare via subito il pacco ma lasciarlo riposare nel sottovuoto almeno 6 ore, in modo da scongiurare una catalizzazione rallentata che potrebbe deformare il profilo nelle ore successive.
Il profilo usato è stato un naca 0009, ho fatto l'intero direzionale, compreso di deriva e tagliato poi via la parte fissa..
una volta tagliato mi sono però accorto che più del 0009 era meglio un 0010.. non ho rifatto il direzionale, ma ho aggiunto uno strato per lato di balsa da 1 leggera (la più leggera che avevo), e incollata con la ciano, facendo in questo modo il profilo era perfetto.. magari se la rifacevo con il 0010 lo spessore era pure troppo.. quindi bene così , inoltre un doppio strato (che però non arriva al BU) consente un notevole aumento della robustezza del manufatto.
Ho quindi levigato la balsa in modo da avere una quasi impercettibile sensazione dal tatto passando da uno strato all'altro, certo un pochetto cè sempre.. ma santo stucco leggero aiuterà.
Ho deciso che il movimento del direzionale sarà a compasso, quindi è composta da un filo d'acciaio che entra in tre occhielli sulla parte fissa.
Ecco come ho fatto:
Ho incollato quindi il tappo in balsa dove va la cerniera, e messo un tubo di plastica recuperato da un vecchio bowden, in modo da fare da guida al tondino d'acciaio che sarà la cerniera..
a destra e a sinistra del tubetto in plastica ho messo un paio di listellini in balsa incollati con cellulosica, una volta incollati carteggiato a misura e alla fine tappato il tunnel con un terzo listello bello largo sempre in balsa..
Ho quindi ora un bel tunnel composto da 3 strati di balsa e un tubo in plastica che ci corre al centro..non resta che levigare a i lati in modo da fare una bella "C" , inizio quindi a sgrossare con la levigatrice a nastro, finendo poi con il tampone, e carta a grana sempre piu fina.
Ho fatto così il mio bel compasso.. ora tocca preparare la parte fissa.
Prendo del pioppetto da 3, e mi segno più o meno la lunghezza del tappo di coda..
Taglio abbondantemente, in modo da poi poter sfinare con la carta gli eccessi..
Con il dremel e il rullino carteggiante, rimuovo dalla parte fissa la vecchia colla e fibra del tappo precedente e cerco di avere una superficie pulita e più dritta possibile.
Infilo il mio nuovo tappo e provo , carteggiando fino a che non entra in modo quasi perfetto..
Ora lo alleggerisco creando 3 ovali di dimensione decrescente, sempre aiutato dal dremel e dal traforo, rifinendo con la carta vetrata.
mi segno i punti dove andranno messi gli occhielli della cerniera, e mi prendo una bella squadretta a 4, di quelle che vanno sui servi standard..
Levigo via il millerighe e taglio la squadretta in 4 pezzi in modo da avere gli occhielli..
Preparo sul pioppo del tappo 3 asole della larghezza dei tre occhielli appena creati con la squadretta del servo, i tre occhielli andranno uno sopra, uno in mezzo e uno sotto, tra gli alleggerimenti fatti in precedenza.
L'asola non permette alla squadretta che funge da occhiello di sfilarsi in quanto non è così larga come la fine dello stesso occhiello.
Quando è tutto allineato, fisso quindi i "culetti" che spuntano con della 5 minuti e mi segno sul direzionale i punti che saranno interessati dagli occhielli..
Prendo la seghetta e faccio delle asole sulla C del direzionale in modo che l'occhiello possa entrare, e l'astina d'acciaio passare agevolmente, il taglio è largo , si vede ma poi verrà richiuso con della balsa e stuccato.
Incollo quindi il tappo montato al timone tramite l'astina, alla fusoliera sempre con la 5 minuti , quando è tutto allineato sfilo via l'asta e tolgo la parte mobile, mettendo delle mollette per meglio far aderire il lengo alla fibra della fusoliera.
quando è tutto bello secco rimetto il direzionale e provo il movimento, perfetto!
Il compasso è quasi pronto.. va solo rivestito al'interno della parte fissa, ma è una cosa che farò in seguito..se conviene, vorrei in caso di manutenzione poter rimuovere il tappo (che magari si è danneggiato) in futuro...
Ora cè da fare il tappo superiore della parte mobile, sagomandolo in modo decente
da fare la curva della coda dello swift..
Questo lavoro mi ha portati via un paio di serate.. in quanto è stato un po' "Tricky"
Il trittico che ho usato fino a ora era un po' approssimativo da questo punto di vista e ho dovuto fare il tappo due volte..
Ecco il primo "esperimento".. il direzionale è troppo a "pinna", e la fine della parte superiore punta troppo verso l'alto, si vedono bene le tre feritoie dove passa il filo e gli occhielli che in precedenza erano dei braccetti di un servo standard..
Ritornando a "er pinna" ...
Ho fatto un confronto con il trittico che si può trovare qui:
http://static.rcgroups.net/forums/at...f?d=1221328878
che mi sembra molto "ufficiale" , ed è uscito fuori proprio che stavo sbagliando la parte finale, portando la foto nel cad e ricalcandone i punti...
la maggiore larghezza è dovuto a un problema di angolatura/prospettiva quindi non è da tenere considerazione.
dopo averci lavorato tutto ieri sera.. il risultato è questo:
Che mi pare meglio, come avrete notato ho messo pure il tappo inferiore.. sembra attaccato al piano di quota, ma non tocca, pure la parte superire del bordo d'entrata è a misura e ci passa a malapena un foglio..
La parte inferiore dovrà però essere levigata in modo da togliere 2 o 4 decimi, decimi che saranno poi occupati da fibra, fondo e vernice..
La visuale superiore da meglio l'idea dell'insieme
Se notate le feritoie del compasso sono state già riempite e stuccate..
Ora il tutto va rivestito con fibra da 25 per la finitura..